Если роспись ангобами состоит из отдельных элементов, пространство между ними можно покрыть солями металлов, нанося их кистью. Интенсивность цвета зависит от концентрации раствора (40–60 %).
Главное при росписи ангобами, чтобы коэффициент усадки глины самого изделия был одинаков с коэффициентом усадки ангоба при сушке и обжиге. Изделие или его часть протирают влажной губкой. Ангобы растирают не слишком мелко, иначе при сушке они могут отслоиться.
Добавки подбирают в зависимости от усадки при сушке и обжиге. В жирные глины добавляют толченый кварцевый песок или очень мелкую молотую крошку (но не пыль). Для лучшего схватывания ангоба иногда добавляют 10–15 % глины, если она незначительно окрашена. Добавка до 30 % поташа придаст ангобам приглушенный блеск и без глазури.
Все окислы, добавляемые в ангобы и глазури, прокаливают при 600–800 °C и тщательно растирают. Добавляя к белому ангобу окислы, получают цветные ангобы.
Растворимые в воде соли металлов тоже применяют для окраски изделий. Для интенсивности цвета в состав вводят соду, но избыток щелочи может привести к пятнам на изделии. Жидкую беложгущуюся глиняную массу смешивают с раствором соответствующей соли. Для раствора берут восьмидесятикратное количество воды и добавляют одну каплю кислоты (соляной, серной, азотной). Соду в таком же соотношении тоже разводят водой и оба раствора смешивают. Этот способ дает равномерное выделение окислов из солей в тончайшем (дисперсном) состоянии.
Ангобы так тоже получаются, но они дают нечеткую границу цвета, поэтому лучше смешивать для них порошки, а не растворы:
Синий цвет: окись кобальта или гидрат окиси кобальта (1–3 %), углекислый кобальт (1–4 %), фосфорнокислый кобальт (2–6 %).
Серо-голубой цвет: окись никеля (1–4 %), окись кобальта (0,5–2 %).
Зеленый цвет различных оттенков: окись хрома (0,3–3 %) с добавкой солей кобальта (0,1–0,5 %) или меди (0,2–5 %).
Желтый цвет: окись желёза (1–3 %) с добавкой рутила (1–3 %).
Коричневый цвет: окись железа (3— 10 %), перекись марганца (5—10 %).
Черный цвет: смесь окиси железа (4–8 %), окиси марганца (2–5 %), окиси хрома (1 %), окиси кобальта (1–3 %).
На необожженное изделие цветная масса наносится пульверизатором, по ней можно сделать любой рисунок — иглой, стеком, костью или пальцем.
Керамические изделия, расписанные ангобами и солями, обжигают при 1700— 800 °C, поместив в закрытую капсулу (в горне прямое воздействие пламени и дыма приводит к неуправляемым и нежелательным изменениям цвета). В электропечах этого делать не нужно.
После предварительного обжига керамику покрывают глазурью и вновь обжигают при более высокой температуре.
Лучше пользоваться фабричными глазурями, но можно сделать их и самостоятельно.
Температура плавления 800–950 °C — состав по весу: сурик свинцовый — 229 в. ч., или глет — 223 в. ч., или свинцовый блеск — 238 в. ч., или свинцовые белила — 258 в. ч. К этому добавляют от 60 до 102 в. ч. кварца или кремнезема (чем меньше, тем легче плавится глазурь). В эти глазури можно добавить на одну весовую часть свинца 0,5 в. ч. соды; 0,66 в. ч. поташа; 1,66 в. ч. кристаллической буры или 0,66 в ч. прокаленной буры.
Температура плавления глазури до 1100 °C. Берут 56 в. ч. полевого шпата и 113 в. ч. безводной борнокислой извести.
Если появляются трещины или глазурь после обжига отслаивается* надо повысить температуру обжига и ввести в глазурь больше кремнезема или глинозема. В прозрачной глазури могут образоваться пузырьки, тогда надо понизить точку плавления глазури. Чтобы избежать матовости, повышают температуру обжига.
Кроме росписи керамику можно декорировать другими способами. На только что отформованное изделие наносят узоры из налепов, печатают узор штампиками или просто прикладывают грубую ткань, сети. Можно наносить рисунки и просто пальцами.
Простейшая глазурь: раскалив на огне стеклянную бутылку, бросить ее в воду. Осколки перетолочь в ступе в порошок, развести его водой, добавить клейстер и полить этим составом изделие. Дав подсохнуть, изделие подвергают повторному обжигу в течение трех часов.
Электродвигатель (для гончарного круга) лучше взять от швейной машины. У него есть педаль для регулирования скорости вращения. Диаметр рабочего круга 25–30 см. Его можно сделать из многослойной фанеры, доски или ДСП. Для влагоустойчивости круг несколько раз покрывают горячей олифой.
Соотношение диаметров шкива электромотора и шкива круга подберите так, чтобы круг вращался со скоростью 300–350 оборотов в минуту. Вращение круга должно происходить против часовой стрелки (рис. 3).
Рис. 3
Работа на гончарном круге
Перед началом работы приготовьте банку с водой (для обрызгивания глины и смачивания рук), губку (для удаления со дна сосуда лишней воды), кронциркуль, проволоку, к концам которой прикреплены деревянные ручки.
Придав руками куску глины форму шара, не сильным, но резким движением бросьте его как можно точнее на середину круга. Кусок должен хорошо прилипнуть к кругу. Включив мотор, смочите руки водой и окончательно отцентрируйте кусок так, чтобы при вращении круга он оставался неподвижным. Теперь глину надо тщательно промять, то вытягивая ее в высокий конус, то опять придавая форму шара. Это позволит удалить из глины пузырьки воздуха, и она станет плотной и однородной. Промежуточной формой для большинства сосудов является цилиндр, поэтому сначала научитесь лепить его. В середине глиняного кома плавным нажимом больших пальцев сделайте цилиндрическое углубление. Постепенно расширьте его до требуемых размеров. Остальными пальцами формуйте внешнюю сторону. Затем вытяните цилиндр. Крупные цилиндры вытягивают двумя руками (одна внутри, другая снаружи). Руки перемещайте от дна вверх, добиваясь получения тонкой стенки сближением рук (руки обращены ладонями к поверхностям). При изготовлении маленького цилиндра работают одной рукой, постепенно сближая большой палец (изнутри) и остальные пальцы (снаружи). Чтобы руки хорошо скользили и не рвали глину, чаще смачивайте их водой.
Из готового цилиндра формуют задуманный сосуд. Вначале делают основание. Потом, мягко надавливая пальцами на стенки цилиндра изнутри, постепенно расширяют его. Рука внутри и рука снаружи (или, соответственно, большой и остальные пальцы) должны двигаться синхронно. Так получают тулово кувшина (рис. 4).
Рис. 4.Элементы сосуда
Теперь, надавливая снаружи, формуют плечо сосуда. При формовке шейки направление давления на стенки вновь меняется. Завершают изготовление сосуда формовкой венчика. Воду, скапливающуюся на дне сосуда, убирают губкой, опуская ее внутрь на проволочном крючке (рис. 5).
Рис. 5. Последовательность формовки сосуда на гончарном круге
При выполнении нескольких одинаковых сосудов и при копировании (учитывая усадку глины при сушке) применяют различные шаблоны из дерева или пластмассы.
Готовый сосуд срезают с остановленного круга проволокой с ручками и осторожно переносят на полку для сушки.
Метод шликерного литья используют для получения нескольких совершенно одинаковых тонкостенных изделий (сосудов, скульптур).
Определив назначение и форму изделия, делают эскиз, а по нему — объемную модель (из дерева, гипса). При изготовлении модели из дерева выточенные на токарном станке и вырезанные столярным инструментом детали собираются в единое целое гвоздями, шурупами или склеиваются водостойким клеем. Затем готовую модель несколько раз покрывают горячей олифой и сушат.
Чтобы изготовить модель из гипса, на гончарном кругу по периметру закрепляют опалубку из водостойкого картона, пропитанного олифой или парафином, и заливают ее гипсом. После затвердения гипса это будет массивная цилиндрическая болванка — головка станка для точения модели. По правую и левую сторону головки расположите две ступенчатые подставки (на них при точении опирается рейка-правилка, поддерживающая резцы, рис. 6).
Рис. 6:
1 — гончарный круг; 2 — головка станка; 3 — гипсовая модель; 4 — ступенчатая подставка; 5 — правилка; 6 — резец-клюшка
Необходимо учесть, что во время точения модель должна находиться на уровне глаз.
Резпы-клюшки делают из стального прутка. Пропилив в нем с торца паз, вставляют стальную пластину и припаивают ее. Чем разнообразнее клюшки, тем удобнее ими работать (рис. 7).
Рис. 7
Из-за мягкости гипса отпадает необходимость закалки клюшек. Некоторые мелкие резцы можно сделать из толстой проволоки, изогнув и расплющив ее конец. Для обмера модели пользуются кронциркулем (его делают из двух стальных полосок). Если будете пользоваться одной глиной, можно сделать двойной кронциркуль, учитывающий усадку изделия при сушке и обжиге (определяют опытным путем, рис. 8).
Рис. 8
Для получения гипсовой модели на головку станка устанавливается по центру опалубка из водостойкого картона с пропиткой из олифы или парафина. Опалубка по высоте равна вытачиваемой модели, а по диаметру — больше на 10–15 мм. Залейте в опалубку доверху гипс (чтобы он не просачивался в щели, опалубку с головкой герметизируют мягким гипсом) Через 8-10 минут опалубку снимают, размечают карандашом все основные размеры и приступают к точению. Насыщенный водой гипс легко режется. Такое его состояние поддерживают все время работы, увлажняя подсыхающий гипс смоченной в воде губкой. Получив нужную форму модели, ее срезают проволокой с ручками и сушат 2–3 суток в комнате, пропитывают несколько раз олифой и сушат не менее суток. Перед отливкой формы со стороны донышка в основании модели сделайте неглубокий полусферический вырез для устойчивости будущей отливки.