• Узбекский ученый Д. Хамраев еще в советские времена предлагал проект ядерно-взрывной камеры, в которой можно будет взрывать отжившие свой срок атомные бомбы с тем, чтобы получить в результате энергию для использования в мирных целях и плюс к этому — многие минералы и металлы. По его мнению, для этого необходимо, чтобы до взрыва ядерный заряд располагался в центре очень массивной шаровидной оболочки из… глины, ведь в глине содержится чуть ли не вся таблица Менделеева, и в том числе очень много водорода, так как в глине до 50–60 % связанной воды. После взрыва ядерной бомбы дополнительная оболочка должна испариться так, что перейдет в атомарное состояние. Полученный таким способом многокомпонентный атомарный газ известными способами, например диффузным, может быть разделен поэлементно, и мы получим чистые элементы — железо, кремний, алюминий. Энергия излучений ядерного взрыва, преодолевшая всю толщу дополнительной оболочки, а также тепловая энергия полученного накаленного газа могут быть преобразованы в удобные для нас виды энергии, например электрическую. С другой стороны, послевзрывные излучения, пробиваясь через толстую дополнительную оболочку, сильно ослабевают, теряя свою интенсивность на нагреве атомов дополнительной оболочки…
В старину обжиг производился в костре. Этим способом можно пользоваться при обжиге неглазурованных изделий.
Под будущим костром выкапывается ямка, на дно которой кладутся сухие ветки и солома, на них — просушенные глиняные изделия, плотно переложенные соломой, но так, чтобы, когда солома сгорит, они, оседая, не повредили друг друга. Сверху насыпают угли вперемешку с землей, на этой подушке разводят костер и поддерживают его в течение нескольких часов. Когда костер оседает в яму, начинают интенсивный обжиг, подкладывают побольше сухих дров. Весь жар костра остается в яме, только на следующее утро из нее извлекают ее содержимое.
Гораздо удобнее пользоваться муфельной печью. Основная часть печи — рабочая камера, или муфель, выполненный из огнеупорной глины. Вылепливают его по заранее изготовленной форме. Это может быть коробка из картона, пропитанного стеарином. Глина наносится на нее изнутри. Толщина стенок муфеля 10 см. Из этой же глины надо вылепить и керамический элемент дверцы. После сушки на воздухе муфель и элемент дверцы обжигают, охлаждают (дают остыть), подгоняют друг к другу, аккуратно опиливая напильником и зачищая наждачной бумагой. Затем сверху на муфель наматывают нихромовую проволоку толщиной 0,75 мм, как можно точнее выдерживая интервал между витками. Чтобы обмотка не раскручивалась, первый и последний витки закорачивают. А чтобы не произошло замыкания, зазоры между витками тщательно промазывают глиной. Когда она подсохнет, глиной в смеси с асбестовой крошкой делается вторая обмазка, толщиной 10–15 мм.
Готовый высушенный муфель помещают в корпус из стального миллиметрового листа. Для удобства сборки его делают со съемными передней и задней крышками. Они крепятся на винтах. К передней крышке — дверца, которая должна откидываться горизонтально. На дверце двумя болтами через асбестовые прокладки крепят керамический элемент, а зазоры заделывают глиной. Концы нихромовой проволоки выводят к задней крышке корпуса. На оба вывода должны быть нанизаны керамические изолирующие «бусы». Проволока присоединяется к штырьковому разъему (к нему будет присоединен стандартный шнур с вилкой). Все свободное пространство между нагревательным элементом и корпусом следует плотно забить асбестовой крошкой. Кроме того, в конструкции печи должна быть предусмотрена клемма заземления корпуса (рис. 15).
Рис. 15
Для удобства работы в нагревательной камере можно сделать два небольших отверстия: одно на задней стенке — для установки термопары, другое на дверце — для наблюдения за внутренним пространством печи во время работы. Оба отверстия должны закрываться металлическими шторками. На дно рабочей камеры следует положить пластинку — подкладку из тонкой нержавеющей стали.
Температура определяется по цвету каления: едва проступающий красный цвет — 550–600°, темно-красный — 600–700°, вишнево-красный — 700–800°, светло-красный — 800–900°, оранжевый — 900-1000°.
Если печь не имеет реостата, с помощью которого постепенно повышается температура, то того же эффекта можно достичь, включая и выключая ее с интервалами 5-10 мин в течение 1–2 ч. Окончание прогрева и начало обжига можно определить бумажной ленточкой. Ее край, внесенный в муфель, затлеет при температуре 400 °C, тогда печь включают надолго.
Прежде чем приступить к обжигу изделий, следует сделать пробу на комках той же глины. Если промятый и просушенный образец глины размером с кулак не разорвется при обжиге, то режим правильный, если разорвется, то надо увеличить время прогрева.
Для обжига небольших предметов можно использовать бытовую электропечь с открытой спиралью, сделав для нее обжиговый стакан (рис. 16).
Рис. 16
Стакан лепят из огнеупорной глины так, чтобы он полностью прикрывал керамический элемент плитки. После просушки и обжига край стакана обрабатывают напильником, добиваясь плотного, без зазоров, прилегания к электроплитке. По периметру стакана недалеко от края идет бортик-ограничитель для крепления металлического кожуха. Полость между стаканом и кожухом заполняется асбестовой крошкой. Для наблюдения за обжигом делают смотровое окно.
Паяльная лампа тоже пригодна для обжига. Ее мощности хватает на изделие объемом в литр, можно использовать две-три лампы для больших объемов. Горном служит асбестовый стакан (асбокартон или вату размочить до густоты творога, вылепить стакан нужных размеров со стенками толщиной 2–3 см. На стакане делают небольшие ушки, за которые удобно браться, и отверстие вверху, чтобы наблюдать за обжигом) или специальная печь (рис. 17).
Рис. 17:
1 — паяльная лампа в положении прогрева; 2 — асбестовый экран; 3 — лампа в положении обжига; 4 — кирпичная кладка; 5 — уплотнительный песок, 6 — изделие; 7 — керамическая крышка с ручками; 8 — отверстие в крышке для наблюдения и регулирования тяги; 9 — грунт; 10 — керамическая подставка
Эту печь можно отапливать хворостом (при прогреве) и дровами (при обжиге). Время топки в этом случае удлиняется. Вместо дров можно использовать торф или уголь, которые после прогрева горна засыпаются сверху.
Глина, подвергаясь влиянию дыма и пламени, может приобрести необычный цвет. Однако процесс этот капризный и малоуправляемый, и то же самое пламя грозит свести на нет всю предыдущую работу. При желании получить чистый цвет при глазурном обжиге изделие необходимо изолировать от открытого пламени горна, поместив его в капсулу.
Обжиг можно производить в топке любой печи (русской, голландки, буржуйки и т. д.). Изделие накрывают консервной банкой (2) и ставят вдали от жара на керамической плитке (4). Если обмазать банку асбесто-глиняной смесью толщиной 0,5 см (1), то изделие (3) с еще большей вероятностью останется целым (рис. 18).
Рис. 18
Но нужно быть готовым к тому, что первые обжиги будут неудачными, да и впоследствии результаты работы будут зависеть от того, какое будет применено топливо, каков жар. Керамика любит постоянные условия и внимательное отношение. Делайте больше проб, записывайте результаты — в дальнейшем записи окажут бесценную помощь.
НАШ АГРОСАМ
Сад без ядохимикатов
А.А.Коломейцев
Применение ядохимикатов опасно не только для полезных насекомых, птиц и земноводных животных, но и для человека. Особенно это опасно для людей, страдающих различными заболеваниями. Вот почему от применения ядохимикатов в коллективных садах и на приусадебных участках нужно повсеместно отказаться.
Я хочу рассказать о безвредных методах борьбы с некоторыми болезнями плодово-ягодных и овощных культур на основе собственного опыта, а также с учетом общепринятых рекомендаций.
Парша яблони и груши. Одно из наиболее опасных грибковых заболеваний. Распространена повсеместно. Наибольший вред приносит во влажных климатических зонах, прежде всего в первой половине лета.
Возбудитель парши, несмотря на сходство яблони и груши, поражает строго одну культуру, то есть возбудитель парши яблони поражает только яблоню, а возбудитель парши груши — только грушу. Заражение с яблони на грушу и наоборот исключено. Болезнью поражаются листья, черешки листьев, плодоножки, цветки, кора и плоды, а у груши — и молодые побеги.
Прежде всего неустойчивы листья, особенно в первые 25 дней их роста. Первоначально парша появляется на листьях, нижних ветках кроны, затем распространяется выше. На листьях образуются просвечивающиеся маслянистые пятна, затем они принимают серую окраску с зеленовато-бурым налетом. В дальнейшем листья засыхают и опадают. На плодах образуются черные или серо-черные округлые пятна, в результате чего они деформируются, становятся деревянистыми в местах появления пятен и растрескиваются. Если поражаются молодые завязи, то они могут опадать.
На коре у груш, а иногда и яблонь образуются вздутия, кора растрескивается и шелушится с образованием язвочек. Морозостойкость деревьев понижается. Наиболее сильное поражение паршой наблюдается при загущенных посадках деревьев и при плохой проветриваемости насаждений.
Зимует возбудитель болезни на пораженных опавших листьях, а у груши — и на молодых побегах. Весной на опавших листьях образуются небольшие черные бугорки (плодовые тела гриба), в которых созревают споры. Во влажную погоду они прорастают и, попадая на деревья, образуют грибницу, которая проникает в молодые листья и другие части дерева. Так происходит новое заражение.
В наиболее благоприятные для развития парши годы плоды заражаются на 50-100 %, урожаи резко падают. Первоначально болезнь может быть и незаметной на плодах и проявляться лишь в овощехранилище. Такие плоды хранятся плохо.