В средней степени болезнью поражаются сорта черной смородины: Богатырь, Память Мичурина, Кокса, Победа, Голландская черная, Неаполитанская черная, Лия Плодородная, Неосыпающаяся, Надежда, Лакстон.
Выращивание и размножение посадочного материала только от здоровых кустов. Внесение допустимых доз фосфорных и калийных удобрений, повышающих устойчивость крыжовника и смородины к болезни. Хорошие результаты дает опрыскивание кустов 0,5 %-ным раствором кальцинированной (бельевой) соды с добавлением для лучшей прилипаемости любого мыла (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды).
Кальцинированная сода (N02CO3) не вредна для надземной части растений, но очень опасна для почвы, так как вызывает ее засоление Это отрицательно сказывается на корневой системе. Даже 0,005 %-ная ее концентрация в почве вызывает гибель корней у большинства плодово-ягодных и других культур. Поэтому перед опрыскиванием почву у кустов и деревьев нужно обязательно закрыть полиэтиленовой пленкой, мешковиной и т. п. После опрыскивания раствор водой не смывают. Если пошел дождь, кусты нужно укрыть пленкой или повторить опрыскивание. Следует заметить, что для людей кальцинированная сода не ядовита. В местностях, где дожди идут часто, вокруг кустов можно установить опоры и укрывать растения рамами с полиэтиленовой пленкой.
Весной или осенью проводят обрезку и сжигание пораженных верхушек однолетних побегов до здорового места. Необходимы также регулярный сбор падалицы и ее сжигание, рыхление почвы под кустами.
При условии регулярной (в том числе и профилактической) борьбы с мучнистой росой можно выращивать любые сорта крыжовника и смородины, даже неустойчивых к этой болезни. Особенно при одновременном укрытии кустов пленочными рамами, в продолжительную дождливую погоду.
Кроме того, укрытие кустов роз и сортовых шиповников защищает их еще не распустившиеся бутоны от загнивания в длительную дождливую погоду. Некоторые садоводы-любители по ошибке выкорчевывают розы и шиповники с загнившими от избытка влаги нераспустившимися бутонами, принимая это за болезнь. Защита пленкой эффективна и против других болезней плодово-ягодных, овощных и цветочных культур и должна найти широкое применение.
Пятнистый некроз винограда. Поражает побеги, рукава, а иногда и штамбы в виде темных продолговатых пятен омертвевшей ткани. Увеличиваясь, пятна смыкаются, что приводит к усыханию рукавов вместе со здоровыми дугами и сучками замещения. Болезнь особенно сильно развивается при укрытии винограда землей.
Меры борьбы. Правильная вырезка лоз (без оставления пеньков, рваных краев и т. п.). Полное укрытие кустов на зиму не почвой, а снегом.
Фитофтора плодов помидоров. Грибковое заболевание. Поражает зеленые плоды, реже — листья и стебли. На пораженных плодах образуются подкожные, бурого цвета, расплывчатые пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах и охватывают весь плод. Плоды выглядят как обожженные кипятком, не дозревают и быстро загнивают. На листьях и стеблях появляются коричневые пятна.
Меры борьбы. Удаление и сжигание отдельных пораженных листьев в начале болезни. Болезнь передается и контактным путем (инструмент, одежда, руки и т. п.). Опрыскивание растений малиновым раствором марганцевокислого калия (лучше всего вечером, так как на свету марганец быстро разлагается и меняется в окраске). Своевременный сбор зеленых плодов для дозревания и термообработка их в горячей водопроводной воде с температурой 50–60 °C в течение 1,5–2 мин, не более (в ведре, тазу и т. п.). При этом зеленые плоды следует поместить в горячую воду с учетом температуры и времени, затем воду быстро слить, а плоды поместить в холодную воду для охлаждения. Если зеленые плоды помидоров выдерживать в горячей воде 3 мин и более, они обвариваются. Как показала собственная практика, если зеленые плоды внешне не поражены фитофторой, то 95 % их хорошо дозревают, не поражаясь болезнью. Слегка пораженные плоды удается спасти только лишь наполовину. Сильно пораженные плоды спасти не удается. Такие помидоры лучше всего сразу же солить или мариновать.
Термообработке в горячей воде можно подвергать и зеленые помидоры, приобретенные в магазинах.
Отапливаемый парник: урожай гарантирован
В.В.Ильин
Мечта любого огородника — собрать высокий урожай в ранние сроки. Но осуществление этой мечты следует начинать с получения хорошего посадочного материала, а значит — с выращивания рассады в обогреваемом грунте.
Наиболее совершенный способ получения рассады — выращивание ее в торфоперегнойных горшочках или кубиках. При этом корневая система развивается в пределах горшочка и полностью сохраняется при пересадке. Преимущество горшочного способа заключается еще и в том, что в лунку при пересадке попадает высокопитательная смесь, из которой изготовлены горшочки или кубики, которая обеспечивает молодые растения питанием. Потери при пересадке рассады в грунт практически отсутствуют.
Для поддержания плодородия почвы после уборки необходимо вносить удобрения, но к органическим и минеральным овощные растения относятся неодинаково. На навоз наиболее «отзывчив» огурец. Навоз также вносят под капусту, но при этом добавляют и минеральные удобрения. Для томатов навоз менее желателен, так как он усиливает вегетативный рост в ущерб плодородию. В средней полосе России для томата предпочтительнее минеральные удобрения. Морковь и лук лучше высаживать на грядки лишь на второй год после внесения в эту землю органических удобрений. По «свежему» навозу лук плохо созревает и хуже хранится. Несть числа всевозможным тонкостям огородной науки!
Операции по уходу за растениями: рыхление, опрыскивание растений ядохимикатами, борьба с сорняками, прореживание, подкормка, полив, окучивание в условиях приусадебного хозяйства проводятся вручную. Они весьма трудоемки, да и заниматься ими приходится, подчас согнувшись в три погибели или стоя на коленях. Всего этого можно избежать, если поднять рабочую зону на уровень стола.
Всем этим требованиям отвечает парник, представленный на рис. 1.
Рис. 1
Для удлинения сроков использования почвогрунтов (смена почвогрунтов дорогостоящее и трудоемкое мероприятие) их систематически обеззараживают пропариванием. При этом почвогрунты нагреваются до температуры от 70 до 100 °C.
Технология пропаривания неосуществима в условиях приусадебного хозяйства, но вместе с тем она является наиболее эффективным способом обеззараживания грунтов.
В предлагаемой конструкции парника весь массив почвогрунта разбит на восемь ящиков. Вес почвогрунта в одном ящике при высоте слоя в 200 мм составляет от 90 до 100 кг, а это примерно 10 ведер. Такое количество грунта можно пропарить в металлическом ящике на костре вне парника. Это еще одно преимущество расположения почвогрунтов в ящиках.
Другой менее эффективный способ обеззараживания парникового грунта — полив почвы раствором карбатиона или милона с последующей перекопкой и уплотнением. Температура почвы при этом не должна быть ниже 10 °C.
После выращивания рассады можно в парнике продолжить выращивание овощей.
Солнечный свет создает особый микроклимат, способствует ассимиляции углекислого газа и обогреву парника. Огурец — светолюбивое растение, но растет он только ночью. Короткий день необходим растению, в первую очередь, в период выращивания рассады, а взрослые растения успешно растут и при более длинном дне.
Разная потребность рассады в питательных веществах и в продолжительности светового дня подразумевает приготовление различных по составу смесей для горшочков и затенение рассады. При этом, для всего ассортимента рассады остается единый оптимальный тепловой режим — температура почвы в пределах 20–25 °C и температура воздуха на 2–3 °C выше, чем в почве.
Все это говорит о том, что горшочки для каждой культуры должны приготавливаться с учетом ее потребности и высаживаться отдельно. И это еще одна причина, по которой в парнике предусмотрены отдельные ящики.
Парник состоит из обогреваемого основания и пленочного укрытия (рис. 2).
Рис. 2
В обогреваемом основании на высоте стола находятся ящики размером 0,4x1,0x0,25 м, которые заполняются торфоперегнойными горшочками или питательным грунтом 1.
Их обогрев производится за счет тепла от трубы 2, по которой при топке проходят дымовые газы. Труба расположена под ящиками и имеет подъем в сторону движения дымовых газов.
Печь 3 расположена за пределами парника и заглублена с целью естественного течения дымовых газов. Отапливается она дровами или горючим строительным Мусором.
В баке 4 согревается вода, используемая для полива. Для регулировки горения в вертикальном отрезке трубы на съемной крышке 5 имеется шибер 6, а ниже в трубе — вьюшка 7, с помощью которой по окончании топки перекрывается движение горячего воздуха.
Для уменьшения теплопотерь основание выложено в полкирпича и имеет окна, через которые теплый воздух может поступать под пленочное укрытие. Окна имеют съемные заглушки, благодаря которым можно регулировать температуру под пленкой.
Пленочное укрытие состоит из каркаса и пленочных покрывал. В каркас входят три рамы 8 и горизонтальные бруски 9, связывающие эти рамы в единый каркас. Рама состоит из двух вертикальных 9, одной горизонтальной 10 планок и планки-конька 11.
Для удержания пленки на каркасе в натянутом состоянии ее края окантовываются веревкой. Для этого их подворачивают и проваривают. В образовавшуюся кулиску протягивают веревку, концы которой в углах завязывают.
Пленка, окантованная веревкой, образует покрывало. Для фиксации его на каркасе необходимо, чтобы вертикальные веревки располагались в пазах и были натянуты.
Вертикальные пазы образуются при сколачивании двух вертикальных планок и двух планок-коньков, в которых предварительно отобраны четверти.
Концы веревок привязывают к гвоздям, вбитым в вертикальные планки рамы. Отдельные элементы рамы соединяют между собой металлическими косынками, выполненными из листового металла