12 толщиной 0,8–1,0 мм и располагают между половинками планок.
Горизонтальные связи выполнены из брусков 9 размером 30x30 мм и крепятся к рамам угольниками.
Укрытие имеет достаточно большую «парусность» при небольшом весе и при сильных порывах ветра может смешаться. Для предотвращения этого необходимо среднюю планку средней рамы 10 заклинить между ящиками.
Для обогрева парника в качестве источника тепла может использоваться навоз, домовый мусор и торф.
Правда, биотопливо является объемистым тяжелым обогревательным материалом и требует большого количества ручного труда. В качестве биотоплива конский навоз является лучшим, однако используется и коровий. Для повышения «горючих свойств» к нему добавляют опилки, полову, а для уменьшения кислотности — известь.
Домовый мусор по санитарным соображениям предварительно компостируют. Высота ящиков при этом должна быть увеличена, так как на дно укладывается слой биотоплива высотой 200–250 мм, на который насыпается питательная земля приблизительно такой же высоты. В этом случае система отопления парника становится ненужной.
Для размещения парника выбираются ровные участки с сухим грунтом, с небольшим уклоном с севера на юг для лучшего освещения растений солнцем. На этом участке не должно быть вредителей (галловая нематода, кила, проволочник и др.)
Парники на любой вкус: «бабочка» и «чайка»
А.А.Коломейцев
Предлагаю вниманию садоводов-любителей разработанные мною конструкции удобных парников для выращивания огурцов, кабачков, цуккини, круккнек (вид тыквы, используемой как кабачки), патиссонов, арбузов, дынь, тыкв и других стелющихся овощей. Особенностью конструкции этих парников является то, что при любой их длине и ширине в них можно без всякого труда собирать плоды и проводить другие работы в самых отдаленных местах, не заступая на почву. При этом работающий находится над растениями, не касается их и не повреждает Так как в парниках нет проходов, их полезная площадь используется на 100 % (рис. 1-16).
Ширина односкатных парников с учетом использования стандартных парниковых рам — 1,5 м, односкатных расширенных вместе с пристройкой позади (остекленной или пленочной высотой 1,1–1,2 м) — 2,2–2,5 м или более, двускатных расширенных с пристройкой по середине (типа «бабочка» и «чайка») — 3,5–4 м. Длина парников произвольная. Ширина пристроек — 0,5–1 м. Глубина котлована для навоза, листьев и т. п. — 0,6–0,7 м.
Борта парников сплошные, из досок, одинарные или двойные (во втором случае доски изнутри прибиваются горизонтально, с внешней стороны, вертикально), на всю глубину котлована. Борта обиты с трех сторон выше уровня почвы жестью, откидные, на больших стальных дверных петлях, остекленные или обтянуты с большим натяжением полиэтиленовой или другой синтетической пленкой. Рамы стандартные, парниковые (1,6x1,06 м) остекленные или самодельные любых размеров (остекленные парниковые рамы голландского типа с размерами 1,8x1,5 м слишком тяжелы для подъема одному человеку), или пленочные-, на больших дверных петлях. Рамы арочного типа пленочные, с деревянным или металлическим каркасом (алюминиевым или стальным). Они могут быть изготовлены и из любого упругого и прочного материала.
Для поддержания рам в открытом состоянии используются прочные деревянные шесты-упоры квадратного, прямоугольного, круглого или другого сечения с большими стальными U-образными скобами вверху (эти скобы можно заменить обыкновенными, достаточно толстыми гвоздями, удалив у них «шляпки» и придав им эту форму; гвозди со «шляпками» можно просто забить сверху с расстоянием 1 см друг от друга, которые устанавливаются в легкие алюминиевые уголки, закрепленные шурупами с нижних сторон рам по их ширине или на 1 см короче по длине (чтобы рамы не задевали одна другую).
Для того чтобы сильный ветер не опрокинул остекленные или пленочные рамы назад, они закреплены к северному борту прочными бельевыми шнурами и хорошо натянуты, а шесты-упоры предохранены от скольжения накладными металлическими пластинами или обыкновенными проволочными крючками. При этом рамы должны быть установлены так, чтобы прямой дождь и град не попадали на растения. Для передвижения по парникам используются прочные доски толщиной 3–3,5 см, которые укладываются на деревянные брусья сечением 4,5х4,5 см, прибитые на одинаковой высоте внутри в верхней части вдоль северного и южного бортов. Уложив лист поролона или войлока, на досках можно легко работать на коленях, на боку (полулежа), а если добавить третью доску, то и лежа. Это удобно тем, кому трудно наклоняться.
В теплые солнечные дни рамы остаются открытыми круглосуточно. Если днем тепло, а к вечеру слегка холодает, под каждую раму можно горизонтально подложить легкий деревянный брусок высотой 4–5 см. Это обеспечит в жаркий день воздухообмен внутри парников и снизит температуру.
Если ожидаются резкие похолодания или заморозки, на брусья внутрь парников укладываются вплотную легкие реечные рамы шириной 0,5–0,8 м и длиной по ширине парников, одинарные или двойные на небольших невыступающих петлях (петли можно заменить полосками от пожарного шланга) или крючках. Доски при этом вынимаются или сдвигаются в стороны. Для дополнительного утепления внутрь двойных складывающихся пленочных рам можно уложить картон, поролон, сухие древесные опилки и т. п. После этого внешние рамы опускаются.
Такое двойное укрытие внешними и внутренними рамами намного лучше сохраняет тепло внутри парников и позволяет высаживать в них рассаду на 10–15 и более дней раньше, а осенью дольше снимать урожай. Для строительства парника нужно выбрать светлое, хорошо освещенное в течение всего дня, место, прикрытое от ветра. Для лучшего освещения парники строят по длине с запада на восток (теплицы строят наоборот — по длине с севера на юг, но если в теплице выращиваются низкорослые растения, почти не затеняющие друг друга, то их можно также располагать по длине с запада на восток). Ориентация расширенных парников с пристройкой посередине — с севера на юг или с запада на восток. Для продления срока службы парников (особенно их внешних рам) парники следует окрасить со всех сторон масляной краской для наружных работ или пропитать несколько раз олифой и хорошо просушить (вместо олифы можно использовать автомобильное масло, в том числе и отработанное).
Чтобы при поднятых рамах дождь не попадал на северный борт односкатных парников, позади их нужно предусмотреть водосток из жести (для этого достаточно прибить жесть ниже рам с внешних сторон северных бортов). После окончания работ все щели в парнике должны быть тщательно заделаны. Внутри расширенных парников можно установить и стальную переносную печь, что позволит высаживать рассаду в еще более ранние сроки.
В расширенных парниках типа «бабочка» и «чайка» работы одновременно могут проводить сразу несколько человек с разных сторон. Если в таких парниках сделать посередине невысокую перегородку из деревянных пленочных рам, то в них можно одновременно выращивать сразу две культуры, например, огурцы и дыни. Для обеспечения огурцов углекислотой внутрь парника следует установить ведра с навозной жижей и чаще ее перемешивать. Это обеспечит большую урожайность огурцов. При работе в парнике доски можно и не отпиливать, укладывая один их конец на внутренние деревянные брусья, а другой — на северный борт (особенно если ширина парника внутри разная). Для предупреждения скольжения рабочих досок в парниках с откидными бортами снизу предусмотрены одна или две планки-упоры на всю ширину досок. Достаточно взять прочный брус и прибить к нему сверху посередине длинную планку.
Наиболее долговечны парники со сплошными двойными деревянными бортами на бетонном основании. Парники с остекленными бортами менее долговечны, так как требуют замены старых брусьев. Представляют интерес и парники из железнодорожных шпал. Для продления срока службы внешних остекленных рам их можно перед наступлением зимы укрыть сверху жестью, подложив предварительно под нее вдоль парника легкие рейки. При этом сверху на жесть укладываются от ветра стальные уголки и т. п.
Лучшее место для хранения деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой и другой пленкой, — теплое помещение, садовый домик, веранда, сарай, остекленная теплица, хорошо защищенные зимой от ветра и снега.
Рис. 1.Простейший односкатный парник со сплошными деревянными бортами и внешними остекленными рамами:
1 — рама внешняя; 2 — уголок; 3 — шнур; 4 — шест-упор; 5 — доски для работы в парнике; 6 — брусья; 7 — крючки для подвешивания ведра
Рис. 2.Простейший односкатный парник со сплошными деревянными бортами на бетонном основании
Рис. 3.Поперечный разрез простейшего односкатного парника на бетонном основании:
1 — рамы внешние; 2 — южный борт; 3 — брусья, на которые опираются рабочие доски; 4 — рабочие доски; 5 — крючок; 6 — внутренние пленочные рамы
Рис. 4.Крепящие элементы шеста-упора:
1 — внешняя рама; 2 — U-образная скоба; 3 — шест-упор; 4 — уголок; 5 — борт северный; 6 — накладная пластина
Рис. 5.Простейший парник с пленочными рамами и сплошными деревянными бортами
Рис. 6.Простейший расширенный пленочный односкатный парник с наклонной пристройкой сзади на бетонном или ином основании, с откидным южным бортом
Рис. 7.Простейший расширенный пленочный парник арочного типа с пристройкой сзади и откидным южным бортом (деревянные шесты-упоры не показаны)
Рис. 8.Простейший односкатный парник с тремя откидными деревянными бортами на бетонном основании. На переднем плане показана рабочая доска с планкой-упором
Рис. 9.