Родиола неприхотлива и нетребовательна к почве, выращивается проще, чем, например, женьшень. Как показали исследования, находясь в лучших условиях в садах и огородах, качество и количество ее биологически активных веществ не теряется и не ухудшается, а наоборот, отмечено ускоренное развитие массы корневища. Это связано с хорошим уходом и ранней вегетацией в садах и огородах по сравнению с высокогорьем.
• Участок под родиолу должен быть освещен солнцем, почва — легкой, рыхлой с хорошей водно-воздушной проницаемостью, хорошо дренированной, слабокислой (pH = 5,2–6,5), супесчаной и суглинистой с гумусом, лучше всего подходит лесная серая почва. Участки заболоченные, затопленные и с застойными водами для нее не подходят, и в то же время в процессе ее выращивания почву необходимо поддерживать во влажном и рыхлом состоянии. Избыточная влажность, а также и сухость почвы отрицательно влияют на рост корневища, а при избыточном увлажнении корневище подвергается загниванию.
• Почву для посадки необходимо готовить заблаговременно. Хорошее влияние на физико-химическое состояние почвы оказывают органические удобрения: навоз, листовой и древесный перегной и двухлетний компост. Участок перекапывают на глубину 25–30 см, сорняки удаляют и землю разравнивают На 1 м2 почвы вносят 1–2 ведра перепревшего компоста, ведро грубого речного песка с примесью мелких камешков, 20–30 г суперфосфата, 30–40 г извести и 4–5 стаканов древесной золы. Все это перемешивают, перекапывают и разравнивают. После оседания почвы делают грядки, а на них — лунки для посадки отрезков корневищ.
• Родиолу размножают вегетативно (отрезками корневища) и семенами. Посадочный материал и семена лучше всего брать у садоводов, которые выращивают настоящую родиолу розовую, или купить в ботанических садах или в Всероссийском институте лекарственных растений (ВИЛР).
• Очень многие садоводы-любители, даже опытные, путают родиолу розовую с другими растениями, внешне очень похожими на нее очитками, не имеющими лекарственного значения. Выше отмечали, что родиола и очитки принадлежат к семейству толстянковых, представляя разные роды. Приведем характерные черты некоторых очитков, внешне похожих на родиолу (рис. 4).
Рис. 4.Очитки, похожие на родиолу розовую
Очиток пурпурный (S. purpureum L.), или заячья капуста, широко распространенное в средней полосе России растение, произрастает на полях, в светлых сухих лесах, на лугах, на скалистых и каменистых склонах. Многолетнее растение с клубневидными корнями и одиночными прямостоячими стеблями. Листья очередные, сидячие, по краям зубчатые, яйцевидно-продолговатые, как у родиолы, цветки пятичленные красного или темномалинового цвета, собраны в густое соцветие на макушке стебля. Цветет летом.
Очиток видный (S. Spectabile L.) — многолетник с клубневидными корнями, листья светло-зеленые, очередные. Цветки пятичленные, собраны в густое соцветие розового или розовато-лилового цвета. Плоды — многолистовки. В садах выращивают как декоративное растение.
Очиток Эверса (S. ewersii L.) — многолетник с ветвистым древеснеющим корневищем с многочисленными стеблями. Листья супротивные, почти округлые, светло-зеленые, цветки пятичленные, лилового цвета. Цветет летом. Плоды — многолистовки. Произрастает на скалах и каменистых склонах на Алтае и в Средней Азии.
Очиток живучий (S. aizoon L.) — многолетник, по своему подземному строению очень похож на родиолу. В зависимости от возраста имеет 1–6 неветвистых стеблей высотой до 50 см, неветвистые. Листья удлиненно-ланцетные, почти кожистые, заостренные на конце. Пятичленные цветки собраны в щитовидное соцветие золотисто-желтого цвета, которое расположено на макушке стебля. Цветет с начала июня до осени. Плоды — многолистовки. Корни — длинные, ветвистые, ползучие, шнуровидные, от которых отходят мелкие отростки.
Очиток гибридный (S. hybridum L.) — многолетник, внешним видом очень похожий на родиолу. Стебли неветвистые, с очередными листьями обратно-ланцетной формы, с тупыми зубцами в конце листьев. Длина листьев 1,5–5 см. Стебли вечнозеленые, не отмирающие зимой. Цветки пятичленные, собраны в соцветие золотисто-желтого цвета. Плоды — многолистовки. Корни длинные, ветвистые, ползучие, шнуровидные, от которых отходят мелкие отростки. Цветет с июня и плодоносит в июле-августе.
Совершив коротенькое путешествие в мир очитков, приходим к выводу, что все рассмотренные виды имеют пятичленные цветки, собранные в щитковидные соцветия, и корневища — клубневидно-утолщенные или с ползучими острыми корнями. Еще раз напоминаем, что у родиолы цветки четырехчленные и корневище массивное, клубневидное, с многочисленными корнями, уходящими в стороны и в глубину, залегает неглубоко. При рассматривании цветков родиолы и очитков необходимо вооружаться лупой.
Вегетативное размножение. В конце августа, после усыхания стеблей, выкапывают корневище 5—6-летнего возраста и разрезают (можно разламывать) на части длиной не менее 5–6 см с 2–4 почками, а получившиеся нижние части без почек можно использовать для лекарственных целей (рис. 5).
Рис. 5.Заготовка посадочного материала
Свежие срезы и раны отрезков тщательно обсыпают мелким порошком древесного угля или золой. Отрезки хранят до посадки во влажной смеси опилок и песка. Если не было возможности посадить отрезки осенью, то их хранят в подвале до весны во влажном песке при температуре 0–5 °C. При заготовке посадочного материала можно не выкапывать все корневище, а подкопав его с одной стороны, отрезать острым ножом некоторую часть (обычно 1/3) с 2–5 почками и затем также обработать срезы и раны порошком древесного угля или золой. Получившуюся ямку возле корневища засыпать плодородной землей или перегноем.
Отрезки корневища сажают в начале сентября в заранее подготовленные лунки на грядке, предварительно наливая 0,5 л раствора марганцевокислого калия розового цвета. Их сажают так, чтобы почки выступали над землей на 1–2 см, и почву вокруг них мульчируют перегноем или перепревшими опилками для сохранения влаги. Весной растения дружно оживают. Отрезки корневищ весной надо сажать очень рано, пока в почве есть запас влаги, так как их необходимо замульчировать. Следует отметить, что при весенней посадке рост молодых побегов затягивается, поэтому лучшее время — это все-таки осень.
Учитывая периодичность использования корневищ родиолы в лекарственных целях (через 5–6 лет), грядку формируют из 25–30 разновозрастных корневищ, подсаживая каждый год по 5–6 отрезов, и среди них должно быть не менее 5 мужских растений, необходимых для опыления. Грядку закладывают на долгие годы, за это время высаженные отрезки корневищ разрастаются, поэтому расстояние между растениями в ряду 30–35 см, между рядами — 60–70 см. Для улучшения условий роста корневищ и приближения их к естественным можно корневища обкладывать небольшими камнями, которые, нагреваясь днем, ночью отдают это тепло растениям и в то же время являются мульчирующим элементом.
Очень красиво смотрится грядка с посаженными лекарственными растениями: родиола, левзея, душица, бадан, календула, мелисса и т. д.
Размножение родиолы семенами. Для получения семян родиолы, как отмечали выше, необходимо иметь-на грядке как женские, так и мужские растения. При заготовке семян стебли срезают в стадии побурения листовок и для полного созревания помещают стебли в картонные коробки. Через некоторое время листовки расщелкиваются, семена высыпаются и их очищают от мусора, просеивая через мелкое сито. Семена хранят в бумажном пакете в нижней части холодильника.
Выращивать родиолу из семян нелегко, хлопотно, потому что они очень мелкие, отличаются значительной пустозерностью и низкой всхожестью, а еще их надо стратифицировать, то есть выдерживать в специально приготовленном субстрате в течение 1,5 месяца при температуре 0–5 °C для увеличения всхожести.
Субстрат готовят из проветренного измельченного торфа и промытого крупнозернистого речного песка, взятых по объему в соотношении 4:1. Его увлажняют водой так, чтобы из сжатой в кулак массы выступили капельки воды. Далее на 1 часть семян берут 3 части увлажненного субстрата, тщательно перемешивают и насыпают в плотный матерчатый мешочек. Помещают в холодильнике под морозильную камеру. Мешочек не завязывают, а оставляют отверстие для воздуха. Содержимое пакета время от времени встряхивают и перемешивают для воздухообмена.
Неплохие результаты дает посев семян в открытый грунт поздней осенью (октябрь) перед наступлением холодов. Тогда их стратификация происходит в естественных условиях. Перед посевом семена смешивают с сухим речным песком в соотношении 1:3, высевают эту смесь, разбрасывая по грядке, и покрывают слоем речного песка (горный песок не рекомендуется, так как он цементирует поверхность почвы) или торфа толщиной 2–3 мм. Норма высева семян — 3 г на 1 м2 грядки. Семена можно высевать в бороздки на глубину 0,5 см, присыпая сверху песком или торфом.
При сроке посева 20 апреля стратификацию семян начинают 5 марта. После этого семена вместе с субстратом высевают на заранее подготовленные грядки или в бороздки, заделанные песком или торфом, и накрывают полиэтиленовой пленкой, которую после появления всходов (через 12–15 дней) убирают.
Весной, после таяния снегов, появляются нежные всходы, слабодержащиеся на крошечных корешках. В этот момент они требуют особого внимания. В первое время поливать их надо теплым слабым раствором марганцевокислого калия, пользуясь пульверизатором, а спустя месяц можно перейти к лейке с мелкими отверстиями. При поливе надо быть очень внимательным, часто корешки оголяются, поэтому после каждого полива необходимо осматривать их и в случае необходимости подсыпать сухой перегной.
При достижении высоты всходов 4–6 см делают первую подкормку выдержанным 4–5 дней раствором птичьего помета (1:20) или коровьего навоза (1:10) с добавлением на ведро раствора 0,5 ст. л. суперфосфата и сульфата калия. На следующий день растения следует полить чистой водой.