Чтобы приготовить эмульсионный грунт, нужно предварительно подготовить казеиновый или желатиновый клей и в небольшом количестве воды замочить белила, что необходимо для предотвращения комкования белил при введении их в эмульсию. В подготовленный клей, разбавленный теплой водой, до нормы вливают льняное масло небольшими порциями и тщательно размешивают. Затем добавляют и остальные компоненты.
После высыхания проклеенный холст задубливают формалином, равномерно смачивая им поверхность холста.
Состав эмульсионного казеинового грунта, г:
— Казеин… 16
— Вода (для растворения казеина)… 100
— Масло льняное… 180
— Белила цинковые (сухие)… 300
При растворении казеина в клей вводится 5 г 25 %-ного раствора аммиака. Перед нанесением фунта холст должен быть заранее проклеен казеиновым клеем два раза.
Для изготовления грунтов отечественной промышленностью выпускаются сухие расфасованные материалы. Белила цинковые и мел в расфасовках по 200 г, фотожелатин (350 г), порошок казеинового клея (100 г).
Грунтованную эмульсию наносят в 2…3 слоя. Дубление грунта не производят.
Можно приготовить грунт на желатиновом клее. Готовят этот грунт так же, как и казеиновый. Проклейку холста производят желатиновым клеем два раза.
Состав эмульсионного желатинового грунта, г:
— Желатин технический… 100
— Масло льняное… 200
— Мыло нейтральное… 10
— Цинковые белила… 300
— Глицерин… 15
— Вода… 1500
После высыхания грунт задубливается формалином.
И масляно-казеиновая, и особенно яичная темпера предназначена главным образом для живописи на твердых основаниях, так как отличается хрупкостью, склонностью при незначительных механических воздействиях к растрескиванию, которое может произойти даже от вибрации холста. Поэтому работы яичной темперой почти всегда выполнялись на досках (иконы) и на оштукатуренных стенах, где живопись выполняли по сухой штукатурке (альсекко). Палешане для своих миниатюр применяют проклеенные и загрунтованные горячим льняным маслом картонные коробки, покрытые глиняно-масляной шпаклевкой.
Современные живописцы, работающие яичной и поливинилацетатной темперой, применяют доски из выдержанной, сухой древесины, но чаще всего используют древесно-стружечные плиты, которые покрывают левкасным грунтом.
Технология приготовления и нанесения левкасного грунта. Приготовленная по необходимому размеру доска предварительно проклеивается с двух сторон 4…5 %-ным раствором технического желатина. После высыхания клея на доску наклеивается поволока (марля или канва, применяемая для вышивания). Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно смачивают в клее, отжимают и постепенно, с края доски накладывают на доску так, чтобы не образовались воздушные пузыри. Затем поволоку тщательно разглаживают руками, а ее края подворачивают на тыльную сторону доски. К приготовлению и нанесению левкасного грунта приступают только после высыхания поволоки.
Левкас представляет собой одну из разновидностей клеевого грунта. Этот вид фунта отличается значительной прочностью и долговечностью, особенно при применении гипса вместо мела, что объясняется не только его более высокой прочностью, но и способностью соединяться наносимых слоев грунта в процессе твердения.
Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. Причем при его приготовлении следует лишь соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев.
Примерное соотношение клеевого раствора и гипса в левкасном грунте, в частях по (объему):
— Гипс… 2
— Технический желатин (4…5 %-ный раствор)… 1
Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки и торцы доски. Первый слой грунта, будучи жидким, проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.
После высыхания первого (набеленного) слоя фунта наносят последующие слои, но уже в виде массы, напоминающей по консистенции густую сметану. Эту часть грунта наносят эластичным шпателем.
Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший предыдущий слой, но обязательно предварительно смоченный водой, что предотвращает растрескивание грунта при его высыхании. (Растрескивание грунта объясняется тем, что нижележащие слои грунта, будучи сухими, поглощают воду из верхнего слоя и вызывают чрезмерно быстрое высыхание гипса.)
Каждый нанесенный слой левкасного фунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой на деревянной колодочке.
Поверхность левкасного грунта должна быть идеально ровной. И чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, приходится наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.
Число наносимых слоев грунта зависит от степени выравнивания поверхности каждого предыдущего слоя. Практически наносится не менее 2…3 слоев фунта. Нанесение каждого последующего слоя грунта является как бы исправлением тех дефектов — следов шпателя, которые образуются в процессе нанесения предыдущего слоя левкаса.
Когда высохнет и будет окончательно выровнен последний слой грунта, его покрывают 4…5 %-ным раствором желатина, что снижает гигроскопичность левкаса, и грунт перестает быть «тянущим». Это особенно важно в случае применения мела, который наиболее активно всасывает связующие водоэмульсионных красок, делая их непрочными и отстающими.
Приведем теперь технологию приготовления левкасного грунта для живописи поливинилацетатной темперой, который может использоваться и для масляно-казеийовой темперы. (Этот грунт разработан художником Д.Д.Жилинским.)
Для такого левкасного грунта понадобится рыбий клей и технический желатин.
В предварительно замоченный набухший клей заливают воду в соотношении 1:15 (по массе).
В сваренный на водяной бане клей вливается 1 часть (по массе) натуральной олифы или льняного живописного масла, все тщательно перемешивается для получения масляно-клеевой эмульсии. В полученную эмульсию постепенно вводится 6 частей (по массе) мела и 3 части цинковых белил (сухих).
На предварительно проклеенную доску с наклеенной поволокой наносят пятнадцать слоев левкасного грунта. При этом каждый последующий слой левкаса постепенно ослабляется добавлением в приготовленный левкас воды (перед нанесением каждого нового слоя в оставшийся левкас вливается вода, из расчета 25 см3 на 100 с клея).
Каждый последующий слой наносится на еще не полностью просохший (полусырой) предыдущий слой, что улучшает связь между слоями и не допускает образования трещин после высыхания левкаса.
Грунт наносится сапожной щеткой тонкими слоями (толщина каждого слоя 1…1.5 мм). После полного высыхания грунта его поверхность тщательно выравнивается шлифовальной шкуркой и покрывается поливинилацетатной эмульсией для предотвращения впитывания связующего красок в грунт.
При работе на таком грунте поливинилацетатные краски разбавляются желтковой эмульсией, делающей их более насыщенными и звучными по цвету. Для приготовления эмульсии на 1 яичный желток берется 1/3 воды от объема желтка. Антисептиком служит 2 %-ный раствор уксуса (на один желток берется примерно 10…15 капель уксуса).
Кисти для живописи
Кисть — один из древнейших инструментов живописцев. При простоте конструкции это весьма совершенный инструмент. В живописной технике бывают такие задачи, в выполнении которых кисть имеет решающее значение, и подчас удача зависит в значительной мере от качества кисти и от того, насколько художник хорошо знает и чувствует возможности этого инструмента.
Кисти художественные состоят из трех основных частей: волосяного пучка, металлического капсюля (обоймы) и деревянной ручки. Различаются кисти по размеру, форме, виду волоса, идущего на изготовление волосяного пучка, и по назначению.
Кисти бывают круглые, плоские и овальные. Плоские кисти с № 2 по № 30 (чем размер больше, тем кисть толще) и круглые с № 1 по № 13 выпускаются с ручками длиной 270 мм, кроме того, у кистей круглых с № 9 по № 13 и плоских с № 16 по № 30 делаются ручки длиной 500 мм.
Кисти изготовляются с большим или меньшим выпуском щетины или волоса, по форме их подразделяют на остроконечные, тупоконечные, длинные и короткие; отметим, что по мере уменьшения выпуска щетины жесткость кистей повышается. Плоские кисти в отличие от круглых более эластичны, дают возможность получать более определенную плоскую форму мазка, поэтому они удобны для изображения травы, земли, листьев, архитектурных деталей и всего того, что требует точных очертаний. По виду волоса кисти разделяются на щетинные, песчанковые, барсуковые, медвежьи, колонковые, беличьи, ушные (коровьи); по назначению — на художественные, школьные, отводные (шлиппера) и флейцы.
Из художественных кистей кисти щетинные — наиболее жесткие, изготавливают из свиной щетины (хребтовой или полухребтовой — для крупных кистей, боковой или низа — преимущественно для мелких кистей). По форме щетинные кисти выпускаются круглые и пло ские. Применяются в основном для работы масляными красками, реже — для темперы и гуаши.
Кисти с длинным выпуском щетины применяются в стенописи, иногда и для писания крупноформатных акварельных полотен. Кисти щетинные больших номеров применяются для тонирования грунтов.
Кисти песчанковые изготавливают из обработанного волоса хвоста песчанки. Выпускаются только плоские кисти с удлиненной или укороченной волосяной частью. Волос очень мягкий, малоэластичный. Применяется для работы темперой, гуашью и акварелью, при работе масляными красками, для лессировок, лаковых покрытий, для нанесения тонкого живописного слоя и т. д.
Кисти барсуковые