Частично вывернувшийся стопорный винт принесет меньше бед — он может упереться в кромку отверстия щитка, что не позволит вращать пробку.
Дефект устраняется несколькими способами: во-первых, на резьбу винта можно навернуть прожиренную нитку или нить уплотнения и туго закрутить винт в стержень, во-вторых, заменить винт на самодельный; в-третьих, подобрать от крана другой плиты стержень или винт с более полной резьбой, а можно заменить и всю пару.
Еще в одной неисправности крана повинны рукоятки. На плитах прошлых лет рукоятка может спадать или, наоборот, слишком туго садиться на стержень. Если на конце стержня разрез, то достаточно половинки этого разреза сжать плоскогубцами или развести ножом (отверткой), чтобы рукоятка нормально уселась на место. Если крепление рукоятки винтом, то смажьте посадочную часть стержня. То же сделайте с выступающим стержнем крана на современных плитах. Здесь стержень не имеет надреза, ибо внутри него сверление. Рукоятка затормаживается на стержне пластинчатой пружиной. А чтобы при одевании эта пружина не «разворотила» нутра рукоятки, на последнюю натянута спецшайба, играющая еще декоративную роль.
При поломке «родной» рукоятки на плиту приходится ставить имеющуюся в наличности. И если эта рукоятка глубже, чем надо, сядет на стержень, то кран не открыть, ибо, когда нажмем, округлая часть рукоятки упрется в панель или щиток плиты. Для искоренения дефекта у старых плит на дно соответствующего отверстия рукоятки положите кусочек спички, шайбочку или виток проволоки. На современных плитах на дно отверстия в чужой рукоятке предпочтительно класть нечто сплошное, чтобы не закупорить сверление в стержне. Можно, скажем, вырезать кружочки из жести консервной банки.
Случается и излом края корпуса вблизи выфрезерованной щели для движения стопорного винта. Первый способ исправления — замена всего крана. Так как эта неисправность относится лишь к кранам старых плит, то следует таковым запастись. Смена одного корпуса потребует в большинстве случаев притирки пробки. Можно и изготовить новый корпус крана из латуни. Конусность 1:7 обычна для этих кранов, но все же перед протачиванием проверьте конусность пробки. При снятии корпуса крана горелки обратите внимание на то, что уплотнение соединений обеспечивается краской. Применим отстой любой масляной краски, которым промазывайте (очень скудно) вворачиваемую наружную резьбу. Обильная краска приведет к подтекам и частичному перекрытию газоходных каналов.
Великое достоинство газовых плит по сравнению, скажем, с электрическими в бесступенчатом регулировании подачи газа, т. е. величины выдаваемого тепла.
Газ следует экономить, как и воду, как и электроэнергию. Владельцы газобаллонных установок особенно должны об этом помнить. Ведь заказ и смена баллонов нередко весьма трудоемкая операция.
В плитах выпуска прошлых лет мы привыкли к тому, что чем на более значительный угол повернем против часовой стрелки рукоятку крана, тем меньший факел «выдаст» горелка. В современных плитах поворот рукоятки до упора против часовой стрелки (примерно на 170°) может привести к максимуму факела. Это и будет седьмой неисправностью крана. Чтобы довести факел до минимума, сначала снимите рукоятку. Затем отвертку (рис. 8) со стержнем длиной не менее 50 мм и диаметром 2…3,8 мм вставьте в сверление стержня, которое открылось после съема рукоятки.
Рис. 8.Отвертка для регулировки «малого пламени»
Нащупайте лопаткой отвертки прорезь на головке винта внутри пробки крана. Этот винт закручивайте вслепую до фиксации минимально устойчивого факела. Извлекайте отвертку, оденьте рукоятку и спокойно пользуйтесь краном горелки. Регулировочный винт ничем не стопорится, поэтому вероятны повторные настройки.
Отвертка для регулировочного винта к современным плитам не прилагается. Такую отвертку изготовьте из стальной проволоки вышеуказанных размеров. Лопатку отвертки сформируйте напильником или на заточном камне. Причем ширина лопатки при любом диаметре проволоки должна быть не более 3,8 мм. Приемлема и лопатка, образующаяся при расклепывании конца стержня. Но такую лопатку дооформите заточным инструментом.
Вне зависимости от положения сопла (горизонтального или вертикального) отверстия в соплах должны соответствовать виду газа (см. таблицу 7).
Для замены горизонтальных сопел (см. рис. 6, позиция 11) снимают вкладыши-конфорки, подконфорочный лист, выкручивают винты крепления стола и удаляют последний. Для вывертывания сопла достаточно гаечного ключа 17x19. Новое сопло закручивайте по краске, нанесенной на резьбу, причем нити уплотнения укладывают только на последних 2…3 витках, остающихся до полного завинчивания сопла. Осторожно обращайтесь с резьбой сопла, учитывая, что сопла сейчас делают из алюминиевого сплава.
Сложнее замена вертикальных сопел (см. рис. 7, позиция 5), хотя добраться до них проще. Снимите решетку стола и выньте горелки. Заметим, что на плитах прошлых лет, чтобы вывернуть сопло, необходим специальный торцовый ключ. Но на современных плитах типа «Электы» можно обойтись гаечным ключом 8x10. Вертикальные сопла изготовляются из латуни, а остовы, в которые они вкручиваются, — из алюминиевого сплава. И здесь берегите резьбу от повреждений!
Эксплуатация плит показывает, что в них, во-первых, устанавливают сопла в расчете на природный газ и, во-вторых, что к ним очень редко придаются наборы сопел. Когда у вас централизованное снабжение газом, особенно об этом никто не задумывается. Но если баллон со сжиженным газом в 2…3 раза быстрее опустошается, чем следовало бы, то поневоле поищешь пути экономии.
Примечание. Маркировка сопел представляет собой число из 3 цифр, соответствующих цифрам, из которых составляется диаметр сопла в мм. Например, при диаметре сопла 0,8 мм его маркировка 0,80.
Что же делать? Изготовить нужные сопла трудно, поэтому попытаемся сопло исправить. В первую очередь определите диаметр отверстия в сопле. Маркировку сопла чаще всего отыскать трудно, если плитой давно пользовались, если она длительное время находилась на хранении перед продажей или плановой установкой. Поверхность сопла затягивается пленкой окислов. Для выяснения диаметра отверстия подберите проволочку, которая туго бы входила в сопло. Затем диаметр проволочки следует замерить микрометром или штангенциркулем. При отсутствии таковых примените обычную линейку. Намотайте несколько витков этой проволоки на карандаш, измерьте длину получившейся пружины и разделите эту длину на число витков.
Если диаметр отверстия в сопле превосходит нужный, то есть два пути его уменьшения. Отверстие очень осмотрительно частично заклепайте, все время замеряя остающееся отверстие эталонной проволочкой, равной по диаметру нужному отверстию. Есть и второй путь уменьшения диаметра отверстия в сопле. Он заключается в том, чтобы заложить отверстие в требуемой степени. Для этого подбирается подходящая проволочка. Ее конец на длине 5…10 мм загибается под углом 90° и вводится в отверстие сопла. «Хвост» проволочки обматывается вокруг стальной трубки у горизонтального сопла или вокруг остова у вертикального сопла. Я намеренно не упоминаю о материале проволочки, ибо температура сопел у горелок стола равна или немного превосходит температуру окружающей среды.
В процессе пользования плитой сопла часто засоряются. Прочищают сопла обычными примусными иглами. Изготовить такую иглу можно из полоски жести от консервной коробки и стальной проволочки. Вместо жести применима мягкая алюминиевая или медная трубка.
Горелка — это устройство для смешивания газа с воздухом и устойчивого сгорания смеси. Правильная регулировка газовой горелки обеспечивает полное сгорание газа и его экономию. Именно при полном сгорании в продуктах отхода остаются нетоксичные вещества: азот, углекислый газ, водяные пары. Чем выше КПД горелок, тем дольше служат и баллоны со сжиженным газом. Не в проигрыше окажутся и владельцы плит, имеющих централизованное снабжение газом, ибо верно настроенная горелка даст значительный тепловой эффект.
Для сжигания газа нужен кислород, который содержится в поступающем в горелку воздухе, причем правильное горение гарантируется некоторым избытком кислорода в горючей смеси. Отношение практически нужного количества воздуха к теоретически необходимому для полного сгорания топлива и представляет коэффициент избытка воздуха, обозначаемый буквой «а». Значение этого коэффициента обычно 1,05…1,2 и оно будет тем меньше, чем качественней смешение горючего газа и воздуха. Без перемешивания газа и воздуха часть последнего просто нагреется, а насколько зависит температура горения, скажем, саратовского природного газа от величины избытка воздуха говорят следующие цифры. Так, при а = 1,1 температура горения газа 1868 °С, а при а = 2 — 1167 °C.
В газовых плитах используются горелки инжекционного типа. Как уже говорилось, в зависимости от конструкционных особенностей их условно подразделяют на горизонтальные и вертикальные. В горизонтальных (см. рис. 6) четче проглядывается назначение частей горелок. Каждая такая горелка состоит из смесителя и горелочных деталей. В свою очередь, смеситель делится на инжектор, конфузор (горло) и диффузор. Инжектор надвигается на сопло. Потенциальная энергия сжатого газа при выходе из сопла превращается в кинетическую. При этом давление в струе газа понижается, происходит подсасывание в горелку воздуха. Чтобы дозировать количество поступающего воздуха, в торце инжектора монтируется регулятор воздуха. Это подвижный стальной штампованный диск с двумя щелями и отверстием для сопла. Подобные щели и отверстия имеет или литой алюминиевый корпус горелки в плитах ПД-4 тридцатилетней давности, или стальной неподвижный диск в горелке менее давнего происхождения. Поворачивая регулятор воздуха, изменяем взаимное расположение щелей, что увеличивает или уменьшает отверстия для прохода воздуха. Это первичный воздух. О