н составляет всего 40…60 % от необходимого для полного сгорания.
А можно ли довести количество инжектируемого воздуха до 100 %? Кажется, чего легче! Убрать бы с торца инжектора все щели, и пусть подсасывается сколько угодно воздуха. Нельзя! В горелке все рассчитано. Если в свободный торец инжектора просто вставить сопло и зажечь горелку, то послышится шум и в пламени будут преобладать желтые цвета, говорящие о неполноте сгорания газа. Вот и одна из причин, приводящая к перерасходу газа на 30…50 % при одном и том же тепловом эффекте от горелки.
Задача и состоит в том, чтобы так установить регулятор воздуха, чтобы в пламени горелки лишь на некоторых режимах появлялись мелкие желтые язычки, чтобы пламя не отрывалось и не проскакивало, чтобы пламя имело четкую конфигурацию и его язычки простирались не больше чем на 10…13 мм. Конечно, на состояние пламени влияют и другие факторы, которые рассмотрим попозже. Правда, все вышесказанное относится к регулировке плит при централизованном газоснабжении природным газом, а вот на плитах, питаемых сжиженным газом из баллона, рекомендую полностью открывать на горелках регулятор первичного воздуха.
Из инжектора газовоздушная смесь поступает в конфузор, где она ускоряется и стабилизируется (см. рис. 6). В диффузоре горизонтальных горелок смесь меняет свое направление. В диффузоре и происходит окончательное смешивание газа и первичного воздуха. Вторичный воздух поступает к смеси, когда она истекает через отверстия насадки или колпачка горелки. Вторичный воздух составляет около половины воздуха нужного для сгорания.
В современных плитах сплошная приподнятая решетка стола позволяет ставить на нее и емкости с широким дном. Поэтому здесь дно ведра или объемной кастрюли не будет мешать доступу воздуха из окружающего пространства к горелке. Иначе в плитах прошлых лет выпуска. В них нет сплошной решетки, поэтому чугунные круглые конфорки нельзя перекрывать дном посуды, и если размер дна посуды превосходит размер конфорки над горелкой, то следует поднять посуду с помощью дополнительной конфорки. И даже в позднейших модификациях плит прошлых лет выпуска, где ставится на каждые две горелки четырехугольная чугунная конфорка-вкладыш, не обойтись без дополнительной конфорки при большом дне посуды. Ведь на этих плитах металлические столы и конфорки-вкладыши расположены на одном уровне. Двухэтажные же конфорки, приподнимая посуду (выварки, тазы и т. п.) над металлическим столом, обеспечивают круговую щель для поступления вторичного воздуха к горелкам.
К старым плитам придавались дополнительные усиленные конфорки из чугуна. Вместо дополнительных конфорок использовались металлические круги, чтобы приблизительно на 20…30 мм устойчиво возвысить посуду над столом.
Плиты, выпускаемые в прошлом, изготавливались и с вертикальными горелками (рис. 9). В этих горелках регулятор первичного воздуха выполнен в виде поворотной ленты с двумя отверстиями. Зато в современных плитах регулятор первичного воздуха вообще отсутствует. Его заменяет сквозная выфрезеровка в стенке инжектора-конфузора.
Рис. 9.Вертикальная горелка газовых плит прошлых лет выпуска:
а — в сборе и деталировка; б — прочистка сопла примусной иглой; 1 контргайка; 2 — газопровод; 3 — инжектор-конфузор; 4 — регулятор первичного воздуха; 5 диффузор; 6 — крышка; 7 — сопло
Горелки духовок за последние 30 лет претерпели ряд существенных изменений. Так, плита ПБ-4 имела две трубчатые прямолинейные горелки. Регулятор первичного воздуха и диффузор были такими же, как на горизонтальных горелках стола. Но газовоздушная смесь поступала в духовку для горения через ряд отверстий, просверленных в трубчатой части горелки. С помощью рукоятки, движущейся в горизонтальном направлении, горелки поворачивались вокруг своей оси. При вертикальном положении отверстий и соответственно пламени предпочтительно обогревался верх духовки. Когда отверстия и пламя занимали горизонтальную ориентацию, максимальная температура возникала в нижней части духовки. Свою вторую жизнь продолжают эти плиты в основном в газобаллонных установках в сельских домах и на садовых участках.
В последующих модификациях плит, скажем, П4/1, горелки «обездвижели», приобретя С-образную форму. В духовке температура регулируется только количеством подачи газовоздушной смеси, то есть краном горелки. Один из торцов каждой из двух горелок заглушен, на других торцах — диффузоры и регуляторы воздуха. Если снять лист, прикрывающий горелки, то внизу у тыльной стенки духовки видите тройник. Через скрытый газопровод к тройнику подается газовоздушная смесь, выходящая через пару сопел, на которые и надеваются горелки центральными отверстиями в неподвижных дисках и регуляторах воздуха.
Можно десятки лет пользоваться плитой и не обратить внимания на эти детали. А ведь качество выпечки в духовке во многом зависит от того, как повернете регуляторы воздуха горелок. Рекомендации по регулировке горелок те же, что и для горизонтальных горелок стола.
В современной плите типа «Электа» горелка духовки составлена из двух пластин. Эти пластины отштампованы так, что по их центру образованы каналы-диффузоры, оканчивающиеся на периферии рядом продолговатых отверстий, через которые и поступает газовоздушная смесь. У сопла предусмотрен отштампованный инжектор с парой нерегулируемых по сечению щелей для доступа первичного воздуха. Инжектор переходит в удлиненный конфузор.
К основанию духовки горелка крепится двумя шурупами по металлу (саморезами). Передний шуруп одновременно еще фиксирует трубку запальника. Газовоздушную смесь удается поджечь лишь через 1…3 с после открытия крана духовки. Если снимаете горелку для очистки, то после не слишком туго заворачивайте шуруп. Иначе в подгоревшем виде их будет трудно отвернуть. Желательно на только что установленной новой плите сразу снять горелку, проверить, не забито ли отверстие сопла, а затем возвратить горелку на место, закрутить шурупы до предела, а потом их отпустить, примерно на полоборота.
Не забудьте, что при эксплуатации газовых плит запрещается:
• сразу подавать газ на горелки или горелку стола и на горелку духовки;
• закрывать отверстия в стенках духовки для поступления воздуха;
• ставить посуду непосредственно на любые горелки;
• задувать пламя горелок вместо закрытия кранов;
• класть рядом с горелкой легковоспламеняемые предметы;
• заливать горелки жидкостью.
Правила монтажа газобаллонной установки
Здесь мы остановимся на правилах, которые необходимо соблюдать при монтаже газобалонной установки. Учтите, что плита ставится не менее чем в 0,5 м от окна, двери и электророзеток. Покачивание плиты не допускается. Расстояние боковых сторон плиты до мебели — не менее 0,3 м. Горизонтальность стола плиты проверяйте плотницким уровнем (ватерпасом) или положением воды, предположим, в крупной сковороде.
За плитой крепится металлический экран, если стена деревянная и не облицована керамической плиткой. Экран перекрывает габариты плиты по высоте на 0,7…0,8 м и по ширине — на 0,1 м. Его делают обычно из двух слоев. Асбестокартон или асбестовая ткань толщиной в 3…6 мм сначала набиваются на стену, а поверх крепится металлический лист, например, кровельного железа. Стена приобретает более привлекательный вид, если вместо листов на стену набить боковины и тыльные стороны корпусов разобранных плит, бывших в употреблении. Гвозди заколачивайте через прорези в боковинах, края крепите теми же гвоздями с шайбами под головой. Можно изготовить и специальные крючки. Беда в том, что эмалированные части плиты нельзя пробивать, так как некрасиво выкрошится эмаль вокруг отверстия. Экран из частей плиты отлично гармонирует с кухонным оснащением. При отсутствии асбеста примените войлок, пропитанный глиняным раствором, или металлическую сетку, промазанную глиной.
Газопровод от металлического шкафа к плите допустим лишь металлической трубой (рис. 10). Предпочтительно для этого применить стальную трубу G1/2 с Дн = 21 мм, ибо резьба входной части распределительного газопровода плиты G1/2В, что соответствует 1/2" в «старом» обозначении. (Правда, плита ПБ-4 имеет в этом месте резьбу 3/4”.)
Рис. 10. Соединение баллона с бытовой газовой плитой стальной трубой:
1 — металлический шкаф; 2 — пробковый натяжной кран; 3 — угольник; 4 — уплотнение; 5 — веревочный водосток
При установке газовых приборов и запорной арматуры на газопроводе разрешаются резьбовые соединения Газопровод ведут от угольника, навернутого на выходную часть распределительного газопровода плиты. Угольник должен быть расположен строго горизонтально. Учтите, что, добиваясь этой горизонтальности, нельзя отвинчивать угольник, так как это приведет к разгерметизации соединения и в конечном счете к утечке газа, когда он будет пущен. Поэтому, если, наворачивая угольник, не угадали его положение, скручивайте угольник, заменяйте уплотнение и повторяйте процесс, варьируя количество навернутого уплотнения, сдобренного масляной краской.
Прямую трубу вкрутите в угольник. Пробковый натяжной кран наверните на другой конец прямой трубы, причем ось крана расположите вертикально. При всех свертываниях руководствуйтесь теми же правилами, что и для монтажа угольника.
Стальную изогнутую трубу обычно бывает сложно вставить в промежуток между регулятором и краном. Поначалу в стене просверлите (или пробейте) отверстие диаметром в 2…4 раза большее, чем диаметр вводимой трубы. В отверстие сначала вставьте металлическую гильзу, а потом уже трубу. Чем больше будет зазор между гильзой и трубой, тем меньше препятствий при подсоединении. Зазор впоследствии закройте просмоленным уплотнением, а торцы замажьте цементом.
После всех примерок и подгибок по концам трубы нарежьте резьбы G1/2В (то есть 1/2"). Вверните трубу в кран, действуя ею, как громадной рукояткой. Металлический шкаф предназначенным отверстием наденьте на второй конец трубы и плотно установите на фундаменте, но не крепите. Если отверстие какой-то своей стороной будет «тормозить» «приземление» шкафа, то увеличьте это отверстие, ибо погибать трубу без подогрева газовой горелкой значительно сложнее. Зазор между введенной стальной трубой и отверстием в стенке шкафа проще всего закрыть просмоленной или прожире