анные отверстия забивают стальные штыри, заходят они с натягом, и прочно фиксируют дверной блок. Щели между стеной и дверной коробкой необходимо проконопатить смоляной паклей (можно грубой тканью), смоченной в гипсовом молоке, а затем их заделывают заподлицо полимерцементным раствором.
Рис. 1. Крепление дверной коробки к бетонной стене:
а — сверление отверстий; б — стальной стержень
Сами двери при желании можно до неузнаваемости изменить, сделать их филенчатыми. Для этого поверхность двери шлифуют наждачной шкуркой, делают соответствующую разметку (рис. 2).
Рис. 2.Филенчатые двери:
а — плоские; б — со стеклянной вставкой; 1 — обои или пленка под ценные породы дерева; 2 — более светлые, моющиеся обои
Из обоев или пленки, имитирующих ценные породы дерева, вырезают элементы филенчатой двери. Аккуратно все это наклеивают клеем ПВА на поверхность двери. Фон двери можно оставить белым или также оклеить более светлыми бумажными или моющимися обоями. После высыхания клея, чтобы двери меньше пачкались, их необходимо покрыть 2–3 слоями светлого лака НЦ.
После удаления старой клеевой краски или обоев со стен, а также потолка, поверхности тщательным образом необходимо обследовать. После выявления дефектных мест (нарушение целостности бетона, сколы, трещины, выпадение штукатурки в местах пропуска труб отопления и водоснабжения). необходимо произвести их исправление.
Пятна от проточек на бетонной поверхности обрабатывают металлической щеткой, промывают поверхности слабым раствором (2–3 %) соляной кислоты. Можно также такие места промыть «травянкой»: 500-1000 г медного купороса на 10 л горячей воды, а затем прошпатлевать и просушить.
При наличии на поверхности ржавых пятен их также можно удалить горячей «травянкой», либо слабым раствором соляной кислоты, этим же способом удаляют закопченные места.
От жирных пятен на поверхности избавляются с помощью меловой пасты, затворенной чистым бензином. После испарения бензина мел счищают. Таким же способом можно удалить пятна с бумажных обоев. Для уничтожения плесени на бетонных поверхностях пораженные участки промывают 4–5 раз одним из следующих составов: а) 1 часть по объему салициловой кислоты растворяют в 5–8 частях денатурата или тройного одеколона; б) пенициллин, разведенный в физиологическом растворе, или новокаин. Трещины на бетонной поверхности расшивают металлическим шпателем, очищают от остатков разрушившегося бетона металлической щеткой, затем огрунтовывают 10 %-ным раствором дисперсии ПВА, после заделывают все полимерцементным раствором. Для заделки больших трещин применяют паклю, пропитанную в гипсовом молоке, а также гипсо-полимерцементные или гипсо-меловые шпатлевки, которые при твердении вследствие увеличения объема гипса не дают усадки. Применять клеевые и синтетические шпатлевки не рекомендуется, так как в толстых слоях они дают усадку, что приводит к появлению новых трещин. Трещины подмазывают шпателем вручную. Сначала движение шпателем поперек трещины (заполнение трещины шпатлевкой). Затем движение шпателем вдоль трещины для выравнивания положенного слоя. Под мазанные листы необходимо прошлифовать шкуркой через 1–2 суток.
Много хлопот доставляют владельцам квартир швы между плитами перекрытий на потолках. Со временем шпатлевка, промазанная строителями, отлетает местами, появляются трещины. Всякая попытка их подмазать терпит неудачу, спустя какое-то время трещины возникают вновь. Но если применить один технологический прием, который с успехом испытан мною многократно, то про потолочные швы можно забыть навсегда. Используя зубило и молоток, а затем стальную щетку, все швы тщательно очищают от старой шпатлевки. Применяя кисть, их огрунтовывают 10 %-ным раствором дисперсии ПВА. Грунтовка позволяет снизить тянущую способность поверхности (способность впитывать влагу) и не допустить впитывание связующих из шпатлевки, увеличивает сцепление новой шпатлевки с основанием.
После грунтования швы конопатят паклей (можно грубой тканью, мешковиной), смоченной в гипсовом молоке, и уплотняют ее так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности потолка на 8-12 мм. Поверх уплотненной пакли шов заполняют полимерцементным раствором заподлицо с плитами, разравнивают его и затирают. Если во время ремонта потолок будет побелен, то, чтобы сделать по шву менее заметные осадочные трещины, между плитами по раствору делают небольшое полукруглое углубление, называемое у отделочников рустом. А весь процесс получения углубления — отделка рустов. Существует несколько способов отделки рустов. Самый простой, по моему мнению, способ заключается в том, что слегка схватившийся раствор на шве потолка прорезают специальным устройством — рустовкой (рис. 3).
Рис. 3. Отделка рустов:
1 — рустовка и ее вид (б), 2 — потолочная плита; 3 — деревянный брус; 4 — получаемое углубление — руст (а)
Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по ровной деревянной линейке. В других случаях шов на потолке полезно проклеить марлей на дисперсии ПВА, прошпатлевать, а после высыхания зачистить шкуркой.
Выровненная шпатлевкой и отшлифованная шкуркой поверхность стен и потолка готова для окончательной обработки и нанесения окрасочных составов или наклейки обоев.
Немного подробнее мне бы хотелось рассказать про известковые окрасочные составы. Известны они были еще с глубокой древности. Известь широко использовалась в строительном деле, в промышленности. Известковыми окрасочными составами пользовались наши бабушки при побелке стен, печей, дымовых труб, мазанок, заборов. В настоящее время в связи с давящей рекламой евроремонта спрос на известь немного упал, но она по-прежнему широко применяется при отделке стен жилых помещений по оштукатуренной поверхности, а также сборным железобетонным панелям междуэтажных перекрытий. А особенно в сырых подвалах, где обычные эмалевые окрасочные составы не применяют.
Прочность известковой окрасочной пленки зависит от прочности ее сцепления с основанием, условий, при которых наносилась окрасочная пленка, и рецептур применяемых составов.
По мере высыхания пленки происходит карбонизация гидрата окиси кальция, то есть превращение его в кристаллический углекислый кальций (камень). В течение недельного срока после нанесения известковая окрасочная пленка, поглощая из атмосферы углекислый газ, преобразуется из кристаллического гидрата оксида кальция в кристаллический углекислый кальций и становится достаточно прочной.
Надо заметить, что при окраске по неувлажненной поверхности в жаркое время дня или на большом сквозняке благодаря быстрому испарению воды происходит частичная кристаллизация, гидролизация гидрата окиси кальция отдельными кристаллами, в результате чего красочная пленка не обладает необходимой прочностью и легко разрушается от трения пальцами рук. Прочность красочной пленки зависит от вида извести, использованной для окраски. Самая прочная пленка получается из свежегашеной извести после недельного срока, а пленка на известковом тесте в этот же срок характеризуется более низким процентом карбонизации. Самую низкую прочность пленки показывает известковая краска, выполненная на извести-пушонке. Для повышения прочности красочной пленки в известковые составы вводят хлористый натрий, хлористый кальций. Эти добавки способствуют накоплению в красочной пленке влаги из воздуха, создают условия для более нормальной кристаллизации гидрата окиси кальция.
Из приведенных ниже распространенных известковых составов каждый владелец дома или квартиры может сделать надлежащий выбор по своему усмотрению, а также исходя из имеющихся у него компонентов и требований к окрасочной пленке в помещении.
Состав на известковом тесте (кг):
— известковое тесто, содержащее 50 % воды — 2,5–3 кг;
— соль поваренная — 0,1 кг (100 г);
— пигменты (щелочностойкие), — не более 0,3 кг (300 г).
Первоначально известковое тесто разбавляют тремя литрами воды, поваренную соль растворяют отдельно в одном литре воды, помешивая, выливают в раствор извести. Затем в полученный состав вводят пигменты и еще раз все перемешивают. Добавляют воды до 10 л и раствор процеживают через сито.
Состав на воздушной негашеной извести (комовой или молотой):
— известь — 1–1,5 кг;
— соль поваренная — 0,1 кг (100 г);
— пигменты щелочностойкие — до 0,3 кг (300 г).
Соблюдая меры предосторожности (надев защитные очки и резиновые перчатки), известь гасят в тройном количестве воды (5 л). Воду заливают так, чтобы известь была покрыта ею. При кипении раствор перемешивают и добавляют воду, пока не прекратится выделение паров (15–25 мин). Когда гашение прекратится, в известь вводят поваренную соль, разведенную отдельно в одном литре воды, затем — пигменты. Состав тщательно перемешивают, добавляют воду до 10 литров и процеживают через сито. Если вместо соли в эти составы добавить алюмокалиевых квасцов 200 г, то получат более плотную красочную пленку, которая прочнее пристает к основанию.
При введении в красочный известковый состав вместо поваренной соли олифы от 2 до 5 % получают плотную неотекающую красочную пленку, прочность которой на 10–30 % превышает прочность пленки чисто известкового состава.
Состав с добавлением олифы (кг):
— известь — 1–1,5 кг;
— олифа — 50-120 мл;
— пигменты (щелочностойкие) — до 0,3 кг (300 г).
Известь гасят, как в рецепте с воздушной негашеной известью, но в период наиболее сильного выделения пара в нее вводят олифу и тщательно перемешивают. Затем состав разводят водой до 10 л, вводят пигменты, перемешивают и процеживают через сито.