Для наклейки обоев на потолках первые рекомендуется располагать так, чтобы швы шли вдоль комнаты, от окна к двери. Но при длине комнаты свыше 4 метров эту работу качественно не сделать и лучше клеить обои, располагая швы поперек комнаты, начиная от окна.
Первоначально натягивают шнур, отстоящий от стены на ширину обоев минус 3–5 см, и по нему на потолке прочерчивают карандашом линию, по которой ориентируются при наклейке первой полосы обоев. При кривой стене полоска в 3–5 см надежно скроет угол. А когда обои высохнут, лишнюю часть ее срезают ножом. Если наклейку обоев на стену можно делать и одному (при определенных навыках), то оклейку потолка необходимо производить, имея помощников в количестве 3–4 человек. Лишь тогда работа идет и качественнее и успешнее. Для того чтобы полосу обоев по потолку можно было передвигать или даже отрывать при неправильной наклейке, желательно на потолок обильно наносить клей. Обои не рекомендуется наклеивать в жаркую погоду и при сильных сквозняках, это вызывает их неравномерное высыхание и коробление.
Для наклейки обоев используют специальные синтетические клеи, продаваемые в магазинах. Неплохой клей для обоев можно приготовить и дома из стружки КМЦ. На 10-литровое ведро (пластмассовое) насыпают 1 литр (по объему) сухого клея и заливают теплой водой. Через 10–12 ч клей готов к применению. При наклейке толстых обоев или пленки, для большей прочности, в такой клей необходимо добавить 0,5–0,8 л эмульсии ПВА на 10 л клея КМЦ.
Клей наносят кистью или щеткой на уложенные стопкой обои. Спустя 5–7 мин после намокания бумаги обои наклеивают на поверхность и прикатывают, выгоняя воздушные пузыри.
При большом желании обои под «дерево» можно наклеить и на пол. Сам пол необходимо подготовить тщательным образом. Если он деревянный, то плотно подгоняют друг к другу доски, избавляются от скрипучих половиц, состругивают рубанком неровности, шпатлюют швы. Затем весь пол шлифуют шкуркой. На бетонный пол необходимо положить на мастике листы фанеры, ДСП или ДВП, швы прошпатлевать и зачистить шкуркой. На пол обои приклеивают в стык, тщательно прикатывают валиком или разглаживают тканью. После высыхания клея пол покрывают 3–4 слоями паркетного лака. Предпоследний слой лака шлифуют шкуркой. Последний наносимый слой лака необходимо разбавить растворителем 1: 4, тогда после высыхания лака получается ровная глянцевая поверхность.
Вместо обоев стены и пол можно оклеить подобранной по цвету светопрочной тканью. Ткань наклеивают на подготовленную поверхность клеем ПВА. После высыхания клея ткань на стенах покрывают 10 %-ной эмульсией ПВА, и она становится похожей на моющиеся обои. На полу наклеенную ткань также покрывают паркетным лаком в 3–4 слоя, как и обои.
Стены ванной комнаты, туалета и частично кухни можно облицевать керамической, глазурованной плиткой. Широкий ассортимент облицовочных изделий, имеющихся в продаже, которые имеют различные размеры, цвет, рисунок, позволяет получать разнообразные композиции облицовок.
Подбором цветовых оттенков самой плитки можно зрительно уменьшить или увеличить размеры помещения. Швы (в виде диагональной или вертикальной сетки) на поверхности облицовки из одних и тех же изделий придают стенам различный декоративный эффект. Увеличение или уменьшение ширины швов также является средством декоративной выразительности. Облицовка поверхностей плитками с орнаментом украшает интерьер помещений и особенно ванных комнат. Для качественной облицовки стен и пола керамической плиткой, конечно, нужен опыт и определенная сноровка, но еще важнее в этом деле желание и упорство. Любой уважающий себя хозяин квартиры может выполнить работу по облицовке плиткой, потренировавшись, раскладывая плитку «насухо» на полу или приклеивая ее на кусочки оконной замазки на вертикальную стену
Прочность и долговечность облицовки в значительной степени зависят от качества подготовки основания поверхности, а также от приготовления цементного раствора или клеящих мастик.
Качество облицовки оценивается визуально (обычно соседями или гостями). Если швы между плитками одинаковой ширины, как в вертикальных, так и в горизонтальных рядах, углы отдельных плиток не утопают и не возвышаются над другими (выдержана плоскость укладки), тогда работа домашнего мастера тянет на отметку «отлично».
Требования СНиП тоже суровы. Вот некоторые из них: облицованная поверхность должна быть жесткой, без трещин, пятен, подтеков раствора. Сколы углов более 0,5 мм не допускаются.
Отклонение размеров облицованных поверхностей от допускаемых не должны превышать: отклонение швов в углах — не более 1,5 мм, отклонение швов от ширины — не более 1,5 мм в горизонтальном направлении, а в вертикальных швах — не более 0,5 мм. Отклонение плоскости облицовки на длине в 1 м — не более 2,5 мм.
Все эти требования по укладке плитки выполнить несложно, если хорошо выровнить и подготовить поверхность, подлежащую облицовке.
Проверку вертикальности стены и прямоугольности углов проверяют отвесом. Он состоит из тонкого синтетического шнура и металлической пластины 30—100 г. Пластина не будет препятствовать при провешивании располагаться шнуру ближе к стене и тем самым исключит ошибку. Провешивание стены лучше и быстрее проводить вдвоем. Но если нет помощника, то можно сделать это и одному. Верхний конец шнура отвеса привязывают к строительному дюбелю и забивают сначала в левый угол стены под самый потолок. Затем измеряют расстояние от стены до шнура вверху, посредине и внизу. Затем отвес с дюбелем переносят в правый угол, дюбель забивают под потолок и снова измеряют расстояние в трех точках от стены до шнура. В третий раз эту операцию проводят посредине стены. И если после замеров выясняется, что все расстояния от стены до шнура одинаковые, то вам повезло с прямыми углами и ровной стеной.
В этом случае работа по укладке плитки сильно облегчается. Если при провешивании стены были выявлены выпуклости до 10 мм, то их необходимо вырубить слесарным зубилом. Раковины после огрунтовки 10 %-ным раствором эмульсии ПВА замазывают полимерцементным раствором. Отклонение стены от вертикали до 20 мм исправляют оштукатуриванием. После исправления дефектов поверхность, подлежащую облицовке, очищают от подтеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 5 %-ным раствором кальцинированной соды. На бетонных, гладких поверхностях для лучшего крепления плитки необходимо сделать насечку молотком и зубилом.
Вначале определяют контуры облицованной поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого первый ряд плитки раскладывают насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток. Угол, который будет всегда виден, выкладывают из целой плитки, а тот, который будет скрыт трубами, шторой, можно выложить из половинок или четвертушек. Для определения вертикальных контуров облицовки необходимо отступить от угла на 5–7 мм, вбить дюбель с отвесом под потолок. На стене, используя простой карандаш и линейку, по отвесу проводят вертикальную линию от потолка до пола. Это будет левая, вертикальная граница облицовываемой поверхности. Таких линий по отвесу я провожу несколько (4–5) на стене, обычно через 2–3 вертикальных ряда с учетом ширины швов. Такая разметка стены облегчает работу по укладке плитки и позволяет в дальнейшем отвесом больше не пользоваться. В случае, когда стена не прямоугольная (увеличена сверху или внизу), тогда поступаю следующим образом. В широкой части стены, отступив от угла на ширину плитки плюс 5 мм, карандашом на стене делаю метку, а затем по отвесу через эту метку провожу вертикальную линию от потолка до пола (рис. 4). Это будет вертикальная граница первого ряда, но не левая, а правая. Левую границу при кривом угле придется подгонять в этом случае, обламывая и подтачивая плитку. Но, по моему мнению, это лучше, чем вставлять кусочки и уголки из плитки, заполняя пространство в кривом углу.
Рис. 4. Облицовка стен керамической плиткой:
а — стена прямоугольная; 1 — левый угол; 2 — уложенная керамическая плитка; 3 — левая граница облицовки, выполненная по отвесу; 4 — горизонтальные линии на стене; 5 — правая граница облицовки; 6 — вставка из плитки; 7 — правый угол; 8 — граница пола; б — левый угол криволинеен; 1 — левый угол; 2 — правая граница первого вертикального ряда
В помещении, где не уложен пол, нижний горизонтальный ряд плитки укладывают на деревянную рейку, высота которой равна высоте пола. Эта рейка должна быть выставлена и закреплена по уровню. В том случае, когда пол уже имеется, а уровень отсутствует, горизонтальную линию легко отложить на стене, используя треугольник со сторонами 30х40х50 см и вертикальные линии, проведенные по отвесу. Таких линий я провожу тоже несколько через один-два горизонтальных ряда плитки с учетом швов.
Тщательная разметка стены позволяет мне не пользоваться ни отвесом во время работы, ни причальным шнуром. Для контроля ширины швов я использовал мелкие гвозди 0 1,5–2 мм, подкладывая в двух местах под плитку. В настоящее время в магазинах появились пластмассовые крестики, они еще больше упрощают работу по облицовке плиткой. Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами, контролируя вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правúлом.
Хочу заметить, что работа по облицовке стен глазурованной плиткой не терпит суеты, поспешности, раздражения. Результат всегда будет отрицательным. Любой изъян в работе сразу же необходимо исправить (даже если придется оторвать целый ряд плитки), на стене он всегда будет выделяться и «мозолить» хозяину глаза.
Надо отметить, что для плиточных работ цементно-песчаные растворы дозируют по объему (в частях).