Для облицовки вертикальных стен растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:5. Для увеличения подвижности и пластичности в раствор вводят пластификаторы. На строительных объектах для этих целей используют 5 %-ный раствор мылонафта. Дома для этих целей подойдет обычный дешевый стиральный порошок: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Этой водой потом затворяют цементно-песчаную смесь.
Для настилки плиточных полов растворы, приготавливаемые на цементе марки 400, имеют состав: вяжущее — заполнитель 1:3. Чтобы уменьшить усадку, применяют крупный песок с размером зерен 1–2,5 мм. Песок для приготовления растворов необходимо брать чистым, потому что посторонние примеси (глина, ил, пыль) снижают сцепление вяжущего с заполнителем, а значит, прочность самого раствора. Сам песок необходимо просеивать через сито для отделения более крупных минералов. При использовании цемента надо помнить, что хранившийся больше года в мешках цемент в два раза снижает свою прочность. Свежий цемент при попытке сжать в кулаке легко вытекает сквозь пальцы, а старый с мелкими комочками легко удерживается в ладони.
Готовят раствор небольшими порциями в 3—5-литровой эмалированной (старой) кастрюле или пластмассовом тазике. Для отмеривания порций песка и цемента удобно использовать небольшую кружку. Смешивают цемент и песок в сухом состоянии, а затем затворяют водой (с порошком) и все тщательно перемешивают. Готовый раствор представляет консистенцию густой сметаны. При необходимости подвижность раствора изменяют, добавляя немного воды или цемента. Готовый раствор необходимо в течение одного часа употребить в дело.
Указанные строительные цементные растворы несмотря на свою дешевизну имеют ряд существенных недостатков: у них низкая прочность при изгибе и растяжении, слабая адгезия к другим строительным материалам и бетону, невысокая стойкость к истиранию. Для уменьшения или полной ликвидации вышесказанных недостатков в цементные растворы вводят полимерные добавки 2–3 % от массы вяжущего. Такими добавками могут быть синтетические клеи ПВА, КМЦ, а также латекс. После введения добавок такие растворы принято называть полимерцементными.
Полимерные добавки значительно повышают прочность растворов, ударную вязкость и трещиностойкость. Полимерцементные растворы применяют для крепления не только керамической плитки, но и других листовых облицовочных материалов. Такие растворы незаменимы при заделке выбоин и трещин на бетонной поверхности, они обеспечивают надежное сцепление новых растворов со «старым» бетоном, не дают трещин и не отслаиваются.
В настоящее время в магазинах имеется широкий выбор мастик с полимерными добавками для крепления керамической плитки. Мастика представляет собой пластичную смесь из вяжущего (цемента) тонкомолотого наполнителя (шлак, мел, песок) и различных полимерных добавок (клей ПВА, КМЦ).
Поэтому мастику лучшего качества каждый хозяин квартиры может приготовить и дома. Для этого песок (более мелкий) необходимо просеять и смешать с цементом марки 400 1: 5 (для стен). В трехлитровую стеклянную банку добавить 0,6–1 л универсального клея ПВА (строительный советую не брать). В банку добавить 1,5–2 л воды и все тщательно перемешать. Этим клеевым раствором затворить цементно-песчаную смесь и все тщательно перемешать до состояния густой сметаны. Мастика считается приготовленной правильно, если нанесенная на тыльную сторону плитки слоем 3–5 мм не стекает, а плитка, притертая к стене, не сползает. Срок годности мастики до 4 ч. Загустевшую мастику разрешается разбавлять только клеевым раствором ПВА. Называется мастика по полимерной добавке клея ПВА-ПЦ.
Более дешевая мастика КЦП (карбоксицементно-песчаная): 3 %-ный водный раствор клея КМЦ — 1 часть; цемент марки 400 — 1 часть; песок — 3 части.
Для приготовления мастики 100 г сухого клея КМЦ насыпают в 3-литровую банку и заливают теплой водой. Размешенный в воде клей выдерживают 10–12 ч, чтобы он полностью растворился, а затем этим клеем затворяют цементно-песчаную смесь до густоты сметаны. Срок годности мастики до 7 ч. Густую мастику разбавляют клеевым раствором КМЦ. При креплении плитки прочность мастики КЦП несколько ниже, чем мастики ПЦ.
И еще один рецепт синтетической мастики, обладающей отличными клеящими свойствами.
Все дается в % по массе:
— бутадиеновый латекс — 40 %;
— мел сухой, просеянный — 40 %;
— клей КМЦ 10 % — 10 %;
— цемент марки 400 — 10 %.
Первоначально готовят 10 %-ный раствор клея, для чего 100 г сухого клея заливают одним литром теплой воды, настаивают 12 часов. Отмеренное количество латекса и клея соединяют и все тщательно перемешивают. Затем добавляют цементно-меловую смесь и все перемешивают до густоты сметаны. Готовая мастика в закрытой таре может сохраняться до 6 часов.
При использовании цементно-песчаных растворов для крепления плитки стену необходимо смочить водой. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность облицовки с основанием. Саму плитку перед укладкой необходимо вымочить в воде (15–20 мин). Это тоже способствует увеличению сцепления плитки с растворной прослойкой. Раствор на мокрую плитку наносят кельмой и разравнивают. Для исключения пустот под плиткой при укладке толщина раствора должна быть 5-10 мм. Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро переворачивают и прикладывают к стене всей плоскостью. Легкими ударами ручки кельмы плитку осаживают до уровня облицовки, выравнивая ее по ранее уложенным рядам. Выступающий раствор срезают кельмой и кладут обратно. Швы между плиткой оставляют незаполненными. Это ускоряет твердение растворной прослойки.
Керамическая плитка, наклеенная на мастику, имеет более прочное сцепление с основанием, чем уложенные на прослойку из цементно-песчаного раствора. Это свойство мастик особенно важно при наклеивании плиток в помещениях, подвергающихся резким перепадам температур, вибрациям, а также при облицовке крупнопанельных стен и перегородок с гладкой поверхностью. Саму поверхность насекают и грунтуют 10 %-ным раствором ПВА. Плитку при использовании клеящих мастик можно не вымачивать в воде, но обязательно грунтуют ее тыльную сторону 10 %-ным раствором ПВА. Затем на тыльную сторону плитки наносят зубчатым шпателем мастику слоем 2–3 мм. Плитку с мастикой прикладывают к огрунтованной поверхности, выравнивают и плотно прижимают. При этом под плиткой не должно быть пустот и воздушных пузырей. Излишки мастики удаляют, после чего поверхность облицовки сразу очищают влажной тряпкой. Швы оставляют незаполненными, чтобы схватилась прослойка. Их заполняют затиркой через 1–2 дня под цвет плитки.
Можно приготовить раствор на белом портландцементе с добавкой извести. Он малозаметен на поверхности из белой глазурованной плитки. Для контраста швы на лицевой поверхности плитки можно заполнить цветными растворами. С белым цветом облицовки хорошо гармонируют швы зеленого цвета, с голубой глазурью — швы белого цвета. В любом случае при приготовлении затирочных мастик соблюдают дозировку — цемент — наполнитель 1:3, при перемешивании затворяют 15–25 %-ным раствором клея ПВА. После заполнения швов облицовку протирают влажной тканью.
Напольные покрытия комнат в квартире или доме по своему назначению сильно отличаются друг от друга. Так, в комнатах отдыха и гостиных лучшим напольным покрытием считаемся паркет из дубовых планок или щитового паркета. В комнатах кратковременного пребывания людей (коридорах, прихожих) можно использовать линолеум. Он хорошо моется, имеет привлекательный вид и относительно долговечен.
В ванных комнатах, санузлах, кухнях, то есть в комнатах с повышенной влажностью, надежно зарекомендовали себя полы, облицованные глазурованной плиткой. Они гигиеничны, хорошо моются, долговечны.
Красиво и эффектно смотрится пол в таких помещениях, облицованный керамической плиткой, уложенной диагональными рядами к фризовому ряду (рис. 5). Работы по укладке плитки в этом случае придется выполнить несколько больше, и тщательная разметка и подготовка основания пола гарантируют успех дела.
Рис 5. Облицовка пола диагональными рядами:
1 — маячные, угловые плитки; 2 — фризовый ряд; 3 — треугольные плитки; 4 — причальный шнур; 5 — угловая вставка
При разметке покрытия пола сначала определяют размеры и форму помещения, прямоугольность углов. Само основание очищают от старого покрытия (доски, линолеум, старая плитка), затем с помощью уровня определяют горизонтальность и ровность поверхности. При ровном основании пола, работа по укладке плитки сильно упрощается. В противном случае основание пола придется выравнивать с помощью полимерцементного раствора. Основание перед этим подготавливают, при необходимости пол обезжиривают, делают насечку. Перед укладкой раствора пол грунтуют 10 %-ным раствором ПВА.
После подготовки основания пола необходимо насухо по периметру помещения уложить фризовый ряд (для определения числа плиток в ряду). Если число плиток нечетное, то вставки делают в углах, которые будут не видны (ванны, мойки, столы). Затем необходимо вычислить число треугольных плиток. Для этого измеряют внутреннюю длину фризового ряда, а затем ее делят на длину гипотенузы треугольной плитки.
Раскрой плитки я выполняю с помощью обычного стеклореза. Предварительно вымачиваю плитку (20–30 мин). Это уменьшает ее хрупкость и облегчает разлом по резу ролика. Разметку выполняю простым карандашом. Резким ударом о край стола ломаю плитку по резу. Отверстия в плитке под штепсельные розетки и водопроводные трубы хорошо выполнять с помощью электродрели с твердосплавным наконечником и обычных плоскогубцев. Выравнивание обломанной плитки я осуществляю куском абразивного камня. А если работы много, то использую электроточило. Когда заготовлено необход