1 ванны.
Рис. 2.Заглушка отверстия в ванне:
1 — стенка ванны; 2 — пробка; 3 — наружный упор; 4 — резиновая прокладка; 5 — болт с шайбой
Пробку 2 изготавливают точением на токарном станке из материалов, не коррозирующих в воде: плавов алюминия, нержавеющей стали, полимерных материалов и др. Наружный упор 3 может быть выполнен в виде диска или отрезка прямоугольной пластины. Резиновую прокладку 4 можно вырезать из автомобильной камеры. Болт 5 лучше заменить шпилькой, туго ввернутой в резьбовое отверстие в пробке 2 с резьбовым барашком вместо гайки. Это не потребует применения гаечного ключа при установке заглушки в ванну и съеме заглушки. Понятно, что наиболее предпочтительным материалом для пробки является нержавеющая сталь: она не образует окись железа в воде, прочная, ввертываемый винт 5 в нее может быть из любого материала. При использовании для пробки сплавов алюминия винт 5 не должен быть из обычной стали, так как во влажных условиях возникает контактная разность потенциалов между железом и алюминием и резьба быстро разрушается. Хорошими материалами для пробок являются разные пластики: капролон, полиэтилен с красящими наполнителями, гетинакс и др.
Когда я привез две чугунные ванны на участок, то на соседних огородах хозяева в своих ваннах давно уже использовали описанные выше способы герметизации отверстий. Я увидел их неудобства и решил придумать что-либо более практичное. Выход был найден тут же на огороде. От изношенного ботинка я отделил резиновый каблук толщиной около 15 мм, замерил линейкой диаметр отверстия в ванне (в большинстве ванн он равен 52 мм) и согнутой в букву «П» стальной проволокой с заостренными напильником ее концами и отстоящими один от другого на половину этого диаметра плюс 3,5 мм прочертил на поверхности каблука соответствующую окружность диаметром 61 мм. Затем хорошо заточенным ножом, периодически смачивая его водой (лучше с мылом), обрезал аккуратно каблук по очерченной окружности первоначально в виде восьмигранника, а затем — за несколько приемов — по окружности, получив диск диаметром 61 мм. Потом сделал на другой плоской поверхности диска кольцевую линию на расстоянии 3,5 мм от края и тоже аккуратно ножом, начиная от этой окружности, многочисленными срезами на конус с выходом срезов на другой плоскости на внешний край получил заготовку (пробку) в виде усеченного конуса с диаметрами поверхностей 54 и 61 мм (рис. 3).
Рис. 3.Резиновая пробка
Боковая поверхность такой пробки, конечно, была не «идеально» конической. Вдавил усилием руки эту пробку с внутренней стороны в донное отверстие ванны, налил в ванну воды и получил полную герметичность дна без какого-либо просачивания воды. Таким же образом была изготовлена пробка для бокового отверстия из второго каблука. Неоднократно поддевая отверткой пробки и вновь вставляя их, я убедился в правильности идеи, т. е. в оперативной (за несколько секунд) герметизации и разгерметизации отверстий в ванне. Для улучшения эстетичности и придания поверхности более правильной конусности, я взял пробки в гараж и обработал их слегка на наждачном круге электроточила. Последующие пробки для второй ванны я сделал из резиновой пластины толщиной 12 мм уже в гараже в комфортных условиях, используя для прочерчивания окружностей штангенциркуль и при обрезке ножом резины дорабатывал кромки сразу на электроточиле.
Пробки используются уже 7 лет и практически являются вечными. Бомжам они не нужны. Пробки удобны тем, что их любой быстро и просто изготовит подручными средствами, они оперативно и легко вынимаются из отверстий усилием на них руки снаружи или поддевая за край изнутри металлическим предметом, например, концом совка для грунта или отверткой. Их быстро можно установить обратно в отверстия. Для нескольких знакомых огородников я тоже изготовил такие пробки из резиновых хоккейных шайб или из резиновых пластин толщиной 10–12 мм, которыми они заменили стандартные выпуски, деревянные пробки или заглушки, в первую очередь, в донных отверстиях ванн. Знакомые очень довольны новыми простыми и бесплатными или дешевыми пробками.
При поливе растений водой из ванны посредством лейки нужно стараться при зачерпывании не заносить в ванну грязь, которая может оставаться на наружной поверхности дна лейки, если она будет ставиться периодически на землю. Поэтому желательно лейку на грунт не ставить. А если это по какой-либо причине невыполнимо, то надо заливать воду из ванны в лейку чистым ведром, которое потом ставят на широкий борт у торцов ванны или в ванну.
В теплой воде особенно нуждаются только что высаженные в грунт растения в виде рассады или их всходы из семян. Такие молодые ростки нежелательно поливать из лейки или шланга, так как они еще очень нежные, не укоренились в земле и могут быть повреждены или вымыты из фунта. Наиболее полезным является медленное длительное смачивание теплой водой именно грунта около этих ростков. Для таких целей очень пригодна нагретая в ванне вода, подаваемая самотеком к росткам посредством особой, но простой для изготовления, системы из труб. Схема такой системы приведена на рис. 4.
Рис. 4.Схема устройства системы медленного смачивания грунта:
1 — ванна; 2 — резиновый шланг; 3 — сетка; 4 — металлическая соединительная трубка; 5 — полиэтиленовая трубка; 6 — пробка; 7 — виток шланга
В ванну 1 опущен до дна резиновый шланг 2 (лучше дюритовая трубка) с вставленной у нижнего его конца сеткой 3 (типа надеваемой на носик лейки). Этот шланг посредством металлической трубки 4 соединен с полиэтиленовой трубкой 5 длиной 3 м и заглушенной на конце съемной пробкой 6. В этой трубке по всей ее длине сделаны в один ряд с шагом около 15 см отверстия диаметром примерно 0,3 мм. Я делал такие отверстия отрезком стальной проволоки (кусок струны от гитары), нагретой до красного каления на пламени газовой плиты. Как правило, за один нагрев удается сделать два отверстия. Но тут надо предварительно потренироваться как со степенью нагрева проволоки, так и со скоростью ввода проволоки в тело стенки, чтобы диаметры всех отверстий были почти одинаковы. Дело в том, что при «длительной» задержке проволоки в отверстии стенки полиэтилен сильно плавится или растекается по внутренней и наружной поверхностям трубки около отверстия, делая его более 0,3 мм, или, наоборот, затекает снова в отверстие при вынимании проволоки и уменьшает диаметр отверстия. Можно такие отверстия просверлить ручной или электрической дрелью сверлом диаметром 0,3 мм, зафиксировав как-то трубку, например, положив на нее груз или попросив помощника подержать трубку. Но сверлить надо аккуратно и не торопясь из-за малой механической прочности такого сверла. Наиболее удобно это делать малогабаритной дрелью для сверления отверстий подобного размера в платах для радиоэлектронных устройств; такие дрели имеют малые обороты патрона или регулируемую скорость его вращения. Сверление займет гораздо больше времени, чем проплавление отверстий, зато диаметры их будут все одинаковыми. При указанном шаге расположения отверстий на длине 3 м содержится 20 отверстий при их общей площади S = 20∙(π∙d2/4) = 20∙(3,14∙0,32/4) = 1,4 мм2 (здесь d — диаметр одного отверстия). Так как минимальную площадь SТ поперечного сечения внутреннего отверстия имеет металлическая соединительная трубка 4 (см. рис. 4; в моей системе внутренний диаметр трубки 15 мм и потому ST = 176 мм2) и SТ существенно больше S (достаточным условием является ST больше 5S), то время вытекания всего объема воды через сечение S можно найти из законов гидравлики и вычислить по приближенной формуле t = V/(S∙√h), где t — время (час), V — объем воды в ванне (л), S — площадь отверстий (мм2), h — глубина воды в ванне (м). При полностью заполненной водой ванны ее объем V ~= а∙l∙h, где а, l, h — соответственно средние ширина, длина и высота внутреннего объема ванны. При типичных размерах а = 52 см, l = 125 см, h = 40 см, объем V = 260 л. Поставляя соответствующие числа в формулу для t при полностью заполненной водой ванны, получим t = 260/(1,4∙√0,4) = 293 ч = 12 суток.
Теперь о некоторых особенностях и приемах при использовании такой системы. Так как отверстия в трубке 5 достаточно маленькие, то вода в ванне должна быть чистой, чтобы эти отверстия не забивались механическими частицами. Лучше сетку 3 закрыть дополнительно еще металлической сеткой с размерами отверстий меньше 0,2∙0,2 мм или тремя слоями марли. Если же часть отверстий забилась грязью, то их можно быстро очистить. Для этого достаточно при полностью заполненной водой системе несколько раз резко надавить ногой на резиновый шланг, сдеформировав его или даже пережав, что создаст в шланге и соответственно в трубке 5 импульсное повышенное давление воды (типа гидравлического удара). Для первоначального заполнения водой трубок удобнее всего вынуть из воды конец шланга с сеткой 3 и залить через нее водой полностью полость шланга 2 и трубки 5 или, по меньшей мере, до петли 7, которая лежит на земле и нужна для удлинения шланга 2 при изменении расположения места увлажнения. Затем быстро надо опустить сетку до дна, и вода по принципу сифона будет засасываться в трубку 5 по мере ее просачивания через отверстия. Наличие воды в этой трубке можно также проверить, вынув пробку 6. Эта проверка наиболее целесообразна и для удаления воздушных пробок из полостей трубок. Для надежного удержания сетки у дна следует привязать к ней какой-либо груз, не образующий в воде ржавчину или механические частицы. Понятно, что при необходимости можно вместо пробки