Печь (камин) покрывают краской или эмалью в два-три слоя. Каждый слой сушат и затем только кладут следующий. Для того чтобы получить качественную окраску (без изъянов и потеков), необходимо каждый слой краски (эмали) класть как можно тоньше.
Кроме кремнийорганических красок (эмалей) для окраски печей или каминов используют, например, смесь лака ПФ—283 и скипидара в пропорции 1:1. Получают прозрачное матовое покрытие. Эту смесь можно превратить в краску, добавив в нее сухую гуашь необходимого цвета.
Если печь или камин сложены из некачественного кирпича, кладка небрежная и т. п., их штукатурят известково-глиняными или известково-гипсовыми растворами.
Известково-глиняные растворы (в объемных частях):
1. Глины — 1, известкового теста — 1,
песка мелкого — 2,
асбеста (крошки) — 0,1.
2. Глины — 1,
известкового теста — 2,
песка мелкого — 1,0–1,5,
асбеста (крошки) — 0,1.
Известково-гипсовый раствор:
гипса строительного (алебастра) — 1,
известкового теста — 2,
песка мелкого — 1,0–1,5,
асбеста (крошки) — 0,1.
Во всех растворах вместо крошки асбеста можно брать такое же количество мелкорубленой минеральной ваты. Для улучшения качества раствора в него добавляют жидкий столярный клей из расчета 1 стакан клея на ведро раствора.
Печь (камин) тщательно зачищают (если надо, удаляют старую штукатурку). Выбирают (углубляют) все швы на 7-10 мм. Протапливают так, чтобы поверхность была умеренно теплой. Смачивают поверхность водой. Раствор наносят в два-три слоя, причем первый слой делают жидким раствором с тщательной затиркой всех швов. Затем кладут один-два слоя густым раствором. Общая толщина штукатурки не должна превышать 10 мм. Поверхность аккуратно выравнивают и затирают.
Самая простая краска для оштукатуренных печей и каминов представляет собой известковое тесто, разведенное до нужной густоты свежим снятым молоком. Такую белую краску, если надо, подкрашивают добавлением известковой краски нужного цвета. Перед употреблением краску процеживают.
Если помещение оформляют в сельском стиле, то печь можно расписать. Краска для росписи печей проста: в литровой банке разводят гуашь до нужного цвета и в нее добавляют белок одного яйца. Всё долго размешивают.
Ремонт асбоцементной шиферной крыши
Проходит 12–15 лет, и шифер на крыше начинает ветшать: появляются трещины, мелкие отколы и т. п. Крышу надо ремонтировать
По старой методике крышу очищали, мыли, сушили, грунтовали олифой, а затем все трещины покрывали тканевыми полосками, пропитанными масляной краской. После этого иногда крышу красили масляной краской. Такой ремонт продлевал срок жизни крыши на 2–4 года, после чего ремонт надо было повторять
В настоящее время имеется простой и проверенный способ ремонта асбоцементного шифера, после которого кровля «живет» 8-10 лет.
Для ремонта крыши будут необходимы следующие материалы: клей ПВА, цемент — желательно марки 300 и выше, распушенный асбест и вода.
Если нет клея ПВА, можно пользоваться водоэмульсионными морозоустойчивыми красками марок Э-АК-111, Э-ВА-17. Э-ВС-17, но при этом несколько снижается долговечность отремонтированной крыши. Если нельзя приобрести распушенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест.
Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2–3 ч работы. Смешивают 1–2 о.ч. цемента с 3 о.ч. распушенного асбеста и разводят клеем ПВА, разбавленным водой (водоэмульсионную краску водой не разбавляют). Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны.
Обметают крышу, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайником и т. п. Затем крышу моют из водопроводного шланга. Особо тщательно промывают (используя жесткую щетку) участки с трещинами.
После просушки крышу грунтуют разведенным водой клеем ПВА (1 о.ч. клея, 3 о.ч. воды). Собственно ремонт заключается в прокрашивании мест с трещинами за два прохода так, чтобы слой краски был толщиной не менее 2 мм.
При ремонте крыши удобно пользоваться кистью, показанной на рис. 3. Отрезок резинового шланга насаживают на длинную ручку и в него (под углом) вставляют кисть. Ремонт проводят в пасмурную погоду.
Рис. 3
Ксилолитовые полы
При современном дефиците и высокой стоимости досок устройство чистых полов — задача не из легких. Решить эту задачу можно, изготовив чистые полы из ксилолита. Этот материал готовят из обычных опилок хвойных пород древесины и некоторых химреактивов. Рассмотрим, что из себя представляет сам ксилолит. Если опилки перемешать с определенным количеством сухого каустического магнезита (или доломита) и затем затворить эту смесь раствором хлористого или сернокислого магния, то через 30–60 мин из нее образуется камнеподобный материал.
Каустический магнезит имеет марки 400, 500, 600, а каустический доломит — 100, 150, 200 и 300. Первый имеет повышенную крепость. Из ксилита на основе каустического магнезита делают подоконные плиты, ступени лестниц и т. п. Из ксилолита на основе каустического доломита изготавливают термоизоляционные плиты (теплоудерживающая способность его в 2,5–3,0 раза выше, чем у красного полнотелого кирпича), отделочные плиты для стен и т. п.
Затворяют каустический магнезит и доломит раствором технического хлористого магния, которого в растворе должно быть не менее 45 % по массе. Использование раствора сернокислого магния несколько снижает прочность ксилолита, однако она все же высока. Кроме этих двух применяют растворы хлористого железа, сернокислого железа (железного купороса), растворы серной и соляной кислот, рапу (отходы при производстве брома из морской воды), карналит (природная каменная соль).
Полы и изделия из ксилолита применяют в помещениях с невысокой влажностью. Для увеличения водостойкости ксилолита в него вводят небольшое количество сернокислого железа: 20–25 % по массе от хлористого магния. Введение сернокислого железа увеличивает крепость ксилолита и снижает вероятность появления высолов.
Рабочий раствор хлористого магния можно получить, засыпав понемногу 1 кг каустического магнезита в 5 л соляной кислоты (плотностью 1,1 г/см3). Рабочий раствор будет готов, когда новая порция каустического магнезита не вызывает кипения.
Полы из ксилолита делают, как правило, двухслойными. Для первого слоя толщиной 10–12 мм берут опилки размером 3 мм, для второго слоя толщиной 8-10 мм — до 2,5 мм.
Для первого слоя берут 20 % по массе каустического магнезита и 80 % опилок. Для верхнего слоя каустического магнезита берут 35 %, опилок — 65 %. В коридорах, прихожих (где движение людей интенсивное) для верхнего слоя применяют смесь, где опилок 60 % и талька 5 %.
При замене каустического магнезита доломитом последнего берут в 1,7 раза больше.
При приготовлении ксилитовой смеси используют оцинкованные или деревянные корыта. Тщательно перемешивают опилки (влажность не выше 20 %) и каустический магнезит и затем затворяют смесь раствором хлористого магния плотностью 1,2 г/см3, и хорошо перелопачивают.
Делают ксилолитовой смеси из расчета работы на 30–40 мин. По прошествии этого срока смесь схватывается и ее уже не выровнять.
Ксилолит кладут на кирпич, бетон, плиты из природных камней, древесину, картон, оргалит.
На черные деревянные полы настилают слой гидроизоляции (толь, рубероид), сверху укладывают и прибивают оргалит, причем кладут последний гладкой стороной вниз.
Поверхность оргалита в местах укладки ксилолита грунтуют раствором хлористого магния плотностью 1,06-1,07 г/см3 и сразу же укладывают ксилолит. Выравнивают его грабельками и трамбуют трамбовкой весом 3–5 кг. Если при трамбовке сверху выступает много жидкости, ее посыпают сверху сухой ксилолитовой смесью и снова трамбуют. Через 2–3 суток на первый слой (загрунтованный раствором хлористого магния) кладут второй (верхний) слой ксилолита. При укладке первого и второго слоев ксилолита горизонтальность контролируют рейкой и уровнем.
Ксилитовую смесь можно окрасить добавлением щелочеустойчивых пигментов. Их берут 3–4 % по массе от сухих составляющих ксилолита.
Красиво выглядят цветные полы с разделительными жилками толщиной 3–5 мм из латуни, меди или алюминия, которые выложены в виде простого рисунка или орнамента. В этом случае металлические полосы крепят (через оргалит) к полу. Выравнивают их по высоте, используя рейку и уровень. Впоследствии жилки считают маяками, и ксилолит равняют по ним. Цветную ксилолитовую смесь второго слоя слегка трамбуют и выравнивают стальными гладилками.
После полного высыхания ксилолитового пола на 20-е сутки после укладки поверхность его шлифуют и покрывают двумя-тремя слоями натуральной олифы. В дальнейшем ксилолитовые полы натирают мастиками для паркета.
ЖДЕМ ОТВЕТА!
• В.Г. Благодатских, Ростовская обл.
Уважаемая редакция! В номере 4 за 2004 год и номерах 2 и 3 за 2005 год опубликованы статьи А. А. Савельева «Крыши» и «О коробке здания». Очень нужный материал для индивидуального застройщика. Но, к сожалению, нет материала об отоплении дома.
Я выписываю журнал с 1989 года. С 2004 года — на пенсии. Сейчас живу в хуторе. В доме печное отопление, поэтому решил сделать в доме водяное отопление. В номерах 3–4 за 1993 год опубликована статья В.А. Волкова «Индивидуальное водяное отопление», но она не отвечает на все вопросы.
Прочитал доступную мне литературу по водяному отоплению малоэтажных домов, но нигде нет полной информации о расчете водяного отопления одно- и двухэтажных домов. В нашем райцентре есть фирма, которая оказывает услуги по расчету и монтажу водяного отопления. Но цены там — не для пенсионера. Поэтому придется все делать самому. Очень прошу опубликовать, желательно в ближайшем номере, полный расчет водяного отопления одно- и двухэтажных домов согласно СНиПам: общие теплопотери здания, отдельных его помещений, необходимые таблицы коэффициентов, расчеты, н