Стенку из мха или торфа можно использовать также и для внутреннего озеленения. Однако в этом случае необходимо предусмотреть какой-нибудь приемник для стока возможного избытка питательного раствора. В качестве приемника может служить прокрашенное жестяное корыто или даже ванночка из пластмассы, устанавливаемые под основой или подвешиваемые к ней. При известной сноровке следует сразу же изготовить устройство для спуска жидкости – это может быть краник или просто сифонная трубка. Если все это предусмотрено, мы можем быть спокойны за созданные вполне современные условия содержания комнатных растений (рис. 11).
Вот, собственно, все важнейшие указания, которые необходимо соблюсти при сооружении основ для выращивания растений на субстрате из мха или торфа. Следует лишь напомнить, что при посадке молодых растений нужно учитывать пространство, требующееся для вполне развитого растения. Например, если полностью засаженная основа должна в конечном итоге иметь длину 2 м, то достаточен каркас длиной 2,6 м, потому что высота растения на торцовых поверхностях будет не меньше 0,2 м. В заключении еще одно указание для требовательного к себе владельца участка, знакомого с ремеслом каменщика: цветочную стенку можно сложить из кирпича или еще лучше из неотесанного камня. Для этого сначала кладут фундамент шириной около 60 см и желательной длины. Верх фундамента выравнивают и в нем делают желобок для стока избытка жидкости с наклоном в одну сторону. На рисунках 12 и 13 показано, как укладывать камни, чтобы стенка производила выигрышное впечатление и чтобы она имела нужную структуру.
Рис. 13. Сток для жидкости и приспособление для удаления субстрата при его замене: 1 – вставной блок; 2 – отверстие у основания стенки; 3 – сточная канавка.
Нет необходимости весь процесс работы, следует лишь предупредить, что не следует экономить цемент. Прочность сооружения значительно возрастет, если пользоваться раствором с узким отношением песка к цементу (2:1 или 3:1). Когда кладка будет закончена, нужно взяться за кисть и покрыть внутреннюю поверхность кладки и верх цемента, т.е. все поверхности, которые будут соприкасаться с субстратом, битумной краской, чтобы предотвратить влияние известкового бута или кирпичей на питательный раствор.
В готовую основу сначала насыпают слой крупного кварцевого песка толщиной 5 – 8 см. Он обеспечит быстрое удаление избыточной влаги. Затем производят набивку субстрата, который следует сильно увлажнить, чтобы ускорить процесс естественного оседания. После этого можно приступить к высадке растений.
Еще одно важное замечание! Можно намного облегчить себе работу, если в начале кладки у конца стенки над нижним концом сточной канавки закрепить несколько камней или кирпичей таким образом, чтобы их легко можно было вынимать (рис.13). Тогда, пользуясь кочергой, можно легко выгребать субстрат из обычно труднодоступного узкого пространства. Еще одна деталь: фигурные швы из белого цемента придают особую декоративность стенке, сложенной из ярко-красного облицовочного кирпича.
Субстраты или наполнители
Каким требованиям должен отвечать материал, используемый в качестве субстрата? Это должно быть вещество со следующими свойствами:
с довольно крупными частицами, которые не высыпались бы между рейками обрешетки или между ячейками сетки;
способные поглощать и удерживать большое количество воды, чтобы не требовалось ежедневно увлажнять его питательным раствором;
устойчивое против разложения и не способного загнивать;
химически нейтральное, то есть такое, которое не выделяет никаких продуктов, способных повредить растениям, и ни в какой другой мере не влияет на питательный раствор.
Какие же материалы отвечают этим требованиям и какие из них мы можем использовать?
Уже само название "стенки из мха" указывает, что для наших целей можно использовать самый обыкновенный лесной мох. Правда, его не всегда легко достать, и иногда он может оказаться очень дорогим, особенно в тех случаях, когда его пытаются собрать в заповедниках. Водоудерживающая способность этого мха также оставляет желать лучшего. Мох торфяных болот, или сфанговый мох, напротив, является идеальным материалом, однако в ФРГ он слишком дорог, и в некоторых местах его вообще крайне трудно достать. Поэтому не приходится удивляться, что у многих любителей-цветоводов "стенки из мха" переименованы в цветущие "торфяные стенки".
Торфы, оправдавший себя в садоводстве и овощеводстве уже много десятилетий назад, довольно хорошо подходит для наших вертикальных цветочных гряд в качестве наполнитель (субстрата). Многочисленные испытания показали, что смесь торфяной крошки и грубоволокнистого торфа, используемого в качестве подстилки в стойлах, в пропорции 1:1 обладает наиболее хорошими свойствами. Водоудерживающая способность этой смеси исключительно велика: она может поглощать количество воды или питательного раствора в 8 и даже в 10 раз больше по весу. Большая часть этого количества жидкости со временем равномерно отдается растениям. Насыщенная водой смесь содержит примерно 80% воды, и ее содержание должно снизиться наполовину, чтобы была достигнута точка завядания растений (только после этого растения начинают увядать). Другими словами, 1 кг полностью насыщенной водой торфяной смеси может отдать растениям 600 г воды, прежде чем растения начнут испытывать недостаток.
Субстрат из смеси торфяной крошки и подстилочного торфа хорошо аэрируется. Каким бы влажным не был субстрат, корни растений все же получают достаточно кислорода для дыхания, кроме того, эта смесь не сплывается. Торф трудно поддается разложению и даже при сильном увлажнении и высокой температуре вряд ли вероятно его загнивание.
Рис. 14. Заполнение основы: 1 – наружные слои из волокнистого торфа или мха; 2 – масса субстрата (смесь торфяной крошки и подстилки).
Как же приготавливается смесь? Измельченную торфяную крошку хорошо увлажняют и тщательно перемешивают с сухим под и других подобных местах.
Теперь, наконец, можно начать заполнение основы готовой смесью. Хорошо оправдал себя следующий метод заполнения: к решетке из планок или к сетке прижимают снятый пластом слой лесного мха или волокнистого торфа. Остающееся в середине пространство заполняют приготовленной торфяной смесью. Волокнистые наружные слои предотвращают высыпание более мелкого внутреннего субстрата (рис. 14).
Использование ненарушаемого пласта живого лесного мха связано с тем преимуществом, что растения мха при благоприятных для них условиях продолжают расти и сами по себе украшают все сооружение. Проволочная сетка очень быстро зарастает и становится невидимой. Неудивительно поэтому, что многие энтузиасты вертикальных гряд заболевают "мховой болезнью", выражающейся в неудержимой страсти к сбору мха. Болезнь эта, кстати, очень заразная!
При заполнении основы субстратом нужно обязательно предотвратить образования как пустот, так и плотных комков, чтобы обеспечить равномерное распределение раствора и равномерное оседание всей массы. Плотность укладки – это уже вопрос интуиции: с одной стороны, она не должна быть чрезмерной, чтобы не затруднять дыхание корней, но с другой стороны, слишком рыхлая укладка повлечет за собой чрезмерно сильное оседание массы. Научиться избегать ошибок можно только путем практики.
Рис. 15. Связки хвороста или прутьев облегчают увлажнение массы субстрата: 1 – основа; 2 – проволочная сетка; 3 – слой волокнистого торфа; 4 – масса субстрата; 5 – пучки хвороста.
При высоких стенках из мха перед заполнением основы следует установить в ней небольшие связки хвороста, располагая их на расстоянии 0,8 – 1, – м одну от другой так же, как это делается при заполнении "земляничной бочки". Эти связки обеспечивают более равномерное и быстрое распределение порций питательного раствора в массе субстрата (рис. 15).
Субстрат цветочной стенки может использоваться без обновления в течение многих лет. Единственное, что требуется, это ежегодно восполнять его естественную убыль, обусловленную осадками и вымыванием.
Посадка растений
Рис. 16. подготовка растений к посадке:
I – растение с комом земли выталкивают из горшка;
II – ком разбивают и излишек почвы сбрасывают;
III – корни растения обертывают волокнистым торфом или мхом, придавая им веретенообразную форму;
IV – готовое к посадке растение.
Рис. 17. Процесс посадки: 1 – сажальный колышек; 2 – отверстие, сделанное колышком в субстрате (с наклоном книзу); 3 – планка обрешетки; 4 – волокнистый торф; 5 – масса субстрата; 6 – после посадки обернутые торфом корни нужно слегка прижать к субстрату.
Рис. 18. Реакция проростков растений на свет.
При посадке всегда оправдывается заботливый и хорошо продуманный подход. Результаты нашей работы будут на виду в течение всего лета, и не очень приятно позднее искать оправдание для собственных ошибок.
Для засадки стенок используют молодые горшечные растения. Ком несколько освобождают от земли, слегка постукивая им о твердую подставку, и затем корни обертывают влажным мхом или волокнистым торфом, придавая им веретенообразную форму (рис. 16). Такое веретено вводят между планками или сквозь ячеи сетки в отверстие, проделанное в субстрате сажальным колышком. Вставленное веретено затем осторожно, но плотно прижимают пальцами для лучшего контакта с субстратом. При посадке обвернутые торфом или мхом корни стремятся ввести как можно глубже и с наклоном вниз (рис.17). Каждое растение может разрастаться в стороны, однако если корневая шейка слишком мелко посаженного растения останется выше поверхности субстрата, то оно неизбежно будет свисать (особенно на совершенно вертикальной стенке).
Необходимо еще раз напомнить о том, что стенку лучше всего засаживать после того, как субстрат перестанет оседать. Это избавит от неприятных сюрпризов.
Только что засаженную гряду в течение первых примерно восьми дней увлажняют одной лишь водой, если в этом вообще имеется необходимость, поскольку субстрат перед посадкой растений был обильно увлажнен. Было установлено, что немедленное увлажнение питательным раствором может помешать заживлению неизбежных при пересадке повреждений корневой системы. Нам незачем спешить и можно спокойно дать время растениям для восстановления системы корневых волосков.