Деревья – березы, клены, ели и т. д. – на фазенде обычно оказываются «самыми большими сорняками». Нередко садовод не понимает, что его растения угнетены не чем иным, как корнями деревьев. Если у вас на участке или даже рядом с забором растет достаточно взрослое лесное дерево, то считайте, что у вас пол-участка выведено из строя, здесь ничего не сможет нормально развиваться, все многолетние растения будут оставаться на уровне «прутиков».
Иногда спрашивают: почему растут грибы под яблонями, не угнетает ли это яблони? Ответ: яблони не грибы угнетают, а корни лесных деревьев, которые пробрались под них! Ведь грибы растут не сами по себе, а в симбиозе с корнями лесных деревьев (бывают исключения: съедобный гриб капринус, или гриб-навозник, похожий одновременно на шампиньон и бледную поганку, появляется под плодовыми деревьями после обильных доз компоста).
К великому сожалению, для небольших фазенд в несколько соток иметь дикие лесные деревья – непозволительная роскошь. Иначе вам придется раз в 2–3 года рыть недалеко от дерева П-образную отсекающую канаву в 50–70 см глубиной и снова засыпать ее (если вы просто пророете глубокую канаву, то корни пройдут под ней и вам придется потом рыть еще более глубоко). Конечно, такое строгое суждение правомерно, только если отталкиваться от плодовых деревьев как наиболее сложных в выращивании: для них лишний фактор подавления совершенно ни к чему. Если известно, что береза угнетает химически яблоню, а ель – вишню, то зачем их сажать вместе? Ну а если вы не выращиваете плодовые деревья, а только декоративные культуры, то вполне сможете мириться с соседством лесных деревьев, уж как-нибудь они вырастут вместе, лишь бы был полив.
Поделюсь своим выводом после многих лет наблюдений, которым вы при желании сможете воспользоваться: из всех лесных деревьев есть только одно, которое можно считать идеальным для садового участка, – это липа. С липой отлично сочетаются груша, яблоня, клубника, малина, вишня, слива, столовый виноград. Имеется в виду их химическое взаимодействие, но не забывайте о конкуренции за питание, даже в благоприятном союзе нужны удобрения! Кроме того, липа безукоризненно выдерживает обрезку, укорачивание, у нее мягкие корни, которые «не замечаешь» при перекопке. Она в любом возрасте подвержена омолаживанию, когда старый ствол удаляют под корень, а кустящаяся снизу поросль образует новые стволы. Широкие листья липы создают непроницаемую для взора листву, отчего это дерево удобно использовать для заграждений любой высоты.
Орешник, клен и каштан тоже можно считать успешно сочетающимися с плодовыми, и они так же хорошо управляемы в обрезке, как и липа, – это тоже уместные деревья на фазенде. Больше ни одно лесное дерево не сочетается так удачно сразу со всеми названными плодовыми культурами: ни ель, ни сосна, ни дуб, ни береза.
Обсудим поподробнее вредное действие лесных деревьев.
У берез, ели, сосны корни поверхностные, стелятся всегда по самой поверхности почвы, даже немного выходят наружу. И никак вы их не заставите уйти на глубину. Они быстро осваивают любые насыпи грунта. На газонах это бывает отчетливо видно. Таким образом, они мешают всем нашим посадкам. От корней не спасают никакие короба и настилы, никакие преграды в виде вкопанного шифера. Потому что корень дерева так устроен: если корешок-разведчик сумел протиснуться в щель толщиной в волосок, он начинает расти далее и утолщаться так, что раздвигает любые строительные материалы. Корни березы способны взломать фундамент дома! Лесные деревья рядом со строением весьма опасны. Не говоря о том, что при падении от ветра дерево может повредить крышу. Неоднократно мне приходилось советовать знакомым: «Ополовинь ты свои березы: ведь упадут на дом – поздно будет!»
Береза, осина, ольха, липа, тополь – это по своему природному предназначению деревья-первопроходцы, они первыми заселяют вырубки и пустоши, а уже под их пологом начинают развиваться деревья-долгожители: дуб, ель, сосна, кедр, можжевельник. Отличие деревьев-первопроходцев: они в юности растут быстро, их проростки не боятся прямого солнца и засухи, они прочны только в молодости, с возрастом их древесина разрушается, в ней образуются дупла, они не живут, как правило, более 100 лет, легко ломаются в среднем возрасте в местах дупел. Деревья-долгожители, наоборот, в первые годы растут едва заметно, и обязательно в притенении, их стволы дольше остаются прочными, в целом эти деревья живут дольше, по несколько сотен лет. В природе все связано, все продумано, и нам лучше подстраиваться под ее законы.
Береза олицетворяет молодость, она хороша, пока молодая, у нее в это время и твердая древесина, а далее древесина становится хрупкой. Именно березы и осины чаще всего ломаются от ураганов и повреждают дачные постройки (случается, даже дубы валятся). Поэтому если вам нравятся березы, то нет ничего проще: подсаживай молодые деревца там, где это можно: вдоль дорожек, у калитки, колодца и т. п. Они растут стремительно, вы и не заметите, как обретете свежие красивые деревца.
Березы, липы и другие дикие деревья очень быстро растут, если их удобрять. Как удобрять? Да хотя бы просто закапывайте иногда поблизости от них содержимое ведра из туалета, и вы убедитесь, какой у них от этого начинается рост. А можно и минеральные удобрения разводить в воде и поливать приствольный круг. Годятся все удобрения для плодовых, ягодных и овощных растений.
Как заставить дерево куститься? При вертикальной посадке дерево часто продолжает расти в один ствол, а при наклонной начинает куститься
Деревья с плакучими кронами
Занимаясь оформлением своего участка, многие включают в состав композиций плакучие формы лиственных и хвойных деревьев. И, естественно, скоро понимают, что само растение вряд ли примет в точности ту форму, которую представлял в голове их владелец. Как же формировать дерево? Как заставить расти вверх или, наоборот, ограничить рост?
В принципе плакучие разновидности по силам начинающим, так как они обладают задатками своих диких сородичей и отличаются неприхотливостью, живучестью. Нужно лишь знать правильный подход к ним.
Когда начинаешь наблюдать за новым для себя растением, то в первую очередь пытаешься почувствовать, как оно закладывает корни и побеги, почему именно так и никак иначе. В случае плакучих деревьев речь идет о свисающих побегах: явление плакучести возможно только в том случае, если однолетние зеленые побеги очень мягкие. Позже они все-таки древеснеют, становятся прочными и начинают держать свой вес. (В природе этот механизм используется некоторыми растениями: так, у липы и ели ветки имеют склонность «виснуть», защищая зимой ствол от солнечных ожогов.) Если вы понимаете этот принцип: зеленые – мягкие, одревесневшие – твердые, то у вас отпадает большинство вопросов по формировке кроны, вы теперь можете уверенно изменять растения в заданном направлении.
Разберем пример. Многие разновидности плакучих деревьев продают привитыми на штамб высотой от 5 см до 1,5–2 м, чтобы они закладывали характерную зонтичную крону на заданной высоте. В зависимости от высоты штамба, наше молодое деревце будет расти в виде расползающейся по земле «пены», или «фонтанчиком», или «зонтиком»… Как при необходимости поднять крону выше заданной высоты? У нас два варианта. Во-первых, многие плакучие деревья достаточно быстро растут самопроизвольно: в их кроне все же появляются ветки, растущие кверху, скажем, под углом 45° и далее в дугу – этого достаточно для постепенного роста дерева. Во-вторых, можно ставить опоры, закрепив побеги в нужном направлении вплоть до строго вертикального. Опоры убирают после достаточного утолщения и упрочнения побега. Для создания штамба выбирают самый мощный побег и подвязывают к воткнутой в землю жерди. Через несколько лет подобным же образом создают следующий этаж – и так далее до нужной высоты.
Для большей надежности имеет смысл поднимать одновременно несколько побегов, иначе растение может принять вид заваливающегося в одну сторону. Высокое дерево можно формировать в 2–3 ствола, так проще поддерживать симметрию кроны.
Понятно, что чем ближе к стволу поднимаемый побег, тем лучше будет его затвердевание. Так, свисающие в воду концы плакучей ивы сколько ни поднимай, в прочную опору не превратить! Однако даже удаленные от штамба ветки с возрастом могут затвердеть до такой степени, что крона с помощью них может держать форму просторного шатра. Надо лишь установить временные подпорки и позволить веткам «сцементироваться» в нужном положении. Если вы желаете, чтобы шатер разросся достаточно широко, то, устанавливая опоры, следует немного приподнимать ветки над горизонтальным уровнем. Этим приемом мы, во-первых, поддерживаем ветви в состоянии активного роста (как известно, чем сильнее поднят побег, тем усиленнее он растет), а во-вторых, создаем запас для опускания полога веток: он неизбежно немного опустится впоследствии от собственной тяжести. Как видим, к плакучим кронам применимы классические приемы обрезки.
А если стоит вопрос не пускать крону вверх? Мы легко можем поддерживать низкую крону с помощью обрезки всех побегов, возвышающихся над заданным уровнем. Кто-то любит аккуратную плакучую форму, а кто-то – буйную, в целом «плакучки» спокойно переносят стрижку, так как быстро отрастают. Обычно чем ниже форма, тем чаще ее приходится стричь, иначе ветки расползаются по земле. Впрочем, для хвойных это даже красиво. Только не надо увлекаться укорачиванием краев зонтика и полностью снимать «шапку» до ствола у привитых культиваров, так как возможно отсыхание прививки и бурный рост побегов от ствола-подвоя.
Подчеркнем, что с привитыми растениями надо обращаться бережно. Удобрять их только один раз в год, в мае, этого достаточно для бурного роста побегов и недостаточно для провоцирования болезней (в удобрении, понятно, должна быть большая доля азота для усиления плакучего эффекта). Учтите, что если растение заболеет, то это заболеет прививка, а не штамб! Хвойные плакучие культивары, хотя они и не привитые, рекомендуют сажать подальше от смородины и крыжовника, так как у них общие болезни.