Как вы наверняка знаете, если от подвоя начинают расти побеги, то прививка сразу оказывается под угрозой: теперь все соки пойдут мимо привитой части в пользу усиленно растущих побегов, и если их не удалить, прививка неизбежно погибнет. Как же удостовериться, что растущие вверх побеги относятся к плакучему привою? Для этого требуется только ваша наблюдательность. Не так уж сложно отличить ботанические признаки двух разных форм: если новый побег начал ветвиться и все еще не образует плакучести, то это явно дичок. Или если сквозь крону, например, березы плакучей Лациниаты с узкими рассеченными листьями пробился побег с листьями обычной березы, то также сомнения излишни.
Естественное поднятие плакучей кроны при участии обрезки
Поднятие кроны с помощью опоры. Побег будет тверже, если он не соприкасается с опорой по всей длине
Вариант опор для создания «шатра»
Сочетание с «огуречным деревом»
Садовые участки украшают плакучими разновидностями яблони, груши, шелковицы, рябины, желтой акации, березы, ольхи, дуба, ясеня, ели, сосны, туи, лиственницы, пихты и т. д. Чисто с практической точки зрения, для 6-соточного садового участка мелкие плакучие формы предпочтительнее, чем крупные. Потому что, скажем, береза повислая Юнги, хотя она и необычайно красива, все равно в конце концов станет 5–7-метровым деревом – считайте, что сотки у вас нет. Зато в крупных поместьях, где есть пространство для создания парка и требуется отгородиться от «урбанистических» видов, незаменимы плакучие полноразмерные ивы, вязы, лиственницы. А вообще, лесные деревья на посадках мы уже разбирали, здесь лишь подчеркнем, что малые формы удобнее: их можно регулярно обкапывать, останавливая паутину корней.
У части садоводов есть предубеждение, что плакучие деревья – к слезам. Я в этом разбирался специально и могу вас уверить: ложная тревога. Все наоборот. Бывают слезы радости. Бывают живительные слезы, прямо по французской поговорке: «Hier en pleurs, aujourd’hui en fleurs», – ее можно перевести как «Вчера в слезах, сегодня в цветах», или «счастья без слез не бывает». Так что от плакучих форм отказываться нет никакого резона.
Если продолжить наш разговор о плакучих хвойных, то поделюсь и другими результатами своих «разбирательств» с некоторыми садовыми поверьями и приметами. Многим известна примета, что елку сажать на участке нежелательно – к несчастью. Эта примета имеет основания, и я, например, от посадки елки на маленьком участке в несколько соток воздержался бы (хотя есть просторные участки, где ели растут как лес – к ним примета не имеет отношения). При этом на плакучие формы елок это совершенно не распространяется, наоборот, они приветствуются около дома. Такая вот «диалектика природы».
Теперь поговорим о некоторых выигрышных местах посадки плакучих форм, где они наиболее красиво смотрятся. Ну, в первую очередь на ровном монотонном фоне, скажем, посреди газона или около живой изгороди – это классический выбор садовых дизайнеров.
Крупные плакучие деревья, стоящие особняком, удачно сочетаются с горизонтальными поверхностями: стрижеными рядами растений, дорожками или крышей строений.
Около «подушек» и «шариков» подстриженного кустарника или просто компактных растений длинные пряди тоже будут выглядеть гармонично. При этом плакучему деревцу лучше возвышаться над соседями. Например, плакучая ель найдет свое место на альпийской горке среди растений горного или северного леса: низкорослых можжевельников, сосенок, вересков, брусники и т. п.
По законам гармонии, ампельное должно хорошо смотреться не только с ярко выраженным «неампельным», но и с ампельным другого вида (контраст на основе подобия, или «подобное притягивает подобное»). Значит, рядом с небольшой плакучей лиственницей или рябиной будет хорошо смотреться похожее по форме «дерево» из ампельной клубники или огурцов. (Я твердо придерживаюсь мнения, что сад около дома – это не только что-то красивое, но и что-то съедобное и полезное, поэтому, как правило, композиции предлагаю с включением плодовых или овощных растений.)
Плакучие кроны – один из самых сильных инструментов ландшафтного дизайнера. Часто плакучее дерево становится центральной фигурой в насаждении, задерживает на себе взгляд. Свободно свисающие ветки – точно струи воды, на которые можно смотреть долго. И подыскивая место для маленького саженца, не будем забывать, что скорее всего со временем это будет один из самых красивых элементов композиции, возможно, всего участка.
Газон
Сосед убежден, что это вы лишаете всех покоя своей газонокосилкой, а вы убеждены, что это как раз он!
Ровная зеленая поверхность стриженой травки – принадлежность любой фазенды. У кого-то газон занимает огромный массив «от забора до забора», у кого-то это изящная лужайка с островками цветов, у кого-то просто полоска вдоль клумб, подобная дорожке. Одни держат газонные поверхности из-за красоты, другие считают их признаком культуры, для третьих – это просто способ «хоть чем-то заполнить свободное место на участке».
Для большинства владельцев фазенд газон просто практичное место на участке: по открытому пространству можно ходить босиком, здесь удобно расставить стулья со столиком и устроить застолье под открытым небом. А где еще можно безбоязненно пустить порезвиться годовалого ребенка, как не на газоне!
Каков лучший грунт для создания газона? Мыслящий традиционно человек предпочтет сначала все перекопать, потом выровнять поверхность, затем наложить слой плодородного грунта.
Такой способ трудоемок и дорогостоящ. К тому же он не решает главного: как вы потом избежите «кочкообразования»? Вначале кажется, что подготовленная таким образом площадь должна остаться ровной навсегда, но природные механизмы продолжат свое действие: просадка отдельных мест, промерзание, кроты – и вскоре картина оказывается точно такой же, как и прежде.
Не столь важно создать газон – семян злаков в продаже сколько угодно, и они всходят на любом грунте, хоть на песке, хоть на торфе! – важно годами поддерживать его идеально ровным. Разберем, как сделать газон ровным и прочным.
Неровности на газоне возникают в основном по двум причинам: проседание грунта в отдельных местах и деятельность почвенной живности: кротов, мышей, муравьев. Иногда на газоне поселяются кусты осоки, они тоже пытаются создать кочки «как на болоте». Можно ли содержать газон так, чтобы все эти факторы не проявлялись? Можно!
Приведу выводы своего тридцатилетнего опыта ухода за различными газонами.
Чем более бесплодный грунт, тем лучше.
По общепринятой технологии, желательно верхние 20–30 см сотворить из привезенного чернозема или насыпной плодородной садовой земли. Такая технология годится для города, где нет кротов. В плодородном грунте раздолье кротам, так как они ищут здесь дождевых червей и всяких жирных личинок. В песке и щебне кротам, водяным крысам и подобным землероям делать нечего. Чистый песок, в который даже можно включить битый кирпич, – вот место, куда кроты не пойдут.
Чем более плотный грунт, тем меньше он проседает.
По моему опыту, самые устойчивые газоны получались на чистом песке, уложенном слоем в 20–30 см. Он за один сезон слеживается и впоследствии лежит ровный, как асфальт. Ну а самые великолепные газоны получались на щебне! На чистом щебне или на песчаной основе с покрытием щебня. Делали мы их так: после строительства домов оставались кучи песка и щебня, сначала мы разравнивали песок на месте будущего газона слоем 10–15 см, хорошенько поливали его из шланга для просадки, а затем создавали «броню», посыпали слоем щебня в 3–5 см, стараясь заполнить им все впадины. Поверх посыпали семена травы, без заделки: при поливе дождеванием из шланга семена оказывались между камешками, и этого им было достаточно для прорастания. Само собой, скептики сначала заявляли, что из этой затеи ничего не получится, что семена на щебне не прорастут, однако в первый же год получался густой газон, который в последующие годы не давал ни малейших неровностей. Камешки были сразу поглощены войлоком кустящейся травы. Естественно, никаких кротовин здесь не наблюдалось, хотя рядом на огороде было полно кротов. Этот способ устройства газона я считаю лучшим, он меня ни разу не подводил.
Как видим, вопрос о плодородии грунта для создания газона стоит на последнем месте. Мало того, он вообще не существенен, так как, повторю, трава всходит на любом грунте, а впоследствии, когда зеленая ее часть начнет к зиме отмирать и скапливаться у поверхности, образуется подобие перегнойного войлока, очень питательного. При этом вы с самого начала будете иногда подкармливать свой газон, поэтому растениям за глаза хватит питания для создания изумрудного «ежика».
В самом начале, после посева травы на грунте, я обязательно провожу стартовое питание газона: посыпаю его известняковой или доломитовой мукой, затем поливаю раствором минерального удобрения с содержанием NPK (азот, фосфор и калий) и микроэлементов. Этого достаточно для того, чтобы долгие годы больше не удобрять основательно газон вопреки рекомендациям «специалистов». Это же трава, а не помидоры и не груши! Нашли, что удобрять…
Самый ровный газон – тот, по которому ходят.
Размещайте газон там, где вы будете ходить по нему, а не просто любоваться со стороны. Во-первых, так вы постоянно утаптываете кочки и даже не замечаете, как они возникают. Во-вторых, вы заставляете траву куститься и расти «войлоком». Такой газон приходится выкашивать намного реже, чем свободно растущий, иногда хватает трех выкашиваний за лето (когда злаковая трава растет свободно, газон приходится выкашивать раз в неделю, настолько быстро нарастают «иглы» листьев). В связи с этим я советую устраивать газон на фазенде только там, где активно двигается ваша семья. Чисто декоративные газоны требуют слишком много времени – это работа ландшафтных дизайнеров и их служб.