Один из залогов успеха для выращивания этого растения – нейтральная или слабокислая почва, которую проще всего создать с помощью большой доли растительного перегноя.
Растим бархатцы из семян
Можно ли сеять бархатцы прямо в грунт, без рассадного периода?
При покупке бархатцев (маригольд) для посева в открытый грунт стоит обращать внимание на высоту данного сорта, так как чем ниже растения (в пределах 15–25 см), тем быстрее они зацветут по сравнению с высокорослыми бархатцами (высотой около 60–80 см), которые целесообразнее выращивать через рассаду, иначе любоваться цветением придется лишь в сентябре.
Выращивать бархатцы из семян прямо на грядках просто: у них быстро появляются достаточно крупные, хорошо узнаваемые всходы. Так как они прекрасно переносят пересадку и некоторое затенение, часто садоводы поступают так: в мае-июне сеют семена в квадратик-рассадник (скажем, размером 30 × 30 см) где-нибудь в приствольном круге плодового дерева или кустарника, а позже переносят подросшие растеньица (высотой 3–5 см) в цветники.
Бархатцы следует сажать так, чтобы они не давили друг на друга и не обделяли в питании: для среднерослых сортов вполне подойдет расстояние между кустиками в 20–25 см, не ближе.
Окончательное расстояние между кустами среднерослых бархатцев 20–25 см
Это продолжительно цветущий однолетник, и его цветению необходимо помогать: как только лепестки у цветков начинают жухнуть, цветки надо удалять, чтобы не забирали питание у новых бутонов.
Хранение луковиц тюльпанов
Можно ли хранить на солнышке выкопанные луковицы тюльпанов? И какой наилучший период хранения луковиц, когда их нужно выкапывать?
Луковицы тюльпанов выкапывают после того, как у кустов пожелтели и начали жухнуть все листья: в это время луковицы остановили рост и достаточно вызрели. У зрелой луковицы должна быть хорошо выраженная коричневая оболочка. Затягивать с выкопкой тоже не стоит: они должны полежать в сухом теплом месте достаточно долго, чтобы этот прием сработал. Летнее хранение луковиц – это имитация периода покоя в условиях жаркого сухого лета, на который изначально «запрограммированы» тюльпаны. В Средней полосе летом на глубине 10–15 см, где обычно расположены луковицы, либо слишком сыро, либо слишком холодно.
Луковицы должны провести 2–3 месяца в сухости и тепле примерно при 23–27 °C. Если их все это время держать на прямом солнце, то произойдет перегрев, поэтому нельзя луковицы хранить в таких условиях.
Это не значит, что луковицы совсем нельзя подставлять солнцу: напротив, после выкопки и очистки от земли их полезно подсушить час-другой на утреннем солнечном свету для дезинфекции. Хранить же до конца сентября – начала октября (время посадки тюльпанов на свежее место) луковицы лучше в помещении (доме или сарае), наверху мебели, так сказать, под потолком, где теплее всего.
Как раскрывать весной розы?
Надо ли откапывать розы весной из-под снега для проветривания в том случае, если воздух уже прогрелся, а снега еще много (обычно у нас такая ситуация на Карельском перешейке)? Открываем розы постепенно, сначала побеги выглядят отлично, затем многие сморщиваются и засыхают. Видимо, из-за того, что земля остается мерзлой, а в воздухе жарко. Что нужно делать в такой ситуации: поливать почву кипятком?
Я сделал такое наблюдение. Если после выхода из-под снега на кустах роз все же оставить чисто символическое покрытие из пленки, белого спанбонда (лутрасила) или даже старой простыни, то это покрытие можно спокойно не снимать до середины мая, тогда на солнце оно прогреется и внутри на ветках прорастут почки, появятся побеги, и они потом, как правило, все сохраняются. Тогда как полностью открытые ранее кусты, которые выглядят зелеными и даже дают хорошие приросты, действительно сплошь да рядом вдруг засыхают или чернеют. Я не знаю, как это объяснить. Мерзлый грунт здесь, скорее всего, ни при чем, потому что, скажем, в Подмосковье земля с марта—апреля уже не мерзлая, а мягкая, и если и промерзает морозной ночью, то лишь сверху. Для роз есть какой-то уязвимый момент примерно в начале мая, их побеги выглядят зелеными и живыми, но являются таковыми условно: может, выживут, а может, зачахнут.
Всячески пытаясь помочь розам, я убедился, что их до середины мая лучше не раскрывать полностью: от тяжелого укрытия можно освободить, но легкое все-таки оставить, днем на солнце перегрев им в это время не грозит, наоборот, земля быстрее и глубже прогревается.
Ботритис на розах
Какие можно проводить защитные мероприятия против ботритиса на розах? Понимаю, что он чаще поражает светлоцветковые сорта, но расстаться с некоторыми белыми сортами нет моральных сил. Применять медьсодержащие препараты не хочу. Как уменьшить урон от ботритиса, нарушение каких агротехнических приемов более всего сказывается на заболеваемости?
Из агротехнических мероприятий на предотвращение ботритиса (серой гнили) у роз сильнее всего влияет, по моим наблюдениям, рыхление почвы – обеспечение дыхания корней. Это сказывается как на розах и пионах, так и на клубнике. И дело не в том, что инфекция распространяется во влажной среде, а в общем ослаблении растения без кислорода. Поэтому крупные чайно-гибридные сорта лучше всего удаются в классическом розарии, где между кустами совершенно чистая земля (мульча), которую все время рыхлят. Главное, чтобы не было сорняков, которые затрудняют дыхание почвы. Поливать розы надо редко и обильно, чтобы вода глубоко прошла в почву и после этого какое-то время подсыхала, насыщалась свежим воздухом (полив в жаркую погоду – раз в 3–5 дней, а в обычную погоду розы можно поливать раз в неделю). Кроме того, для подавления инфекции можно опрыскивать или просто поливать растения биопрепаратами (всевозможными заменителями фитоспорина): они не позволяют грибнице расти на поверхности бутона. И конечно, благоприятные предшественники или растения-спутники.
В целом же ботритис – это грибное заболевание, а в таких случаях рецепт простой: перегной, перегной и еще раз перегной. Побольше растительного компоста «забивайте» тяпкой в приствольные круги под розами.
Принесет ли пользу «игра в дикую природу»?
Как вы относитесь к советам, которые очень популярны сейчас во многих садовых изданиях: завести у себя в саду «дикий» уголок с природными растениями, чтобы там могли жить полезные насекомые? Или развешивать домики для божьих коровок и уховерток – перевернутые горшки с сеном, устраивать домики для лягушек и жаб и т. д. Как вы считаете, это действительно работает или просто детская забава?
По поводу современной «игры в дикую природу» могу сказать одно: эта «развлекуха» придумана для того, чтобы скучающих на фазендах домохозяек занять «прогрессивным полезным делом» и чтобы глянцевые журналы имели свежую тему для обсуждений.
У нас в саду и за забором и так много диких уголков, где какой только живности нет! Поэтому наши сады уже в целом готовы для защиты растений, у нас уже нет никакой монокультуры, надо лишь культурные растения выращивать по оптимальной агротехнике. Самое же лучшее – подобрать растения по совместимости, хотя бы для самых уязвимых культур.
Кстати, божьи коровки с тлей никоим образом не справляются, даже если их специально ловить и сажать на пораженные побеги: пару, может, и съедят, а на остальных не обращают внимания. Если исходить из реальности, то божью коровку тля не больно-то интересует. Я, например, ни разу не видел на зараженных побегах роз или яблони божьих коровок! Тлю на розах надо либо давить пальцами, либо защищать настоем перца и т. д.
Сажаем клематис
Мой вопрос касается посадки клематисов: насколько мне известно, корневая шейка у них заглубляется при посадке, правильно ли это на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод?
У клематисов корневая шейка может менять свое положение, у недавно посаженного растения она обычно занимает на стебле место около поверхности почвы: здесь закладывается много почек для кущения лианы.
Клематис – это как раз тот случай, когда можно свободно отказываться от посадочных ям и переходить на поверхностную посадку, окучивание, с тем чтобы его корневая шейка разместилась выше уровня почвы.
Для Средней полосы, и особенно сырых мест, это очень важно. У клематиса, как правило, не вымерзает корневая шейка, но ей нельзя зимой вмерзнуть в лед, задохнется, поэтому купленный или полученный делением своего собственного растения саженец можно посадить совсем мелко (в ямку размером с чашку), а потом подросшие побеги в то же лето окучить на 10–15 см для более густого кущения. И так пусть он дальше растет с холмиком земли в основании, который надо через год еще досыпать до высоты 30–40 см – это уже будет мощнейший куст. Посадка осуществляется только после того, как в целом это место будет подготовлено целенаправленно для клематиса. Клематис – серьезное растение (оно даже может рассматриваться на уровне роз, потому что по размеру цветущей кроны всего один правильно посаженный куст приравнивается к декоративному кустарнику!), поэтому посадку его стоит готовить тщательно, зато цветов потом будет множество в течение каждого лета. Сорняки должны быть тщательно выбраны. Он требует нейтральную или даже слабощелочную почву, поэтому сразу в нашу землю его сажать нельзя: расти почти не будет. Значит, землю надо за 2–3 месяца несколько раз пролить до глубины раствором органики или раскислителя.