У меня давно растет клематис, много лет цвел обильно, крупными цветками, но в последние годы цветки измельчали и стали меньше в диаметре. Поливаю регулярно и помногу, удобрением растения тоже обеспечены: кемира, зола. Что могло вызвать угнетение кустов и как их вернуть в здоровое состояние?
Конечно, через какое-то количество лет куст клематиса, как и любых цветов-многолетников, «выдыхается» и начинает давать более мелкие и редкие цветки. И держать свои растения все время «на пике» – главное искусство цветовода. Кто-то своевременно (через 8–10 лет после посадки) пересаживает куст, деля его на части, на новые места, кто-то просто раз в год отсаживает от основного куста кусок с корнями, засыпая ямку перегноем, чтобы провоцировать постоянное омолаживание куста (это очень хороший способ и напрасно его подзабыли), кто-то ежегодно часть стеблей отводит в сторону и укореняет, чтобы куст медленно перемещался на новое место и попутно тоже омолаживался.
Хотя возможно другое: зола – полезное удобрение для клематиса, а кемира – вредное (закисляет почву), если в соотношении удобрений преобладала кемира, а это наверняка, почва понемногу сделалась кислой.
Лучше в качестве минерального удобрения используйте жидкие гуматы.
Почвенная нематода не любит ротации
Существует ли какой-нибудь эффективный способ воздействия на почвенную нематоду, в частности нематоду флоксов? Понятное дело, что избавиться раз и навсегда от нематод в принципе невозможно, они всегда могут присутствовать в почве, но можно ли хоть как-то отгонять их?
Нематод можно легко избежать, если знать, во-первых, уязвимые культуры, и во-вторых, ее «манеру захвата». Нематоды в почве есть всегда, но они обычно не могут причинить вреда растениям: некоторые культуры вообще не трогают, а на других (своих любимых) до поры просто не могут размножиться в больших количествах, пока растение молодое и сильное. На однолетники она вообще всерьез не нападает, эту группу растений сразу можно исключить. Чувствительные к нематоде многолетники – это гладиолусы (в меньшей степени другие луковичные), флоксы. Она может привязаться и к другим многолетним цветам, например, пионам, но надо придерживаться верного принципа: первые 3 года выращивания – безопасны (при нормальных условиях, потому что при дождливом лете нематода может и на 2-м году одолеть ослабленные растения), на 4–5-м году растения надо пересаживать на свежее место, целиком или омолодив с помощью деления куста. Это делается для того, чтобы под растениями не накапливались его шлаки (корневые выделения), на которых и размножается вредитель. Молодое растение не угнетается шлаками, а потом начинает слабеть от них – и тут за него берется нематода. Как правило, чем дольше растет растение на одном месте, тем выше вероятность поражения нематодой.
Частая ротация – залог того, что очагов нематоды на участке не будет, разве что отдельные кусты могут выпадать, но это неизбежно не только с нематодой, а вообще: самые слабые растения обязательно будут выпадать. Дополнительная мера – органические удобрения: на них много микробов, которые быстрее разрушают накапливающиеся корневые выделения.
Причины отсутствия цветения гортензии
Куст гортензии растет у меня уже три года, цветов нет. Может быть, я его неправильно обрезаю? Как и когда лучше всего обрезать гортензию, чтобы она цвела?
Причины отсутствия соцветий могут быть разные, в первую очередь сильная тень; кроме того, гортензия любит кислую почву и на карбонатных почвах может угнетаться; наконец, вероятна подавленность куста сорняками. Возможно, куст просто еще недостаточно взрослый и крупный.
Перед зимой куст необходимо усилить удобрениями, например, разложить вокруг компост, пролить землю раствором минеральных удобрений, а обрезать побеги примерно наполовину весной, до обозначившейся живой сильной почки.
Гортензии требуется такая обрезка на 1/3–1/2 длины побегов каждый год для появления молодых сильных веток, на которых и закладываются цветоносы.
Цветник нуждается в защите от улиток
Хочу поделиться своим опытом по борьбе с улитками: из народных средств очень хорошо помогает посыпанная рядом с растениями прямо на землю сухая горчица или молотая корица, молотый перец. Что еще помогает от этих вездесущих вредителей, которые портят и баданы, и хосту, и клубнику, и капусту?
Конечно, горчица, перец или корица не нравятся улиткам: они ведь передвигаются с помощью постоянно выделяемого слоя слизи, значит, сразу чувствуют телом «горчичник»! Надо отметить, что такое же отпугивающее действие на улиток оказывает зола или известняковая мука, их также можно посыпать вокруг растения или опудривать середину куста (заодно это средство помогает и от других вредителей). Применяют также смесь золы с табачной пылью. За недавние два влажных лета улиток расплодилось много, и опыт защиты от них показал, что многие средства помогают.
Хорошо показал себя настой или отвар горчицы (разведение в воде может быть в разных соотношениях, примерно горсть на литр) – это экономнее, чем посыпать землю горчичным порошком. Также можно готовить табачный отвар.
Частота посыпания золой или известняковой (доломитовой) мукой земли вокруг растений зависит от состава почвы. Чем более глинистая почва, тем более устойчивы растения к золе или известняковой муке. Обычно на суглинках можно 4–5 раз за лето спокойно посыпать небольшим количеством золы растения кустового типа (клубника, хосты), а на песчаных почвах – 2–3 раза. Чаще посыпать и смысла нет, потому что зола или известняк даже при смывании с листьев дождем продолжает лежать сплошной пленкой на приствольном круге (в дальнейшем послужит удобрением).
Размножение гвоздики черенками
Различные виды гвоздики мне удавалось без труда размножать семенами, однако при этом происходит потеря сортовых качеств. При размножении стелющихся сортов гвоздики делением куста я столкнулась с тем, что стебель у основания легко подвергается загниванию. Будет ли то же происходить с растением, если попробовать расчеренковать сильную зеленую часть стебля?
Стелющиеся формы гвоздики так устроены, что новый отрастающий стебель должен укореняться, а старый понемногу отмирать, поэтому нет ничего удивительного в том, что растение не может долго существовать только на исходном стебле – от силы 2–3 года. Часто гибель таких растений происходит после зимовки: кажется, что кусты успешно перезимовали, у стеблей зеленые кончики, но потом оказывается, что у основания стебель отгнил и зеленую часть ничто не питает. Надо было еще с прошлого года присыпать землей молодую часть стебля и дать ей укорениться. При таком омолаживающем способе гвоздика может существовать много лет, сохраняя первоначальные сортовые качества.
Для большей надежности в сохранности сорта отдельные стебли стоит расчеренковать. Для этого их нарезают на черенки длиной около 20 см и сажают на 2/3 прямо в землю на постоянное место под прозрачные колпачки, немного затеняя пучками сена. При таком способе из 5 черенков примерно 3 приживаются и дают начало сильному кусту.
Любители садового дизайна ценят гвоздику за порой исключительно насыщенные цвета, а также за неприхотливость и простоту в выращивании. У гвоздики турецкой основной недостаток – короткий период цветения.
Размножение чубушника отводкой
У меня растет крупноцветковый сортовой чубушник (жасмин), соседка попросила отросточек. Я знаю, что чубушник можно размножать делением куста, но не хочу его так травмировать. Как еще можно просто размножить чубушник вегетативно, то есть с полным сохранением сортовых признаков?
Чубушники можно размножать зелеными черенками, но, согласитесь, это довольно долгий процесс. Намного проще сделать отводку.
Для этого удобно использовать боковые неперспективные, сильно разветвленные веточки, которые не цветут и не делают для куста никакой погоды.
Перспективные молодые побеги – это длинные зеленые приросты, которые идут точно стрелы из середины куста, в первые годы мало ветвятся, а впоследствии превращаются в высокие цветущие ветви, которые постепенно склоняются к земле, образуя типичные для кустов чубушника «своды». Понятно, что «своды» для отводок брать не стоит, они слишком старые и громоздкие (хотя у них можно попробовать укоренить самые кончики, почти касающиеся земли, и получить сразу несколько саженцев). Выберите у основания куста одну или пару молодых разветвленных веточек, наклоните их и подсыпьте под них немного песка (или смесь песка с перегноем), прижмите их к песку камнем, сверху досыпьте еще песка. Повторю, что можно брать смесь песка с перегноем, так как чубушник любит органику, или достаточно использовать просто землю. Засыпать веточки старайтесь так, чтобы грунт завалил не один стебель, а вместе с развилками, тогда будущий куст получится мощнее. Теперь вам осталось ждать укоренения: если не спешить и за два лета дать отводке образовать густую мочку корней, то получившийся саженец будет быстрее набирать рост на новом месте и скорее зацветет.
Растим чубушник из семян
Нашла на участке в траве сеянец чубушника, который вырос сам из семечка (недалеко взрослый куст), сохраняет ли это растение сортовые признаки при семенном размножении и имеет ли смысл его использовать в декоративных целях? Или получится невзрачный дичок?
Часто семена чубушника, занесенные ветром со взрослых кустов, во множестве прорастают вокруг старых компостно-фекальных куч, которые для устранения запаха присыпали песком: обилие азота и песка создает благоприятные условия для роста этого растения. Кроме того, сочные всходы чубушника с характерными листьями можно встретить на хорошо удобренных песчаных грядках.