К сожалению, грибы (трутовики, опята и т. д.) на яблоне «случайно» не появляются. Их появление говорит о том, что дерево умирает. Причина – не в самих грибах, они лишь поселились на умирающей ткани. При этом снимать грибы (их плодовые тела) с древесины бесполезно, так как внутри ствола и веток по всему дереву уже проросла грибница. Пытаться убить ее препаратами тоже не имеет смысла. Причем в таких случаях корень остается невредимым – это отмирает прививка.
Продлить жизнь дереву можно: вкопайте компост, как следует поливайте – возможно, какой-то участок коры станет островком восстановления и даст сильные побеги.
У яблони ведь единственная восстанавливающая ткань – это кора с камбием, она может поддерживать жизнь дерева десятилетиями при совершенно сгнившей древесине, но для этого надо хорошо питать корень. Корневую поросль (побеги, идущие от корня ниже места прививки) лучше вырез’ать сразу по мере появления, чтобы она не забирала питательные вещества, хотя некоторые садоводы делают с их помощью прививку мостиком для усиления верхней части.
А вообще, к яблоням должно быть заведомо невозмутимое отношение: у этой культуры большой процент отхода – так было и будет, и с этим надо считаться. Яблоня – одна из самых сложных культур.
Опасны ли лишайники на яблоневом дереве?
Наши яблони облеплены лишайником – опасно ли это для них? Правильно ли бороться с лишайниками, опрыскивая дерево раствором железного купороса?
Лишайники особо не вредны плодовым деревьям, но лучше не допускать их сплошного засилья, так как при большом их количестве все же ухудшается дыхание коры. Они появляются на плодовых деревьях, растущих на сырых почвах, как правило, в садах, за которыми не ведется ухода. По моим наблюдениям, если яблоней все время занимаются, формируют крону, то на ней нет лишайников: они слишком медленно растут, поэтому при обрезке и т. д. ветки быстро омолаживаются, да и пока на дерево лезешь, много лишайников невольно обдираешь.
Удалять с коры лишайники все же надо, но только не железным купоросом. В нашей практике дачного садоводства принято считать, что «яблоне необходимо железо», не будем вдаваться в подробности, кто родил эту догму, но сейчас от нее один вред. Садоводы почему-то воспринимают ее так, что под яблоню надо вкапывать ржавые консервные банки, а саму ее поливать железным купоросом. Дереву не нужно так много железа. Сам по себе разведенный в воде железный купорос (FeSO4) не причинит тканям прямого вреда, но накапливаясь в почве, он не может не повлиять на ее свойства.
Обрезка запущенного сада – с чего начинать?
Лишайники можно счищать щеткой с жесткой пластиковой щетиной вскоре после дождя, когда они размякают. Эта работа не более трудоемкая, чем текущий уход за корой плодового дерева: зачистка штамба и скелетных веток до живой ткани.
Что вырезают в первую очередь в запущенном саду? Несколько лет сад рос без ухода, местами стал просто непролазный. Деревья в нем – яблони, груши, сливы, вишни – были хороших сортов, хотелось бы восстановить сад и вернуть старое плодоношение.
В первую очередь в запущенном саду надо вырезать подлесок. Плодовые деревья на самотеке всегда обрастают корневой порослью: сначала это побеги, затем они быстро превращаются в деревца. Эти многочисленные молодые деревца как бы выводят из игры основные плодовые единицы, так как отвлекают на себя все питание от корней (порослевые побеги отличаются сильным ростом, а тому, что активно растет, корни отдают приоритет питания). Вырубка под самый корень (с заходом топора в землю, не боясь повредить корни) сразу усилит питание деревьев, они возобновят рост, и вам останется лишь обрезкой и наклоном ветвей кроны равномерно распределить потоки питания.
Сразу все порослевые побеги удалять не стоит: несколько сильных молодых деревцев, растущих на большом отдалении от материнского дерева, оставляют на случай замены старых деревьев.
Может выясниться, что некоторые из них настолько захирели, что не подлежат восстановлению. Их лучше вырубить и на смену оставить деревце из поросли (это если речь идет о корнесобственных сливах или вишнях, а если о привитых яблонях и грушах, то молодое деревце надо привить черенком из той же кроны).
Нужен ли смородине горячий душ
Как вы относитесь к обливанию горячим душем кустов смородины и крыжовника в марте в целях профилактики от заболеваний?
Полив горячим душем рано весной (сразу после снеготаяния) кустов смородины и крыжовника – это давний действующий прием против мучнистой росы и всяческой другой напасти ягодных кустарников. Горячая вода убивает какие-то споры и спящих вредителей, хорошо взбадривает жизненные силы растений и их иммунитет. Другое дело, что это трудоемкое занятие, весной неохота время терять. Вода должна быть 70–80 °C, но, говорят, работает и кипяток, потому что капли успевают охладиться в воздухе и не обжигают растения. Только обливание кипятком нужно проводить до распускания почек, значит, по снегу. Мне кипяток не нравится, потому что лейка от него портится. А если позже устраивать кустам душ, после снеготаяния, то вода должна быть уже не такая горячая: зеленые распускающиеся почки могут пострадать от кипятка.
Боремся с муравьями
Как быть с муравьями: смириться с их существованием или все-таки можно их чем-нибудь уничтожить? Ведь они заносят тлю на плодовые деревья.
Уничтожать полностью – это неверное решение, потому что все насекомые в чем-то незаменимы. Надо не допускать вспышек численности – это дальновидная стратегия по отношению ко всем вредителям. В итоге это самое безопасное ведение посадок. (Если уж даже европейцы со своими суперрядами это поняли!..) Муравьи очень не любят повреждений муравейника либо водой (традиционно принято горячей, но можно просто размывать муравейники из шланга), либо садовым инструментом – они это воспринимают как сигнал сменить место. Кроме того, можно исходить из того, что вредят посадкам большие муравейники, то есть запущенные владельцем. Маленькие, только что зародившиеся, не страшны.
С муравейниками надо разбираться по ходу текущей работы: пройтись грабельками по муравейнику, сравнять его с землей во время работы в цветнике.
Всей живности надо четко говорить, что «место занято!», что вы хозяин на этом участке – они этот язык очень хорошо понимают и без всякой враждебности или обиды отодвигаются.
Другими словами, для садовода не должно быть разницы между муравейником и сорняком: это одно и то же, им обоим нельзя давать расти, их сразу вместе нужно «ровнять по земле» во время очищения грядок или садовых дорожек.
Почему не стоит заказывать саженцы по почте
Мы несколько раз заказывали саженцы плодовых почтой, и весь посадочный материал приходил высушенным, а знакомые садоводы утверждают, что даже в случае живых растений оказывается сплошная пересортица… Есть ли вообще смысл выписывать саженцы по почте?
Что касается саженцев, то здесь статистика еще хуже, чем с семенами, ведь семена все же значительно выносливее саженцев. В нашей стране, которая отличается огромными расстояниями, посылки с саженцами могут идти неделями без соблюдения необходимого температурного режима. Обычно упаковочный материал – влажный торф или опилки, которые в нормальных условиях способны много дней сохранять влажность среды, приходит настолько сухим, как будто его просушивали в духовке. Остается только гадать, что делали в пути с посылками…
Плохой сохранностью саженцев в пути пользуются мошенники: получают деньги за сортовые экземпляры, а в посылки помещают заранее высушенные дички и потом на претензии отвечают: «У нас так почта работает, мы ни при чем!» Такие трюки, например, часто проделывают с клубникой фирмы-однодневки. Выход – узнавать у более опытных садоводов адрес солидной фирмы, которая много лет занимается рассылкой саженцев почтой. Такие фирмы есть.(Более стабильные результаты имеют цветоводы, потому что им в посылках приходят луковицы и корневища, отличающиеся особой выносливостью.)
Тем не менее даже корневища приходят порой в жалком полусухом состоянии. Что касается саженцев плодовых, то они – самые уязвимые, за ними лучше самому ехать в другой город в питомник или научный институт: учитывая их высокую цену, потраченные на дорогу деньги с лихвой окупятся.
Как восстановить крону молодой груши
В прошлом году посадил две молодые груши разных сортов, оба сорта осенние. Несмотря на хороший уход, этим летом у них листья стали коричневыми и засохли. На одной многие ветки выглядят тоже засохшими, хотя снизу идут зеленые побеги. Как теперь формировать крону у этой груши?
Если с вашей грушей такое произошло (зеленые побеги идут ниже места прививки), то сохранить сорт уже не удастся, и тогда либо перепривейте оставшийся дичок другим осенним сортом, либо удаляйте совсем. Хотя я бы его оставил: во-первых, порой случается, что дичок вырастает и начинает давать неплохие груши, полукультурки, из которых можно гнать сок и как-то еще перерабатывать, во-вторых, будет перекрестное опыление с первой грушей, и это может радикально повлиять на ее плодоношение. Если же пойдет сильный побег выше места прививки, то, считайте, сорт не потерян, восстанавливайте крону из него. А пока лучше совсем не трогать деревце: посмотрите, как оно распустится на следующий год после зимы.
Удобрение плодовых деревьев и кустов
Как определить местонахождение молодых всасывающих корешков (которые надо питать удобрениями в первую очередь) у взрослых растений – 15-летняя яблоня, терновник, вишня, смородина?