главное – аккуратно спланировать поверхность своего участка, постепенно определяя самые низкие места и досыпая их. Точка отсчета простая: там, где после дождя дольше всего стоит вода, там растения будут расти хуже всего.
Насыпи проще всего создавать с помощью песка: его либо насыпают вниз слоем 10–20 см, либо смешивают с исходным грунтом. Устроить дренаж для цветов очень просто: это могут быть всевозможные альпийские горки, высокие грядки, «подстилки» из битого кирпича.
Для плодовых деревьев придется делать насыпи плодородного грунта не менее 1 м высоты.
Парк – из болота
Наш участок настолько низкий, что местами почти все лето стоит вода и растет рогоз (камыш). Выращивать ни огород, ни цветы толком невозможно, не говоря уже о плодовых деревьях, потому что все многолетнее зимой вымокает, а однолетники не успевают вырасти за короткий сухой период. По какой модели в таких случаях нужно вести садоводство?
Знаете, многие садоводы только мечтают о возможности иметь водоем на участке, в котором бы вода стояла сама без хлопот с гидроизоляцией. Мне доводилось видеть красивейшие частные сады, созданные именно в таких заболоченных условиях. Да что там дачные сады – Версаль с его фонтанами, знаменитые английские и петербургские озерные парки созданы на подобной местности. Все что нужно – это усилить контраст: углубить место под озерцо и за счет вынутого грунта сделать насыпь в других местах. Обычно создают холмы для увеличения поверхности под посадки и для лучшего дренажа грунта под деревья и кусты. Конечно, потребуются машины песка для доводки вашего ландшафта: для улучшения глинистой почвы, для бетонирования участков берега. Зато теперь на возвышенностях вы сможете сажать все что угодно, вплоть до крупных деревьев. По краям водоема – влаголюбивые декоративные многолетники (ирисы, лилейники, папоротники и т. п.), в самом водоеме – нимфеи. Около водоема оборудуют площадку для застолий.
В подобных ландшафтах обычно деревья и кустарники разрастаются пышными за счет надежного обеспечения влагой. Получается, что из бросового места можно создать один из лучших природных уголков.
Способы повышения температуры в низине
А какими способами можно в низине несколько повысить температуру в посадках?
Прежде всего с помощью всевозможных тепличных сооружений: пленочных укрытий, туннелей, теплиц.
Чтобы создать на своем участке благоприятный микроклимат, люди издавна используют эффект отражения солнечных лучей от построек: самые теплолюбивые культуры сажают у южной стены дома, забора, сарая, гаража. В результате в этом месте температура летом держится на несколько градусов выше как днем, так и ночью за счет того, что нагретая земля и сама постройка отдают тепло. Кроме того, проводят посадку растений на расстеленную на поверхности грядки черную пленку, которая нагревает почву. Черной пленкой накрывают целиком высокие грядки-гребни, это дает особо надежный прогрев почвы. У грядок делают пологую наклонную боковину с южной стороны, что усиливает ее нагрев солнечными лучами.
Чем больше в усадьбе каменистых поверхностей, тем теплее ее микроклимат (самые теплолюбивые или наиболее ценные для вас растения рекомендую располагать вдоль дорожек, около площадок отдыха и т. п.: здесь они будут расти увереннее за счет дополнительного тепла). Если территория огорожена высокой сплошной изгородью и внутри нее множество открытых солнцу бетонных дорожек, площадок, альпинариев и т. п., то здесь будет накапливаться больше тепла, нежели если здесь было бы просто поле. Тепло будет накапливаться как в почве, так и в воздушном пространстве, что будет влиять как на корни, так и на верхнюю часть растений.
Отравляющие вещества со стороны соседей: как уберечься?
Если соседи вовсю отравляют почву химическими веществами (моют машину прямо на участке специальными шампунями, подавляют сорняки раундапом и т. д.), как преградить доступ этих веществ на свой участок?
Такая опасность есть, особенно со стороны гербицидов: многие люди и не подозревают, насколько могут повредить ими как своим, так и соседским посадкам.
Полностью преградить путь вредным веществам на свой участок, наверное, невозможно. Улучшит картину глубокая дренажная канава между участками, при этом поверхность своей территории, включая главным образом дорожки и междурядья (по ним идет отток воды после дождей), желательно спланировать так, чтобы получился небольшой склон в сторону этой дренажной канавы, чтобы дождевые и талые воды создавали ток навстречу вредным веществам.
Иногда советуют посыпать границу между участками известняковой мукой, так как она блокирует подвижность ионов многих веществ, однако это ведет к их накоплению.
Накопление не может идти бесконечно, и учитывая многообразие химических процессов в почве, можно с уверенностью утверждать, что однажды связанные соединения сделаются растворимыми.
Одна из мер для защиты своих растений от отравляющих веществ на соседней территории – отсекающая канава, которая не даст корням распространяться в опасную зону (отравляющие вещества могут проникнуть в растение через отдельные корни со значительных расстояний). Предусмотрительность – это хорошо, однако зря волноваться тоже не стоит: наблюдайте за состоянием посадок у соседей поблизости от приграничной зоны: если они зелены и дают хорошие приросты, то ваши растения должны быть в еще лучших условиях.
Часть 7Почвы
Изучаем почву на участке
Пытаюсь определить, что у нас за почва: глина – она и есть глина!
Глина – это не пластилин, это основа многих почв, поэтому из глины достаточно просто сделать плодородную почву, если увидеть ее настоящую.
Чтобы лучше понять почву на своем участке, полезно вырыть где-нибудь около забора яму глубиной 1,5–2 м и понаблюдать за ней в течение сезона. Только не за один раз беглым взором, а именно постепенно, за несколько заходов.
Посмотреть, где какие слои, где какая твердость грунта. Изучить, как распространяются по глубине корни растений – ведь садовые растения будут вести себя точно так же. Определить, далеко ли идут ходы дождевых червей и других землероев. Изучить движение грунтовой воды в яме. На основе этих знаний у вас появятся более трезвые идеи по выращиванию растений.
Вырывая яму на садовом участке, надо, понятное дело, соблюдать сохранность слоев почвы: в одну сторону снять верхний гумусовый слой, а в другую сторону сваливать глубинную землю, чтобы потом вернуть их в том же порядке. Это правило почвоведов помогает сберечь верхний самый плодородный слой: его место только наверху, так как сеть питающих корней практически у всех растений находится в верхнем слое.
Нужен ли вермикулит
В магазине продавец убедил меня купить вермикулит, сказав, что эта «современная добавка» сделает почву на моих грядках более рыхлой и влагоемкой. Насколько вермикулит полезен, эффективнее ли он удобрений?
Купиться на такую рекламу может только садовод, не знающий, что вермикулит – это обычный компонент глинистых почв Средней полосы.
Вспомним основы геологии. Песок – это смесь минералов, которые отличаются прежде всего твердостью: кварц, полевой шпат и т. д. Глины – это тоже смесь нескольких измельченных минералов (их называют слоистыми алюмосиликатами), как правило, мягких и легко крошащихся, таких как слюда, каолинит, вермикулит, монтмориллонит, хлорит и др. В Средней полосе распространены как раз такие смешанные глины, они являются потенциально плодородными, так как довольно богаты по химическому составу (содержат калий, кальций, магний, железо и некоторые другие микроэлементы) и способны удерживать элементы питания растений за счет своего набухания (раздвижения слоев кристаллической решетки).
В чистом виде минерал вермикулит – одна из горных пород. Его название идет от латинского слова vermis – «червь» и связано с тем, что при нагревании минерал начинает набухать и сворачиваться в спирали, получается легкое рыхлое вещество. В составе вермикулита преобладает магний, он беднее по составу, чем глинистая смесь из разных минералов.
В растениеводстве вермикулит используется как специализированный компонент грунтов для особых случаев, в основном для горшечной культуры, там, где для укоренения уязвимых культур требуется нейтральный наполнитель грунта, способный впитывать питательные вещества и влагу.
Так и надо к нему относиться: вы же не станете вносить керамзит или битый кирпич – тоже удобные наполнители для горшечной культуры – в почву садового участка!
Железо в почве
У нас в скважине вода «железистая», т. е. она выходит прозрачная, а затем на воздухе железо окисляется и выпадает осадок – ржавчина. Вредно ли это для растений? Читала, что в дерново-подзолистых почвах железо находится в недоступной форме, поэтому необходимо вносить его в виде растворимых микроэлементов, так ли это?
Железистая вода – это в нашей Средней полосе частое явление и посадкам особо не вредит. В дерново-подзолистых и подзолистых почвах железо действительно присутствует в виде нерастворимых соединений (трехвалентное железо), однако не нужно подходить так строго. Микробам без разницы, «какая валентность», они выделяют и кислоты, и другие активные вещества и умеют создавать из минералов почвы промежуточные соединения, которые могут усвоиться корнями растений.
Если почвенных микробов обеспечить питанием в виде клетчатки (опавшие листья, скошенная трава), то они попутно включат в круговорот веществ весь почвенный резерв химических веществ.