Садоводы с опытом никогда не используют покупные грунты в чистом виде – только как добавки в лунки при посадке, да и то в крайнем случае, когда не удалось приготовить посадочные ямы.
Надо уметь составлять самому основную почву в цветнике или в посадочной яме, в приствольном круге. Изучать свойства грунтов и их компонентов. И пока мало опыта, не стоит браться за такие сложные культуры, как вересковые, хотя с розами и томатами можно повозиться, они достаточно выносливые.
Отсутствие дождевых червей в почве
Наш участок находится на границе Московской и Владимирской областей на месте бывшего колхозного поля (но там давным-давно ничего не сажали). С трех сторон – сосновый лес и немного березок, почва песчаная. Участок осваиваем 2-й год. Скошенную траву регулярно кладу под растения. И обратила внимание, что в почве совсем нет червей. Это является проблемой или нет?
Часто на заброшенных колхозных полях после нового освоения все растет очень даже неплохо: в советское время плохих мест для полей не выбирали. Правда, на колхозных полях черви иногда пропадали из-за избытка нитратов, но за годы пустоши нитраты давно должны были вымыться, а черви – вернуться. Так что на участке нет дождевых червей наверняка из-за того, что почва песчаная. Да это и не столь важно: во-первых, и без них растительные остатки постепенно сопреют и превратятся в перегной, а во-вторых, их можно подселять там, где вы уже раскидали мульчу, прямо под кучи прелой травы.
Дождевых червей лучше завести диких (набрать их где-нибудь в парке после дождя, можно в черте города), а не покупных породистых, которые значительно хуже переносят морозы. С вашего участка уползти им уже некуда будет, придется размножаться. Хотя так называемые навозные дождевые черви (они в отличие от наших природных розовых или фиолетовых разновидностей имеют выраженную поперечную полосатость), если их завести на участке, приживаются и тоже начинают размножаться. Там, где владелец посадок применяет мульчу из прелой травы, дождевые черви процветают.
Посев сидератов на песках
Песчаные почвы, как известно, бедны гумусом и азотом, для этого на них рекомендуют выращивать сидераты с последующей запашкой (закопкой). Какие сидераты лучше использовать для улучшения песков?
На песках в целом надо дружить с бобовыми, потому что они тяготеют друг к другу: бобовые всегда стремятся освоить песок и повысить его плодородие, и с этой силой надо «войти в резонанс». Особенно на больших участках, где для облегчения работ приходится пустить большие площади под выкашивание (газоны или уголок дикого леса). Можно помимо злакового газона сделать часть клеверным газоном из современных сортовых клеверов, скажем, красного, которые цветут мощными соцветиями, – не менее красиво, чем зеленый газон. Его можно раза два за лето косить и получать питательную мульчу для кустов и деревьев. А если через 1–2 года клеверный газон перекопать, то получится кусок плодородной почвы под всевозможные посадки. И так можно менять местами злаковые и клеверные газоны и посадки (огород, цветники). Помимо клевера, есть декоративные бобовые цветы для цветников: душистый горошек, астрагал, вязель, гледичия, делоникс, каллиандра, леспедеца, ледвенец, нептуния, ракитник, робиния, чина декоративная…
Только надо учесть, что бобовые не могут хорошо расти без молибдена, а его-то в песках почти нет. То есть им для старта надо дать жидкое удобрение с содержанием микроэлемента молибдена (хотя другие микроэлементы тоже не помешают), тогда они покажут себя во всей красе и мощи.
Что делать с почвой, если посадка на ней пропала из-за болезни
Если посадка, например, огурцов, клубники, гладиолусов, вся безвозвратно пропала из-за болезни, то как готовить это место для следующего года – надо ли дезинфицировать почву и чем это лучше делать?
В начале лета бросать землю до следующего года – да вы что! Сразу делать пересев! Вспомним слова английского лорда, которые я привел в начале книги: да, сельское хозяйство непредсказуемо, можно совершенно неожиданно и молниеносно потерять весь посев из-за болезни или вредителя. Это нормально, это порой от нас не зависит, мы ничего не можем поделать. Но у нас практически всегда есть возможность одержать победу, сделав пересев. Потому что потери из разряда внезапных и радикальных обычно происходят в июне, от силы в июле. В это время можно гарантированно получить если не овощи, то хотя бы цветы. В июле можно сеять многие крестоцветные овощи: репу, дайкон, редис, кольраби… В июле можно сажать усы клубники, пересаживать овощные и цветочные культуры с места на место – все еще успеет получиться.
Одним словом, посейте семена, рассадите какую-нибудь плотную посадку, найдите на своем участке рассаду цветов. Земля может и должна быть использована в этом же году.
Дезинфицировать почву не нужно, не тратьте на это время. Говорю уверенно: инфекции бояться не нужно нисколько, так как к ней не будет восприимчив другой вид растений. Только не сажайте сюда ту же культуру! Подберите растения другого семейства. Попробуйте всего один раз поступить без всякого страха перед инфекцией – и увидите, что это работает.
Часть 8Удобрения
Выбираем удобрения
У нас участок большой, культур разных много. В магазинах множество всевозможных минеральных удобрений. Нам сказали, что надо покупать несколько видов для разных культур, но хотелось бы купить какое-то одно для всех. Какое из минеральных удобрений самое лучшее?
Это зависит от состава вашей почвы. Если она кислая, то хорошие результаты дают жидкие гуматные удобрения на аммиачной основе, такие как Биогумус, Идеал и др., так как они попутно нейтрализуют кислотность почвы. На карбонатных (нейтральных и щелочных) почвах, напротив, лучшие результаты дают физиологически кислые минеральные удобрения, такие как Кемира или Карбамид. Важно учитывать две вещи: во-первых, удобрение должно быть как можно более чистым от вредных примесей типа хлора, следовательно, лучше использовать марки известных фирм и искать удобрения, где на этикетке будет подчеркиваться его чистота; во-вторых, удобрение должно содержать не только микроэлементы (NPK), но и дефицитные микроэлементы (например, Co, Mo, B, Zn), так как с ними эффект от удобрения зачастую бывает значительно выше.
Продумывая систему удобрений для своих посадок, постарайтесь сделать упор на органику: компост, растительная мульча, возможно, навоз. Все это источник натурального перегноя – наиболее знакомое и полезное питание для растений, которое обеспечит их здоровье.
Посадки, существующие на одних лишь минеральных удобрениях, не отличаются долговечностью.
Азотные минеральные удобрения
Если аммиачная селитра, нитрофоска и мочевина подкисляют почвы, то можно ли на кислых почвах их заменить на калиевую или кальциевую селитру в качестве азотного удобрения?
Что касается разных селитр, то они все подкисляют почву. Лучше сразу принять, что в качестве азотного удобрения на кислых почвах нам сегодня можно вообще все твердые (гранулированные, порошкообразные) минеральные удобрения смело отнести к вчерашнему дню: гораздо лучше пользоваться современными темными жидкими гуматами на аммиачной основе (с содержанием микроэлементов или без них, с одним только NPK). Это могут быть небольшие бутылочки по 0,5 л или 3–5-литровые емкости (на них написано: «на основе конского навоза» или что-то в этом роде) – все они дают очень яркую отдачу и на овощных, и на декоративных культурах, не закисляют почву и к тому же более чистые от загрязняющих примесей, чем сухие удобрения. Одну 3–5-литровую бутыль разводят, согласно инструкции, в 200–300 л воды, получится бочка полноценного удобрения, которым можно полить в мае—июне множество делянок и приствольных кругов, если не все посадки. Для занятого горожанина-дачника этого уже достаточно для гарантированного урожая или суперцветения, так как питание проникнет точно к корням. Можно и не повторять подкормку, хотя если вы еженедельно хорошо поливаете свои посадки, то через месяц провести такое же вливание – и все, этого хватит растениям за глаза на все лето, так как в почве есть еще и свой собственный запас питательных веществ.
Огородные культуры-нитрофилы – огурцы, кукуруза, подсолнечник, капуста – нет смысла растить без азотистых удобрений
Удобряем культуры, предпочитающие кислую почву
Есть культуры, которые требуют кислой почвы, значит ли это, что под них нужно вносить только физиологически кислые удобрения?
Есть культуры, которым нужна не сильно, а умеренно кислая почва: клубника, крыжовник, малина, картофель, ирис, хвойные. Под них на кислых почвах можно вносить до половины щелочных удобрений, таких как зола, навозная жижа, травяное или жидкое гуматное удобрение, при этом желательны добавки физиологически кислого удобрения: торф, карбамид, нитрофоска и др. На нейтральных и щелочных почвах под эти культуры доля кислых удобрений должна преобладать.
Есть культуры, которым нужна сильно кислая почва: рододендроны, верески, голубика, клюква, гортензия и др. Для них выпускают специальные удобрения, на этикетке которых прямо написано: «Для рододендронов», или «Для вересковых культур», или «Для вересковых и хвойных». Это значит, что данный вид удобрения вполне подойдет и для гортензий, и для ирисов, и для клубники, и для картофеля. Конечно, будет совсем отлично, если такое удобрение содержит микроэлементы. И конечно, нужно помнить, что хорошая почва – многосоставная.