Отверстия на гребнях замазывают замазкой, тщательно сглаживая ее ножом или шпателем. Замазку можно приготовить из сухого мела и натуральной олифы. На 8 частей молотого мела требуются 3 части олифы. Технология напоминает приготовление теста. Мел насыпают горкой на фанеру или лист железа, сверху делают углубление, в которое наливают олифу. Ингредиенты тщательно перемешивают шпателем. На отдельную фанерку насыпают слой мела толщиной в 1 см, в котором обваливают получившуюся липкую тестообразную массу. Правильно приготовленная замазка не должна прилипать к рукам. Она обязана легко скатываться в веревочку и растягиваться.
На замазанные отверстия в крыше накладывают заплаты. Их вырезают из брезента, мешковины или другой плотной ткани. Размер заплат зависит от величины отверстия. Заплаты на 10–15 мин опускают в жидкую масляную краску или смесь натуральной олифы с натертым железным или свинцовым суриком. Перед пропиткой заплаты должны быть абсолютно сухими. Далее их вынимают из краски и отжимают. Ремонтируемое место покрывают слоем краски и накладывают на него заплату, тщательно приглаживая ее руками или жесткой кистью. Заплаты оставляют сохнуть на 5–7 дней.
По прошествии этого времени приступают к покраске кровли. Работать надо в сухую погоду. Если по какой-либо причине после очищения кровли прошло 2 недели и более, крышу нужно обмести щеткой.
Консистенция краски для первого и последующих покрытий несколько отличается. Краска для первого слоя должна быть более жидкой, чтобы лучше приставала к поверхности и проникала во все поры и микротрещины. Для первого покрытия 1 кг густотертой краски смешивают с 0,6–0,7 кг олифы. Для последующих окрасок на 1 кг краски берут уже 0,4–0,5 кг олифы. Вторую окраску осуществляют через 5–7 дней после первой, третью – еще через 8—10 дней.
Период полного высыхания масляной краски составляет в среднем 10 дней.
Толь – это рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Изготавливают его путем пропитки кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. С 2 сторон толь покрывают защитной посыпкой. По сравнению, например, с рубероидом толь менее долговечен.
Торопиться с повторным окрашиванием нежелательно. Если нанести новый слой, когда предыдущий еще недостаточно просох, можно значительно ухудшить конечный результат.
При работе краска растирается вдоль ската. Соблюдайте такой порядок окраски: сначала обрабатывайте спуски кровли, а затем продвигайтесь от конька к спускам. Кистью зачерпните небольшое количество краски и разотрите ее тонким слоем, не оставляя полос, пузырей и подтеков. Не пытайтесь ускорить работу, нанося краску толстым слоем. Она будет медленнее сохнуть и быстрее потрескается.
Ремонт крыш из рулонных материалов
Крыши хозяйственных построек, а иногда и дачных домиков, часто бывают покрыты не сталью, а рулонными материалами. Срок их службы зависит от множества факторов: качества основания, самого материала, вида мастики, соблюдения технологии покрытия и, конечно, от ухода за кровлей.
Конструкции крыш под рулонные кровли разнообразны. Основание, на которое расстилают материалы, может быть цементным, асфальтобетонным или деревянным. Цементные и асфальтобетонные основания (или стяжки) бывают сборными и монолитными. Однако есть общее правило: основание должно быть прочным, чтобы по нему можно было ходить без опасения, что оно провалится или треснет под тяжестью вашего веса.
Кровельное покрытие, или рулонный ковер, изготавливают из 1 слоя пергамина и 3 слоев рубероида на битумной мастике. Верхний слой должен быть из бронированного рубероида, т. е. из материала, покрытого крупнозернистой посыпкой. Толевые покрытия обязательно предполагают применение дегтярной мастики.
Окрашивать такие кровли, конечно, не нужно. Их ремонт состоит в замене поврежденных участков и заделке трещин и прочих дефектов в основании.
Рулонные материалы для нижнего и верхнего слоев кровельного покрытия продают в строительных магазинах. Применять эти материалы нужно точно по назначению, иначе качество ремонта резко снизится.
Толь и рубероид с 2 сторон покрыты посыпками. Они придают материалу прочность, но в то же время при ремонте препятствуют прочному приклеиванию к кровле заплат. Поэтому стороны, которые будут соприкасаться при приклеивании, необходимо очистить от посыпки. Для чего материал смазывают различными маслами. Рубероид покрывают соляровым или зеленым маслом, а толь – зеленым или антраценовым. Масло наносят тряпкой, кистью или щеткой. Материал кладут на ровную поверхность и соскребают посыпку стальной щеткой либо металлическим или деревянным шпателем. Благодаря маслу поверхность кровельного материала не только очищается от посыпки, но и становится эластичнее.
Удалять посыпку надо, разумеется, не по всей длине рулона, а только на том участке, который пойдет на заплату. Заплата должна быть больше ремонтируемого участка на 10 см по всему его периметру. Иногда заплаты приходится укладывать друг на друга. В таком случае каждая последующая заплата по всему периметру на 10 см больше предыдущей.
Покрытие просушивают, а затем приклеивают горячей мастикой. Ее наносят кистью с жестким волосом или щеткой. На небольшие участки мастику также можно наносить шпателем. Излишком мастики замазывают стык заплаты и ремонтируемого участка при помощи шпателя, захватывая часть кромки заплаты и смежную с ней часть основного полотна, а затем разравнивают все так, чтобы выдавленная мастика оказалась на одном уровне с кромкой заплаты.
Заплату тщательно приглаживают, покрывают мастикой и посыпают подогретым песком. Он предохраняет мастику от солнечных лучей: даже нагревшись, она не оплавится и не потечет. Иногда заплаты не удается плотно приклеить к основанию: материал все время поднимается. В таком случае заплаты прижимают грузом, например кирпичом. Однако слой песчаной посыпки нужно сделать толще, чтобы груз не приклеился к мастике. Когда мастика затвердеет, груз снимают, а излишек песка сметают.
Если в покрытии есть пробоины, не достающие до основания, их можно замазать. Место повреждения очищают от грязи и старой мастики и просушивают. Горячую мастику смешивают с сухим песком или сухими опилками и получившейся замазкой заделывают пробоины. Зашпаклеванный участок тщательно разравнивают. Сверху приклеивают заплату.
Если материал покрытия пробит насквозь, до основания, требуется более тщательный ремонт. Поврежденное место разрезают крест-накрест, отворачивают углы, очищают от пыли, старой мастики и других загрязнений и хорошо просушивают. Особенно важно высушить основание, которое обычно бывает глубоко пропитано влагой.
Основание и внутренние стороны разрезанного материала промазывают горячей мастикой, укладывают все на место и хорошенько проглаживают. Пробоину заполняют шпаклевкой, а сверху приклеивают заплату. Ее края обмазывают мастикой так, чтобы она выходила за пределы заплаты не менее чем на 10 см.
Точно таким же образом ремонтируют заполненные водой «мешки», которые иногда образуются на кровле. Однако в этом случае желательно наклеить друг на друга 2 заплаты.
Узкие трещины в кровельном материале разрезают, очищают, просушивают, заливают горячей мастикой и заполняют паклей. Законопаченное таким образом место уплотняют и разравнивают. Сверху обычно приклеивают заплату.
Если кровля покрыта мелкими трещинками, но пока не протекает, ее очищают, просушивают и покрывают горячей мастикой.
Работа со стеклорезом требует определенных навыков. Не всегда с первого раза получается отрезать стекло ровно и качественно. Чтобы инструмент легче скользил по поверхности стекла, а оно лучше поддавалось резке, линию надреза смазывают керосином.
Мастику можно купить или приготовить самостоятельно. В последнем случае соблюдайте осторожность и технику безопасности. Горячую мастику готовят в крепкой емкости, на безопасном расстоянии от строений.
Для приготовления 10 кг дегтевой мастики требуются 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного песка и 2 кг наполнителя: торфяной крошки, мела, молотого шлака, мелкого асбеста, известняка, древесной муки. Емкость с дегтем подогревают и постепенно добавляют туда каменноугольный песок. Непрерывно перемешивая, ингредиенты плавят до тех пор, пока масса не перестанет пениться. Пену необходимо удалять. Емкость снимают с огня и небольшими порциями добавляют в получившуюся массу наполнитель. Все тщательно перемешивают, используют в горячем виде.
Ремонт водосточных труб
Не забудьте отремонтировать и водосточные трубы. Разберите их, очистите от грязи. Особенно тщательно обработайте внутреннюю поверхность. Изнутри и снаружи покройте трубу 2–3 слоями краски и установите на место, хорошо закрепив.
Напоминаем, что при снятии и монтаже водосточных труб, как и при ремонте крыши, нужно соблюдать технику безопасности, в частности работать со страховкой.
Как вставить стекло
Для замены разбитого стекла кроме, разумеется, нового стекла, вам потребуются гвозди, замазка либо штапики и шурупы. Как правило, используют стекло толщиной 2–3 мм.
Гвозди приготовьте тонкие, длиной 15–20 мм. Их можно купить или изготовить из стальной проволоки сечением около 1 мм. Проволока нарезается кусочками длиной по 2–2,5 см.
Один конец каждого «гвоздика» затачивают, а второй загибают плоскогубцами под углом 25–30° на расстоянии 5–7 мм от края.
Плотное прилегание стекла к раме, а также надежную звуко– и теплоизоляцию обеспечит замазка. Ее делают из смеси 2 частей натуральной олифы и 8 частей хорошо просеянного мела. Рецепт приготовления замазки приводился в разделе «Ремонт стальных крыш». По консистенции оконная замазка должна напоминать хорошо размятый пластилин.
Чтобы окрасить замазку в белый цвет, в нее при изготовлении добавляют 2,5 части сухих свинцовых белил. Доля мела в замазке уменьшается с 8 до 6 частей.