Если это так, то я рекомендую в первую очередь места установки розетты или порезки хорошо очистить от мела (побелки) — сначала намочить и затем соскоблить шпателем. Перед установкой место установки обязательно слегка намочить водой «с кисти».
Легкую розетту (диаметром до 400 мм) можно крепить к потолку на гипсовом растворе — набрать в емкость воды и затем в нее сыпать гипс до тех пор, пока он «не заполнится водой» и сверху воды не появится горка гипса. Затем хорошо перемешать раствор до консистенции густой сметаны без комков. Намочить в воде розетту, наложить на нее раствор и с «козелка» или со стола притереть (придавить) на размеченное место. Придержать минуты две-три, пока затвердеет раствор, затем убрать лишний раствор по периметру розетты шпателем и размыть остатки кистью.
Если потолок деревянный, розетту крепят и шурупами, углубив их головки в розетту и заделав их затем раствором гипса.
Розетта с выпуклым рельефом и значительным весом устанавливается также на гипсовом растворе, но с дополнительным креплением. В этом случае в розетте следует просверлить три-четыре отверстия, приложить ее на место крепления и через отверстия сделать отметки на потолке для устройства крепления. Затем в местах отметок пробить или просверлить отверстия (желательно с наклоном), забить в них деревянные пробки и ввернуть в пробки шурупы с намотанной на их головке медной проволочкой диаметром 1,5…2 мм (рис.).
Крепление розетты на шурупах:
1 — деревянная пробка; 2 — шуруп; 3 — розетта; 4 — стержень
При установке розетты концы проволоки пропустить через отверстия в ней, положить поперек отверстия стержень из нержавеющего металла (медь) длиной 30–35 мм и диаметром 3…5 мм, предварительно проделав в розетте для него канавки, и, скручивая концы проволоки, притянуть через стержень розетту к потолку.
Убрать лишний раствор, замыть кистью с водой, места крепления заделать раствором гипса и зачистить их.
Для установки порезки вначале на стене устанавливается деревянная, хорошо оструганная рейка на расстоянии от потолка, равном высоте порезки.
Рейка устанавливается по уровню на всю длину стены (рейку может заменить легкий алюминиевый уголок).
Крепится рейка (уголок) к стене либо с помощью густого раствора гипса в 4…5 местах снизу, либо шурупами.
Перед установкой детали порезки хорошо смочить в ведре с водой, развести гипсовый раствор до консистенции густой сметаны, положить раствор на тыльную часть порезки и, скользя по рейке, притереть деталь к стене. Лишний раствор убрать шпателем или ножом, заделать стык между деталями, зачистить его и размыть кистью с водой.
По окончании работ рейку осторожно снять.
Если стена оштукатуренная, необходимо на месте установки порезки сделать насечку по штукатурке и перед установкой детали поверхность стены смочить водой (кистью).
* * *
Вопрос
Шурыгина В.А., Сумы
«Расскажите, пожалуйста, как для замены прогнивших венцов приподнять рубленый дом?»
ОТВЕТЫ
Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов
В. А. Крючков
В 1985 году я столкнулся с аналогичной проблемой, как и тов. Шурыгин А.В. из г. Сумы: как заменить сгнившие нижние венцы без разборки дома? Практики в подобных делах никакой. (Я инженер-электрик.) Долго ломал голову: с чего начать? Достал литературу, ознакомился с ней, прислушался и к советам стариков. Так вызрел план и объем работы, ее последовательность. Самостоятельно разработал и изготовил приспособления. Все это окупилось потом с лихвой. За три дня пять человек (неспециалисты) заменили не только три нижних венца, но и половые балки, настелили новый пол. Вот где применима древняя пословица «Не боги горшки обжигают».
С тех пор начал заниматься и увлекаться работой по дереву. Самостоятельно соорудил сруб колодца, крыльца. В 1990 году срубил веранду.
Не претендуя на абсолютную истину в случае опубликования моего ответа на вопрос, просил бы редколлегию журнала рисунки 4…6 напечатать в максимально возможном масштабе. Здесь изюминка, соль ответа на поставленный вопрос. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (прочитать).
* * *
Бревенчатые и брусчатые рубленые дома, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наиболее часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, подовые балки, частично или полностью пол.
Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.
При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены (дом) можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента, или цоколя, — на 20…25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец.
При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см… 8 см, при подъеме на 30 см… 15 см. Поэтому при подъеме стен придется разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.
Для подъема дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30…50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.
Поднимать дом сразу на 40…50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше.
Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20…30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.
Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2…3 см больше остальных.
Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше — примерно на одну четвертую диаметра (рис. 1). Эти части бревен на рисунке заштрихованы. Торцы бревен не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрыть битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то наполовину.
Рис. 1.Расположение венцов:
1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3–8 — бревна рядовых венцов
Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.
Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами (рис. 2). Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).
Рис. 2.Замена бревен под окнами
Стены при помощи стоек (рис. 3) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.
Рис. 3.Замена бревен под окнами с постановкой стоек
Подкладки лучше всего заменять не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.
Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все (в зависимости от их состояния).
Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и