Если половые балки врублены в венцы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: если пол подлежит установке на место после замены венцов, то перед разборкой необходимо провести маркировку половиц, а громоздкую мебель разместить на грунте на подставках таким образом, чтобы она не мешала заведению и установке балок.
И последнее, о чем многие забывают.
Необходимо предусмотреть свободу провисания подводящих сетевых проводов, исключающую короткое замыкание, особенно при значительном вывешивании дома и опускании его на фундамент (а лучше вообще заблаговременно отключить электросеть от ввода в дом).
Барановский М.И. Ваше жилище. — Киев: Будивельник, 1987.
Баталин Б.С. Строим сами. — Пермское кн. изд-во, 1989.
Баталин Б.С. Ремонт — дело хлопотное. — Пермское кн. изд-во, 1991.
Гжегоры Ю. Современная усадьба // Пер. с польского. — Алма-Ата: Кайнар, 1985.
Мановецкий А.И. Ваш сельский дом. — Пермское кн. изд-во, 1991.
Соколовский В.Э., Алимов Р.Н. Сельский индивидуальный жилой дом. — Минск: Ураджай, 1985.
Фролов С.Н. Загородный дом. — Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1988.
Шепелев А.М. Как построить сельский дом. — М.: Россельхозиздат, 1984.
Шепелев А.М. Столярные работы в, сельском доме. — М.: Россельхозиздат, 1986.
Смена нижних венцов у дома из бруса
Г.М.Петров
Смена нижних венцов у дома из бруса обычно сопровождается подъемом дома на определенную высоту. Тем более такой подъем необходим, если нужно сменить два-три бруса, так как обычно они скреплены между собою деревянными, а то и металлическими нагелями.
В старину для подъема изб применяли рычаг — хорошее длинное достаточно крепкое бревно и клинья. Тогда, конечно, не было домкратов и других механических подъемников. Теперь, пожалуй, легче найти домкрат, чем хорошее бревно, да и применение домкрата упрощает значительно эту задачу. Здорово, если есть 2…3 домкрата. Но если есть всего один домкрат — не беда, можно вполне обойтись и одним.
Обычно при порче нижних венцов любого строения приходит в негодность и цокольное перекрытие, в частности балки цокольного перекрытия. И наверное, при замене венцов не обойтись без разборки полов и цокольного перекрытия. При этом, чтобы не нарушить целостности здания, несущие балки перекрытия вначале целесообразно не разбирать, а произвести их смену на заключительном этапе работ, уже после того, как произведем смену прогнивших венцов. Кстати, разборка цокольного перекрытия откроет нам возможность доступа к венцам здания изнутри и позволит произвести профилактические работы по устройству внутренней забирки.
Необходимо предусмотреть, чтобы при подъеме здания не повредить печь, что, конечно, произойдет, если печь устроена на цокольном перекрытии. В этом случае печь следует переложить установив ее на отдельном фундаменте. Хорошо бы еще убрать печную трубу.
После выполнения всех этих предварительных мероприятий можно приступать к выполнению основной задачи. И тут уже надо действовать согласно древней мудрости «Семь раз отмерь — один раз отрежь».
Как правило, работу по смене венцов начинают с более короткой торцовой стены. Обычно длина ее 4…6 м.
При выполнении разметки окон, которые придется выпилить в стене, необходимо брать в расчет наличие перегородок, проемов, стыков рубки.
Разметку начинают с какого-то угла здания: отступив на расстояние 0,5 см от угла, по обе стороны угла, начиная с последнего верхнего бревна или бруса, которые необходимо удалить, пропиливается до фундамента по два паза на расстоянии 50 см между собой. Затем, отступив в сторону на расстояние 2,0…2,5 м, делаются точно такие же два вертикальных паза (рис. 1). Чтобы не нарушить прочности строения, нам не нужно сразу же вести работы по всему периметру строения. Кстати, на рис. 1 приведена разметка стены длиной 7 м.
Рис. 1.Разметка окон
Выполнив пропилы, эти полуметровые участки освободим от бруса, получив окна. Таким образом в стене получается три окна.
Подъем сооружения начинаем с угла. Для этого перед образовавшимся проемом необходимо устроить опору — установить камень, бревно и т. д. Далее при помощи добротного рычага-бревна осторожно на 10…12 см поднимем здание. Подъем необходимо производить плавно и постепенно, одновременно расклинивая расходящиеся брусья (рис. 2).
Рис. 2.Подъем стены с помощью рычага
Высота крепящих нагелей обычно 5…6 см и подъема здания на 10 см на первый случай вполне достаточно. Убедившись, что нагеля нам уже не мешают, разбираем угол. При этом сооружение опирается на клинья. Сейчас самое время уделить внимание состоянию качества фундамента, укрепить его или при необходимости «вылить» новый. При устройстве фундамента следует не забывать о вентиляционных отверстиях в нем. Убедившись, что фундамент отвечает всем требованиям, можем «вязать» угол из нового материала (рис. 3). Затем произведем подъем второго угла и лишь после этого осуществим смену средней части. При наличии большого пролета и провисания бруса для подстраховки необходимо применять подставки (деревянные «стулья» из бревен или бруса).
Рис. 3.Можно «вязать» угол из нового бруса
Хотелось бы напомнить о необходимости предохранения древесины от соприкосновения с камнем или бетоном, что достигается закладкой между ними полосы рубероида, толя или другого изоляционного материала.
После того как произведена смена бруса и конопатка, можно приступать к устройству забирки, то есть внутреннему утеплению здания, настилке полов и т. д.
* * *
Вопрос
Матнеса В.А., Тюменская обл.
«Как сделать кольчугу?»
ОТВЕТ
Как сделать кольчугу?
Н.Л.Мальцев
Давно ушли в прошлое кольчуги, но способы их плетения не забыты и до сих пор привлекают внимание мастеров. Правда, из мелких колец собирают они пояса, браслеты, ожерелья и другие украшения, используя при этом старинные приемы кольчужного плетения, правда, несколько упрощенные. На изготовление кольчуги древний мастер затрачивал очень много труда и времени. Выкованную заранее проволоку он нарезал на небольшие ровные куски, из которых потом сгибал кольца. Колец, естественно, должно было быть очень много, чтобы их хватило на целую кольчугу. Половину колец мастер сваривал наглухо. Другие кольца приходилось дополнительно обрабатывать. Концы таких колец слегка расплющивались на наковальне, и в них пробивались маленькие отверстия (см. рисунок).
Простое кольчужное плетение:
1 — разомкнутые кольца; 2 — сварные кольца; 3 — заклепка
При сборке кольчуги мастер сплошные кольца сцеплял разомкнутыми. Концы разомкнутого кольца сводились так, чтобы одно отверстие оказалось точно против другого. В отверстие вставлялась заклепка, которую мастер расплющивал молотком.
В такой же последовательности соединялись все остальные кольца. В настоящее время мастера, изготовляя кольчужным способом декоративные вещи, редко используют сварку и тем более клепку колец. Здесь не требуется та прочность, которая нужна была для железной рубахи, которая спасала владельца и от стрелы, и от меча.
Уважаемые наши читатели-авторы! Благодарим всех-всех-всех за присланные материалы для рубрики «Ждем ответа!». К сожалению, все полученные ответы, советы, рекомендации мы опубликовать просто не в состоянии.
Во-первых, часть материалов повторяют друг друга.
Во-вторых, некоторые письма очень неразборчиво написаны.
В-третьих, часто вы присылаете нам на редкость непонятные рисунки, да еще помещенные прямо в тексте.
Поэтому познакомьтесь, пожалуйста, с требованиями, выполнение которых обеспечит вашему материалу место на страницах «Сделай сам».
I. Прежде всего материалы должны быть обязательно оригинальными, то есть предлагая читателям нашего журнала сконструировать какое-нибудь устройство или приспособление, усовершенствовать ту или иную технологию, отработать удачный, оригинальный прием, старайтесь основываться либо на вашем собственном опыте, либо на опыте ваших друзей и знакомых. Всякие выписки, извлечения из книг, брошюр, журналов, газет, конечно, полезны, но ведь с ними можно познакомиться непосредственно в этих изданиях.
Повторяем, наш журнал помещает на своих страницах в основном оригинальные заметки умельцев, подтвердивших право на опубликование своих материалов «своими собственными умелыми руками». Заметим также, что совсем небольшой коллектив редакции журнала просто физически не в состоянии проверять, заимствован ли присланный материал из какого-либо источника. Поэтому ждем понимания в этом вопросе от наших авторов-корреспондентов.
II. Материал, предназначенный для опубликования, очень желательно напечатать на машинке через два интервала (такой промежуток между строчками необходим для внесения редактором правки). Конечно, если нет пишущей машинки, что более чем вероятно, подойдет и рукописный текст, но он должен быть разборчиво написан и только на одной стороне листа.
III. Рисунки, чертежи тоже можно делать от руки, но и они должны быть понятны. Обращаем ваше внимание, что рисунки готовятся на отдельных листах. Также на отдельных листах делаются и подрисуночные подписи к этим рисункам.
Учтите, что чем тщательнее вы будете выполнять эти требования, тем скорее ваша статья увидит свет.
Не забудьте вместе со статьей направить в адрес редакции и подробную информацию о себе: фамилия, имя, отчество, домашний адрес с индексом и номер телефона.
С нетерпением ждем ваших материалов!