– на гладкую фугу (с плотно сопряженными поверхностями);
– на вставных шипах (скрепление происходит с помощью деревянных или металлических шипов);
– на ус (соединение под углом к волокнам древесины);
– на гребенчатых шипах (используется чаще всего для соединения углов).
Также среди любителей резьбы по дереву широко применяются такие техники, как соединение на ус вставным шипом, на шинку, на подгонку и на шуруп. Можно добавлять в наклонную плоскость склеивания шип из металла или дерева на клею, склеивать криволинейные части изделий, сжимать сопряжения, а после этого усиливать склеивание с помощью шурупа.
Склеивание на шуруп чаще всего применяется для соединения в торец или на небольших площадях соединения. При этом обеспечивается дополнительная прочность деталей за счет стяжки.
Склеивание на шинку применяется для присоединения к изделию тонких деталей и элементов композиции. Оно проводится с помощью стальных негладких шинок, перед использованием которых производится смазывание клеем.
Для того чтобы детали были подогнаны друг к другу с необходимой точностью, рекомендуется прифуговывать прямолинейные кромки и ровные поверхности. Точность облицовки можно проверить с помощью линейки, а при склеивании объемных деталей – на просвет.
В том случае, если прифуговка невозможна, следует одну из плоскостей очистить и обработать для склеивания, а затем покрыть слоем мягкого карандаша или сухой краски.
После этого нужно наложить ее на другую плоскость, прижать и притереть.
Выпуклые места, покрытые после этого краской, необходимо срезать стамеской или снять циклей или другими инструментами. Для того чтобы добиться равномерного окрашивания, необходимо провести неоднократную обработку, после которой краситель можно удалить с помощью легкого циклевания или мягкой резинки.
Часто в художественных изделиях встречаются очень тонкие изящные детали, которые можно укрепить путем проклеивания БФ-2 до полного впитывания в древесину. После такой обработки деталь надо обсушить. При окончательной обработке изделия клей может быть срезан вместе с тонким слоем древесины.
В том случае, если в задуманной композиции необходимо использовать мелкие детали, которые невозможно выполнить из дерева, можно сделать их из металла, а затем промазать клеем и посыпать древесной мукой. После просушивания деталь рекомендуется тщательно обработать, чтобы следы клея не были заметны.
Выравнивание поверхности
В работах начинающего резчика по дереву часто присутствуют различные дефекты, которые делятся на крупные и мелкие.
Крупными дефектами считаются гнезда под местами склеивания и шурупами, которые мастер не заполнил древесиной. Чаще всего такую ситуацию можно наблюдать в лесных скульптурах.
Данные дефекты зачищают, подгоняют к ним древесину, подходящую по форме, цвету и текстуре, промазывают клеем и плотно вставляют в пустые места. После того как изделие просохнет, необходимо выровнять место заделки и закрыть его шпатлевкой.
Мелкими дефектами считаются несовпадение рисунков текстуры или заметные места склеивания. С них можно срезать с помощью узкой стамески или клюкарзы тонкую стружку, а затем закрыть подходящей по цвету шпатлевкой.
Также эффект декоративного или художественного изделия могут испортить трещины, образующиеся в древесине. Они могут находиться на боковой поверхности заготовки или на торце. Внутри очень часто трещины бывают загрязненными, потемневшими и неровными.
Для того чтобы избавиться от трещин, необходимо в первую очередь тщательно зачистить их и выровнять поверхность. После этого из древесины подходящего цвета и текстуры надо вырезать клин необходимого размера. Саму трещину следует залить клеем, устойчивым к появлению грибка, а затем вставить клин, также тщательно промазанный клеем. Это поможет предотвратить разрушение древесины.
После того как обработанное изделие просохнет, место заделки следует выровнять и покрыть подходящей по цвету шпатлевкой.
На древесине из-за неудачной или неаккуратной обработки могут появиться сколы, задиры и зарубы. Для того чтобы предотвратить их появление, нужно выбрать правильное направление резания и придерживаться его, а также внимательно следить при резании за направлением волокон древесины.
Скол можно склеить следующим образом: полости скола следует проклеить, расширить спичкой и проклеить еще раз, а затем сжать в бандажах или струбцинах.
Место выпавшего рогового сучка в первую очередь следует выровнять, затем точно подогнать в отверстие подходящий по цвету и текстуре кусочек древесины, затем приклеить его и прижать струбцинами. После того как изделие просохнет, его следует обработать.
Мелкие зарубы на древесине можно удалить с помощью шпатлевки того же оттенка.
Шпатлевка представляет собой смесь из клея, наполнителя, красителя, растворителя и т. д. Для выравнивания мелких неровностей на поверхности дерева используются жидкие шпатлевки, а для заполнения дефектов – густые.
Шпатлевки можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.
Самая простая шпатлевка состоит из плавленого мела, предназначена для крашения древесины, быстро высыхает и хорошо шлифуется. Основными ее недостатками могут быть хрупкость и неводостойкость.
Шпатлевка на основе сухого клея не может быть использована для художественных работ по дереву.
Качественная шпатлевка должна хорошо покрывать неровности древесины, быть такого же цвета, легко наноситься на древесину, быстро высыхать и хорошо шлифоваться.
Для заделки отверстий от выпавших сучков и шурупов можно самостоятельно изготовить следующую смесь: небольшое количество опилок от того же изделия тщательно просеять, перемешать с клеем, проклеить место дефекта, заполнить его шпатлевкой, утрамбовать ее и прижать бандажом или струбциной.
Под струбцину при этом следует положить кусочек пластика или покрытую минеральным маслом гладкую стальную пластинку, чтобы не измазать инструмент в клее.
В том случае, если цвет клея темнее древесины, опилки можно смешать с мелом тонкого помола или с растертой меловой шпатлевкой на основе сухого клея.
Для чистой заделки задиров или швов склеивания следует использовать более жидкую шпатлевку из древесной муки подходящего цвета, которую следует смешать с клеем и мелом тонкого помола.
Древесную муку очень часто используют в качестве наполнителя для шпатлевки, поэтому будет нелишним подготовить достаточное количество этого материала. Получить древесную муку можно из мелких опилок, которые надо просушить, измельчить в кофемолке и просеять через сито.
Также в качестве наполнителя для шпатлевки можно использовать древесную муку, полученную при шлифовании деревянных изделий. Для того чтобы мука была чистой, следует делать это в убранном помещении.
Хранить древесную пыль можно на протяжении долгого времени, оставив ее в сухом месте в закрытой таре.
Глава 8Первичная отделка древесины
Перед отделкой декоративное или художественное изделие из древесины должно пройти через ряд различных подготовительных операций: снятие ворса, отделка пуансоном, шлифование, заглаживание скребками или циклями, удаление следов и дефектов, создание фактуры и многое другое.
Все вышеперечисленные операции направлены на выявление и сохранение выразительности фактуры древесины, на обеспечение защиты изделия от грязи, пыли и дождя, на сохранение натурального вида материала.
Объем подготовительных операций зависит от вида изделия, его предназначения и требований, которые ему будут предъявляться. К примеру, в художественных изделиях небольшого размера выделяется фактура дерева, а не его текстура. В этом случае могут быть выделены контрасты в отделке и тоне изделия, особенно в его цокольной части.
Для крупных изделий, например скульптур, важны и текстура, и фактура. Поэтому при отделке следует стараться подчеркнуть их.
Чаще всего среди многообразия видов отделки используются полированная отделка, грубая, шероховатая, гладкая и лаковая (матовая или глянцевая). Многие резчики по дереву предпочитают всем видам лакировку. Однако следует заметить, что такой способ отделки значительно снижает художественную ценность изготовленного изделия.
Подготовка фактуры художественного изделия
Фактура представляет собой внешний слой древесины и усиливает пластическую выразительность изделия из этого материала. Фактура может быть как естественного, так и искусственного происхождения.
Фактура естественного происхождения
К фактуре естественного происхождения можно отнести наросты, стволы, кору и другие элементы, часто использующиеся резчиками по дереву при изготовлении лесных скульптур. Фактуры естественного происхождения сохраняются в композиции в первоначальном виде и, как правило, усиливают ее выразительность.
Очень эффектно смотрятся изделия из древесины, в которых присутствует фактура гладкой коры, представленная в естественной расцветке пород. Также некоторым резчикам по дереву удается удачно соединять в одном произведении фактуры коры с трещинами и коры хорошо обработанного дерева. Грубо обработанная кора называется шубой. Чаще всего все мероприятия по ее обработке сводятся к легкому шлифованию, которое сохраняет естественный вид древесины.
Фактура искусственного происхождения
Фактура искусственного происхождения используется в резьбе по дереву наравне с естественной. Например, фактура со следами резца может быть применена для изготовления опорной части скульптуры, а фактура, полученная после чеканки легкими ударами пуансона, может использоваться в качестве фона для плоскорельефной резьбы.
Шлифование древесины
Шлифование древесины является необходимым этапом ее отделки. Делать это можно как вручную, так и с помощью механических инструментов.
После обработки изделия из древесины резцами следует сгладить ее поверхность циклями, а затем приступить к шлифовке шкурками различных степеней зернистости.
На прямых деталях изделия неаккуратные следы резца можно сгладить скребком, а затем устранить шероховатости ручным утюжком, завернутым в шкурку. Изделия небольшого размера или изогнутой формы рекомендуется шлифовать шкуркой, сделав сначала черновое шлифование, а затем довести поверхность древесины до нужного состояния и класса шероховатости.
Узкие отверстия изделий и закругленные фаски деталей шлифуются с помощью круглой деревянной палочки и намотанной на нее шкурки. Малодоступные места также можно отшлифовать тонкой шкуркой, свернутой в трубочку.
Криволинейные плоскости и поверхности шлифуются шкурками, завернутыми в мягкую резину.
Перед тем как приступить к шлифованию, необходимо выбрать шкурку с подходящей степенью зернистости. Мелкозернистые шкурки применяются в основном для обработки высокой чистоты и для лаковых покрытий.
Шлифовка крупных изделий в настоящее время проводится исключительно механизированными способами.
Резчику по дереву пригодятся бормашина для гравирования, электрическая бормашина с наконечником, гибким валом, сверлами и бурами, специальные электрические станки, которые впоследствии можно приспособить для шлифования и полирования древесины (рис. 20).
Для шлифования изделий из темных или твердых пород древесины можно использовать кирпичный порошок, хвощ, трепел, сланец, а также разнообразные шкурки, пасты и порошки, содержащие в своем составе абразивы.
Рис. 20. Инструменты для бормашины: 1 – валики для шлифовки; 2 – уголковая фреза; 3 – пальчиковый зажим для шлифовальной шкурки; 4 – абразивный «пальчик»; 5 – грибковый зажим для шлифовальной шкурки; 6 – лощильник; 7 – наконечник к рукаву бормашины
Чаще всего резчики по дереву используют шкурки, причем сначала крупнозернистую, затем среднезернистую, а после этого, на конечном этапе шлифования, мелкозернистую.
Шлифовальный порошок
Шлифовальный порошок представляет собой смесь сухих абразивных зерен, не соединенных со связующим материалом. Чаще всего это средство применяют при шлифовании мокрым способом, а в качестве жидкости применяется скипидар, керосин, вода или масло.
При сухом шлифовании порошка используется намного больше. Изделия, покрытые лаком, рекомендуется шлифовать порошком пемзы мелкого помола, просеянным через сито.
Шлифовальные шкурки
Шкурки являются самым распространенным средством для шлифования. У них имеется гибкая тканевая или бумажная основа, на которой с помощью связующего материала закреплены абразивные зерна. Шкурки выпускаются и поступают в продажу в рулонах или листах.
При обработке изделия из древесины шлифовальными шкурками не следует делать это с большим нажимом, так как может снизиться качество обработки.
Для грубой обработки древесины можно применять шкурки № 16, 20 и 25. Для поверхности древесины со сплошным шпатлеванием – № 10 или 12. Для шлифования первых слоев лака и эмалей, а также для загрунтованных поверхностей – № 6 или 8. Для окончательного шлифования – шкурки № 3 и 0.
Шлифовальные пасты
Шлифовальные пасты состоят из связующего материала (парафина, воска или масла) и абразивных зерен (пемзы, трепела и т. д.). Перед началом работы пасту следует растворить. Для этого можно использовать скипидар, бензин, керосин и уайт-спирит.
Для шлифования изделий с прозрачным лакокрасочным покрытием рекомендуется использовать пасту № 289, которая состоит из 77 частей алунда, 21 части вазелина и 2 частей парафина.