Корневые наросты очень декоративны. Наибольшую ценность придают им глазки: чем больше их количество, тем красивее становится текстура среза нароста. Также в композицию, помимо нароста, могут войти пень и корни, что обеспечит еще большую декоративность художественному изделию.
Как говорилось выше, по сравнению со стволовой древесиной наросты обладают более высокими декоративными качествами – такими, как текстура, блеск, прочность, твердость, цвет. Но даже такой материал можно улучшить. Например, наросты, образованные на мелкососудистых породах древесины (на клене, березе и др.), рекомендуется отшлифовать, а затем придать матовое или глянцевое покрытие, после которого применить дополнительную полировку. Так древесина приобретет светло-жемчужный цвет в местах изгибов волокон.
Встречаются грибные окраски на поверхности наростов, которые также можно использовать для усиления декоративных качеств. Для этого следует отшлифовать и отполировать изделие, а получившийся после этого эффект «зеркала» усилить с помощью водного красителя – морилки подходящего оттенка.
В лесу часто встречаются наросты, пораженные гнилью и сухобокостью. Многие задаются вопросом: можно ли использовать такой материал для создания декоративных и художественных изделий? Здесь все зависит от степени поражения. Поражение нароста начинается с возникновения гнили, которая не меняет структуры древесины, но со временем переходит в гниль. Нарост можно использовать для работы только тогда, когда он находится на начальной стадии твердой гнили. Сухобокость нароста можно определить по отпаду коры, а начальную стадию твердой гнили – по изменению окраски древесины. Мягкая деструктивная гниль поражает в основном рыхлую раннюю древесину и разрушает текстуру материала. Использовать наросты с мягкой гнилью можно только в том случае, если обрезать все пораженные места. Также при обрезании пораженных мест не следует забывать об антисептировании, которое поможет избежать дальнейшего распространения гифов грибов.
Метод «рваных» волокон
Обработка поверхности нароста методом «рваных» волокон основана на подчеркивании естественного рисунка и причудливого строения древесных волокон, расположенных в наружном слое.
Изделия из наростов, обработанные данным методом, приобретают оригинальную и очень эффектную фактуру. Чаще всего методом «рваных» волокон обрабатываются изделия прикладного искусства, например хлебницы, шкатулки и многое другое, а также лесные скульптуры. Дополнительным преимуществом метода «рваных» волокон является то, что он прост в исполнении и доступен даже начинающему резчику по дереву.
Перед началом обработки следует снять несколько тонких волокон в разных частях нароста – это поможет составить мнение о характере рисунка «рваных» волокон. Легче всего эта операция выполняется на свежесрубленном сыром материале. Желательно проводить данную процедуру непосредственно после снятия коры.
Обработка нароста ведется с учетом рисунка волокон. Сначала поверхность следует замочить или проварить в воде до той степени, когда волокна начинают хорошо отделяться. После этого стамеской-уголком на границе рисунка необходимо подрезать волокна на нужную глубину, а затем приподнять их и захватить плоскозубцами или пинцетом. Таким образом следует аккуратно вырывать волокна из древесины, внимательно следя за их направлением. Постепенно продвигаясь к противоположной стороне рисунка, пучок волокон следует отрезать узкой стамеской-уголком и продолжить операцию с другими пучками, пока поверхность нароста не будет покрыта бороздами.
При обработке изделий методом «рваных» волокон следует помнить, что ширина выступов рисунка и ширина впадин должны совпадать и быть пропорциональными размеру изделия. После окончания обработки можно приступить к отделке, которая заключается в зачистке углублений и выполняется острой стамеской-уголком. В процессе отделки должны быть сняты и удалены все имеющиеся на древесине заусенцы и сколы.
За очисткой следует процесс шлифования. Осуществлять его можно вручную с помощью шкурки, если бороздки не имеют крутых поворотов. В остальных случаях применяется механический метод.
После шлифования можно покрыть поверхность рисунка красителем и проклеить слабым раствором клея. После полного высыхания изделия рекомендуется осветлить с помощью шкурки все имеющиеся выступы, чтобы обеспечить эффект глубины рисунка.
Окончательно обработанное изделие необходимо покрыть матовым лаком, а после высыхания на места рельефных выступов нанести тонкий слой глянцевого покрытия и отполировать.
Глава 11Механическая обработка древесины
Под механической обработкой изделий из древесины подразумеваются токарные работы, художественное выжигание, декоративное облицовывание и отделка обработанных изделий.
Токарные работы
Одной из разновидностей механической обработки древесины является токарная работа. Изделия, выполненные данным методом, используются в декоративных и художественных целях.
На токарных станках по шаблону можно сделать точеные сувениры, например шахматы, игрушки, шашки, а также посуду, архитектурные детали и фрагменты мебели. Также точеные изделия изготавливаются по копирам или фигурными резцами.
Точеные изделия в России известны и популярны давно, особенно пользуются успехом расписные произведения (матрешки или хохломская роспись). Также широкое распространение и по сей день имеют точеные изделия с инкрустацией и выжиганием.
В композицию точеных изделий можно включать естественные образования, например кору, наросты, трещины и т. д., что повысит их выразительность и декоративность.
Точение изделий из древесины, предназначенных для декоративных и художественных целей, практически ничем не отличается от точения для технических целей и выполняется на том же оборудовании, аналогичными инструментами и методами обработки.
При изготовлении точеных изделий из древесины следует учитывать некоторые физические (влажность, текстура, цвет и блеск) и механические свойства (пластичность, упругость, прочность). Декоративные изделия, которые в процессе дальнейшей обработки не красят, а покрывают слоем прозрачного лака, рекомендуется делать из сосны, кедра, можжевельника, красного дерева, дуба и грецкого ореха. Древесина этих пород имеет красивую текстуру.
Для изделий, предназначенных для окрашивания темперой, гуашью, анилиновой или масляной краской, в качестве исходного материала можно использовать ольху, березу, липу и осину. Также поверхность декоративных произведений из этих пород можно украшать выжиганием или резьбой.
Для придания заготовке цилиндрической формы в домашних условиях можно использовать полукруглые резцы. Для чистого точения применяются плоские резцы, так называемые косяки, которые можно изготовить самостоятельно из плоских напильников или стамесок, сточив с них насечки.
Резцы с крючковидными лезвиями применяются для обработки внутренних поверхностей изделий из древесины. Их выковывают из углеродистой стали или делают в виде металлического кольца, приваренного к пруту.
Наиболее распространенным видом точения является точение с торца. Точение поперек волокон используется реже.
Для того чтобы выточить изделие с торца, следует применять бруски с квадратным сечением, обтесав их топором и придав правильную цилиндрическую форму. Заготовку следует забить в горизонтальном положении в трубчатый патрон. После этого следует включить токарный станок и взять широкий полукруглый резец под углом 15–30° к оси вращения заготовки (в правую руку – рукоятку, левой прижать часть резца к подручнику).
Стружка снимается аккуратным касанием лезвия к заготовке. Таким образом следует проводить резцом по поверхности заготовки до тех пор, пока она не приобретет необходимую форму.
Если нужно изготовить полое изделие из древесины, следует выточить его полость крючковидными резцами, развернув подручник станка в сторону торцевой поверхности изделия. Проработка внешних форм производится только после выборки полости и нанесения плоским резцом разметок. При работе по эскизу разметку можно сделать с помощью штангенциркуля, контролируя им толщину изделия. Стружку нужно снимать плоским резцом, ориентируясь на разметки. Отдельные детали изделия прорабатываются после вытачивания его общей формы.
Шлифование и полирование готового точеного изделия производятся при включенном станке. Сначала следует провести шлифовку с помощью крупнозернистой, а затем мелкозернистой бумаги. Для полирования применяют конский волос, древесную стружку и сухой хвощ, который можно приобрести в аптеке.
Также на включенном токарном станке производят вощение и лакирование. После отделки изделие следует подрезать и торцевать.
Точение поперек волокон является более сложным способом, поэтому его рекомендуется применять только после приобретения некоторого опыта.
Для изготовления токарных игрушек необходимо составить эскиз, продумав конструкцию и согласовав ее с рисунком росписи и возможностями токарной обработки. После разработки эскиза следует сделать чертеж игрушки.
В качестве материала для вытачивания игрушек могут подойти такие породы, как ольха, липа, осина, реже береза, а также древесина хвойных пород. Детали игрушки крепятся друг к другу латексом, столярным клеем или клеем БФ-2. Для соединительных штырей следует предварительно просверлить отверстия.
Раскрашивать токарную игрушку можно только после полного ее высыхания. Краска подбирается в зависимости от назначения изделия. Декоративные игрушки, которые будут использоваться только в качестве элемента украшения интерьера, можно красить гуашью или темперой без предварительной грунтовки поверхности.
Игрушки, покрашенные гуашью, для закрепления краски следует покрыть двумя слоями прозрачного лака (например, масляными 4с или 4 т, нитролаками НЦ-222, НЦ-224 или НЦ-225, спиртовыми МБМА-25 или МБМА-80, синтетическими полиэфирными ПЭ-219 или ПЭ-220). Лак следует наносить на покрашенную поверхность изделия с помощью тампона и кисти или методом окунки, который позволяет наиболее равномерно распределить покрытие на древесине.
Для проведения окунки необходимо налить лак в банку объемом 500 г примерно на 2/3 объема. В деталь или все изделие целиком следует воткнуть канцелярскую скрепку, а к ней прикрепить проволоку. Игрушку следует опустить в банку, вынуть и подержать немного, чтобы стекли излишки лака. После того как первый слой лака полностью высохнет, следует таким же способом нанести второй.
Метод окунки подходит также для покрытия изделий краской.
Для раскрашивания игрушек масляными красками поверхность древесины следует предварительно загрунтовать, чтобы краска хорошо держалась и не тускнела. Для приготовления грунтовки в домашних условиях следует развести 1 чайную ложку желатина и 5 чайных ложек зубного порошка в стакане воды. Вместо желатина можно применить рыбий или столярный клей.
Грунтовку следует наносить на поверхность игрушки в 2–3 слоя, тщательно просушивая каждый из них.
Устройство токарного станка
Простейший токарный станок можно сделать в домашних условиях самостоятельно. Для этого следует приобрести электродвигатель мощностью 250–500 Вт и другие материалы.
Станок состоит из электродвигателя, который заменяет переднюю бабку со шпинделем, станины, подлокотника и задней бабки.
На двигателе, на валу ротора, следует установить стальной центр с резьбой или планшайбу. Второй центр нужно вложить в трубку задней бабки. Заготовку для изделия цилиндрической формы можно закрепить между центрами передней и задней бабок. Заготовку кольцевой или фигурной формы надо укрепить в планшайбе.
Точение на токарном станке проводится с помощью стамесок разного профиля, при этом инструмент должен иметь упор в подручник.
Для изготовления станины следует вырезать из металла 2 угольника сечением 50 х 30 мм и длиной от 120 до 150 мм. Станину необходимо разметить с двумя поперечниками, просверлить по отверстиям лап двигателя, собрать на болтах и только после этого прикрепить на нее электродвигатель.
После этого следует собрать заднюю бабку, стараясь при этом обеспечить полное совпадение центров бабки и двигателя.
Передняя бабка собирается из стальной трубки для шпинделя, 2 вертикальных и 2 горизонтальных уголков. В трубку надо вставить стальной нарзанный болт длиной 100–120 мм и диаметром 10–12 мм. Головка болта должна быть заточена на конус под углом 90°. Она является центром шпинделя и может перемещаться вдоль трубки с помощью 2 гаек.
Горизонтальные уголки следует уложить на станину, просверлить и склепать. В центре одной из горизонтальных полок необходимо просверлить отверстие для болта, для крепления бабки к станине.
Трубку надо припаять к 2 передним полкам, находящимся в верхней стойке, которая должна быть прикреплена к горизонтальным уголкам бабки. Для этого надо расположить горизонтальную ось вертикальной трубки так, чтобы она полностью совпадала с центром ротора двигателя.
Для изготовления подлокотника следует вырезать из металла более длинный уголок, а к его передней полке приварить вертикальную трубку со стопорным барашком, в которую впоследствии надо вставить стебель подлокотника, выдвинуть его в нужном направлении к заготовке и закрепить стопором.
Вдоль горизонтальной полки необходимо просверлить на небольшом расстоянии друг от друга отверстия для зажимного болта на станине.
Подлокотник можно изготовить из круглой стали в виде входящего в трубку стебля. Вверху следует срезать фаску с отверстием для закрепления опорной линейки.
В качестве шпинделя передней бабки может служить вал ротора двигателя, на который для этих целей следует надеть планшайбу с центром, в торце которой имеется группа отверстий для вилки (ближе к центральной части) и для закрепления заготовки шурупами (на периферии).
Для того чтобы обеспечить удобство крепления деревянной заготовки изделия к валу ротора, у шпинделя должен быть набор патронов (чашечный, трубчатый, кулачковый или с болтами для зажима, трезубец и т. д.).