Если предварительно по контурам орнамента не проложить слегка подкрученную шесть, в процессе валяния линии рисунка обязательно станут размытыми. Это дает мягкие акварельные переходы цвета, что часто используется, например, туркменскими мастерами.
Выстлав подкладку, весь ковер обрызгайте очень горячей водой с мылом (на 10 л воды 1/3 куска хозяйственного мыла), аккуратно накройте свободными краями брезента с четырех сторон и не спеша туго наверните на скалку диаметром не менее 6 см, а длиной на 30–40 см больше ширины ковра, перевяжите в 3–4 местах тесьмой. Теперь минут 40–50 катайте этот рулон ногами по полу (работать лучше с помощником, перекатывая ковер друг другу). Время от времени раскрывайте брезент и обрызгивайте шерсть горячим мыльным раствором.
Закончив предварительную валку, рулон разверните, полейте горячей водой, расправьте, вытяните и выровняйте смятые или неровные края. Вновь заверните войлок в брезент, скатайте рулон уже без скалки и валяйте ковер руками, с силой надавливая на рулон и перекатывая от кистей к локтям и обратно.
Минут через 15 войлок развернуть, обрызгать горячей мыльной водой, свернуть уже без брезента и катать, периодически разворачивая и сворачивая после обрызгивания мылом, то на одну, то на другую сторону, чтобы лицо и изнанка войлока были равномерно проваляны. Этот этап работы занимает как минимум час.
Окончив валку, ковер просушивают в расправленном виде. Сухой ковер аккуратно обрезают по краям ножницами или острым ножом и обшивают тесьмой шириной 2–2,5 см.
Мозаичный войлочный ковер. Изготовив описанным выше способом два одинаковых, но разных по цвету, пласта войлока (например, красный и черный) положить их друг на друга, нанести линии узора и острым ножом прорезать по орнаменту оба пласта. Разъяв детали, получим два набора для ковров, где у одного фон будет черным, а узор красным, а у другого — наоборот. Теперь крепкой ниткой надо сшить детали ковров и закрыть швы узкой однотонной тесьмой. Детали сшивают швом через край, притягивая разноцветные куски друг к другу. На каждом сантиметре шва должно быть не менее 4–5 стежков. Затем надо, ровно подрезав края ковра, обшить однотонной тесьмой.
Колотушка
У колотушки (рис. 2) деревянная рукоятка и 8-10 зубьев, разделенных металлическими прокладками у основания рукоятки. Зубья и прокладки должны быть хорошо обработаны, чтобы не рвали нити основы. Колотушкой прибивают уток.
Рис. 2
Ковровый нож-крючок
Нож-крючок (рис. 3) предназначен для завязывания ворсовых узлов и обрезания нитей. Делают нож из металлических пластин толщиной 1,5–2 мм.
Рис. 3
Гребенка
Гребенка (рис. 4) необходима для выравнивания и расчесывания ворсовых узлов перед стрижкой. Делают ее из крепкого сухого дерева или листового железа. Деревянная рукоятка гребенки должна полностью захватываться рукой.
Рис. 4
Ножницы
Ножницы для стрижки ворсовых ковров должны быть длинными и остро заточенными.
Станок
Ткать ковры можно на простом наклонном станке (рис. 5,а). Во время работы его прислоняют к стене. Чтобы это было удобнее сделать, низ стоек срезают под углом 30°. Вертикальный станок (рис 5,б) более удобен. Толщина деталей и их размеры зависят от величины ковра.
Рис. 5.Ковровый станок
Вся конструкция должна быть жесткой и прочной. Нижняя перекладина неподвижно крепится в стойках, а верхняя — свободно ходит в пазах и закрепляется клиньями так, чтобы перекладины были параллельны друг другу.
Основа ковра — крепкие крученые нити (толстые суровые или тонкий шпагат). Заправка станка основой происходит так: в 10 см от стойки закрепите нить основы на нижней перекладине и с клубка намотайте основу. Плотно, один к одному, витки огибают перекладины, поднимаясь вверх по лицевой и опускаясь по тыльной стороне станка. Намотку основы легче делать вдвоем. Перед этим клинья выбивают из пазов так, чтобы верхняя перекладина опустилась на 2,5–3 см.
Для равномерного распределения нитей основы на перекладинах сделайте карандашом пометки-деления через каждые 10 см, начиная с середины. Крайние отметки не должны приближаться к боковинам менее чем на 10 см, иначе будет неудобно работать. Основу навивают строго вертикально. Клубок, закрепив конец нити на нижней перекладине, передают через верх помощнику, стоящему позади станка, а он возвращает клубок снизу. Следят, чтобы на каждые 10 см приходилось ровное (нужное по плотности будущего ковра) число нитей, причем как на нижней, так и на верхней перекладине. Кроме того, для обеспечения жесткости краев ковра (чтобы они не скручивались, не заворачивались в готовом изделии) по краям основы натягивают по 2–3 нити дополнительно (сверх расчета плотности основы). Навив основу, конец нити закрепляют на нижней перекладине и подбивают клинья так, чтобы основа хорошо натянулась.
Ширина ковра — расстояние между боковинами минус минимум 20 см для удобства работы. Длина ковра — длина одного оборота нити основы минус 50 см для бахромы и удобства работы.
Теперь нити основы необходимо разделить на четные и нечетные, проложив между ними круглую палочку 025 мм. Она должна быть на 6–8 см длиннее ширины заправки основы. Разделяя нити, крайние наберите на палочку попарно столько раз, сколько дополнительных кромочных нитей было натянуто для закраек ковра (по 2–3 пары).
Далее нити основы распределяют на пары уравнительной плетенкой. К правой боковине над нижней перекладиной привязывают нить, идентичную по качеству основной. Свободный ее конец пропускают позади нитей основы передней плоскости, придерживая и слегка натягивая ее левой рукой. Указательным и большим пальцами правой руки выводят нить на себя между каждой очередной парой нитей основы. Образуются петли, обхватывающие пару нитей основы. Конец цепочки-плетенки закрепляют на левой боковине (рис. 6).
Рис. 6
Точно такую же плетенку делают и под верхней перекладиной. Плетенки устанавливаются перпендикулярно нитям основы. Они помогают удержать нужную ширину основы и лучше закрепить концевые части ковра.
Разделение нитей основы палочкой на четные и нечетные образует зев для прокладки уточной нити. При тканье зев необходимо менять, выводя вперед поочередно то четные, то нечетные нити основы. Для этого делают ремизки. Оставшиеся от намотки основы нити нарезают на отрезки по 30 см. Обвивают каждую нечетную нить основы отдельным отрезком, выравнивают и выводят вперед концы (рис. 7).
Рис. 7
Концы каждых 10 отрезков связывают узлом так, чтобы они свободно висели. Теперь, потянув узел на себя, можно сменить зев..
Клинья станка должны быть подбиты так, чтобы основа была хорошо и равномерно натянута, но и без излишних усилий можно было менять зев.
Безворсовые ковры. Для безворсовых ковров характерны несложные приемы, экономное расходование пряжи при возможности создавать самые разнообразные узоры и композиции.
У ковров этого типа ткань образуется простым полотняным переплетением — нити основы и утка перекрещиваются в шахматном порядке. Уточные — горизонтальные — нити, переплетаясь с основой, сплошь закрывают ее. Считают нити основы парами, а уточные — по количеству прокладок. Количество нитей основы и число прокладок в 1 дм2 или 1 м2 — плотность ковра. У безворсового ковра обе стороны гладкие, с одинаковым рисунком.
Узор ткут по счету нитей основы и утка. Считаются нити по техническому рисунку — эскизу ковра в цвете, переведенному на клетчатую бумагу. Одна клетка условно соответствует площади ковра, образованной одной парой нитей основы и таким числом прокладок утка, которое нужно для образования квадрата ткани. Значит, чем тоньше применяемые уточные нити, тем больше их приходится на квадрат ткани ковра.
Кроме этого при тканье понадобится оправка — сильно вытянутый конус из дерева, металла или кости диаметром в основании 2–2,5 см, а высотой 20–25 см. Им при необходимости поправляют проложенные между нитями основы уточины.
Приготовив уточную пряжу (шерсть, полушерсть), от клубка каждого цвета смотайте нить в маленький моточек-куфточку в виде восьмерки (рис. 8). Закрепите ее одним концом, а второй оставьте свободным. Куфточки легко прокладывать в зеве, а длину нити регулировать без лишних усилий.
Рис. 8
Ковры начинают ткать снизу вверх. Поднимают все ремизки вверх так, чтобы до них было легко дотянуться рукой, сидя на скамейке. В открытый зев слева направо проложите нить утка между нитями основы, аккуратно и ровно прибейте ее колотушкой к уравнительной плетенке. При второй прокладке утка левой рукой поочередно опускайте ремизки, оттягивайте их на себя, выводя нечетные нити основы вперед, прокладывайте уточную нить правой рукой справа налево. Использованные ремизки тут же поднимайте на место. Снова прибейте уток колотушкой. Соткав таким образом 1,5–3 см концевой части ковра, возьмите шерстяную цветную нить и начинайте ткать узорную часть ковра. Не надо делать первые работы композиционно сложными, наработайте для начала навыки ткачества. Следите, чтобы уточные нити сплошь закрывали основу, располагались между нитями основы свободно, но без петель (рис. 9). Если уток затянут — рисунок исказится, а ковер будет деформированным. Через одну-две прокладки цветных уточин заплетайте закрайки ковра.
Рис. 9
Чтобы получить узоры с вертикальными или наклонными прямыми линиями, нужно научиться способам сцепления узорообразующих утков.
Существуют три основных способа соединения уточин в ткани ковра (рис. 10):
Рис. 10
а) на «прямую нить» — уток огибает нить основы на границе цветных участков. При этом в ткани ковра образуется просвет. По-другому эту технику называют еще полосной, так как этим способом соединения уточин пользуются при изготовлении безворсовых ковров-паласов;