Дом деревянный, рубленый мой отец купил в 1950 г. на своей родине в деревне Пупково Кирилловского района Вологодской обл. Дом отец разобрал, все бревна пометил и по реке Шексне перевез в пос. Шексна, где его собрал в 1954 г.
В качестве фундамента под нижний окладной венец уложены один к одному природные камни (валуны) весом от 40 до 70 кг каждый и диаметром от 30 до 50 см.
Дом и двор за 40 лет осели, дом наклонился в одну сторону, а двор — в другую (рис. 1), так как фундаментные камни просели неравномерно — больше там, где грунт был более влажным и где был плохо организован отвод талых и дождевых вод от стен дома.
Рис. 1
Поэтому для таких домов очень важно, чтобы из канавок для сбора воды вокруг дома и двора хорошо отводилась талая и дождевая вода.
Еще одна причина, по которой дом и двор просел, — это промерзание грунта под фундаментными камнями. Весной, когда грунт оттаивает, дом своим весом в 20 т выдавливает оттаявший грунт из-под фундаментных камней и дом проседает.
В будущем я планирую под углами дома и посередине (под стенами) установить бетонные столбы на глубину 160–180 см — чуть больше глубины промерзания грунта в этом месте.
Еще одна трудность, которая возникла при подъеме дома, — отсутствие фундамента. Камни за 40 лет здорово отклонились от своего первоначального положения.
Я долго думал и решил за базу, если так можно сказать, взять ровное основание русской печки у пола, которая, по моим прикидкам, практически не просела, так как печка стоит почти в центре дома на своем фундаменте. Здесь грунт под фундаментом никогда не промерзал, так как температура воздуха в подвале зимой всегда положительная (в подвале ежегодно хранится картошка и другие припасы).
Тот факт, что русская печка не просела (или опустилась очень немного) подтвердился еще и тем, что полы в комнатах имели различную величину уклона от печки к стенам (рис. 2)
Рис. 2
Дом я поднимал в такой последовательности: вначале выкопал неглубокую (чуть больше высоты домкрата) яму 0,5–0,6 м (рис. 3). На дно ямы, для уменьшения давления на грунт, положил звено гусеницы трактора-болотохода.
Рис. 3
На это звено посередине на расстоянии 0,5–0,6 м от угла 1 поставил два гидравлических домкрата (один возле другого) грузоподъемностью 12,5 т каждый. Один из домкратов как бы подстраховывал другой. Я не вынимал рамы окон, а лишь открыл их, так как многие рамы разрушились, а местами сгнили, и их невозможно было вынуть. В результате подъема у меня ни одно стекло в окнах не лопнуло, хотя стены я поднимал на самые различные высоты. На головку обоих домкратов положил башмак — кусок листового железа размерами 200x200 мм, толщиной 18 мм.
Поочередно, работая каждым домкратом, поднял угол на высоту 10–12 см. На большую высоту я поднимать не решился, так как боялся, что разобьются стекла в окнах. При подъеме слышны различные звуки — это естественно, так как бревна перемещаются один по другому.
После подъема установил опору из металлических подкладок под угол 1, а затем поднял также угол 2 и установил опору. После этого удалил нижнее сгнившее бревно 5 на 3/4 нижнего окладного венца. Затем в такой же последовательности поднял угол 3 и 4 и удалил сгнившее бревно 6, а затем бревно 8 и 9.
Далее — вместо сгнивших бревен 7 и 8 я установил на фундаментные камни пропитанные бруски (шпалы), а на них уложил прокладки (доски), которые приходилось забивать кувалдой.
Затем удалил опоры из-под дома и стены, чуть опустившись, замяли бруски.
Далее установил вместо удаленных бревен 7 и 8 бруски, а на них — прокладки из досок так, чтобы не было зазоров между бревнами дома и досками. Остались, естественно, щели, которые я замазал глиняным раствором в смеси с песком и асбестом (соотношение 1:2:0,05: глина — песок — асбест).
При подъеме дома в районе заслонки у русской печки образовалась трещина, из-за того, что потолок поднялся вместе с верхней частью печки. Пришлось эту часть печки разобрать и переложить.
В результате проведенного подъема удалось выровнять полы во всех комнатах дома и устранить уклоны. Это я проверил по уровню.
Выполнил я также вокруг дома и частично возле двора глиняный затвор (рис. 4), что, по моему мнению, предотвратит подход талых вод к фундаментным камням весной при оттаивании грунта.
Рис. 4
Хотелось бы еще провести ряд работ по борьбе с древесным червем, который буквально в порошок превращает старую мебель, да и бревна дома. Но плохо то, что в магазинах нет химпрепаратов.
Важно во время работ соблюдать правила техники безопасности, не спешить. Все работы и их последовательность предварительно должны быть продуманы до самых мелочей от начала до конца, так как именно мелочи могут привести к самым серьезным и тяжелым травмам и последствиям.
Должны быть заранее заготовлены все материалы и инструмент, так как почти 1/3 часть времени я потерял на поиски необходимого.
P.S. Дом мой находится в 120 м от железной дороги. От проходящих поездов он трясется, но стоит вот уже 8 лет без ремонта, так что моя технология себя оправдала. А ведь таких домой, как мой, у нас в России немало. Они прослужили по 60–70 лет. В них выросло не одно поколение людей. У нас в домовой книге было прописано 27 человек. Мне кажется очень символичным тот факт, что многие люди продолжают жить именно в своих «родовых поместьях», где стены пропитаны историей семьи, где даже дышится иначе…
ПОЭЗИЯ СОЗИДАНИЯ
Станислав Золотцев
…А все-таки весна берет свое,
последний снег мешая с первым громом.
И отчий дом — сиротское жилье —
становится твоим заглавным Домом…
Под звон пасхальный и грачиный грай,
восстав из вьюг, устав от разрушений,
родительский и прадедовский край
становится землей твоих свершений.
И надо жить, пока душа жива,
и лихолетьем не убита нежность,
и стебли трав сплетаются в слова:
— Входящие, оставьте безнадежность!
ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
Легковой автомобиль и прицеп в «одном флаконе» гаража
А.И.Герасимов
Многие владельцы легковых автомобилей имеют и двухколесные прицепы к ним. Такие промышленно выпускаемые прицепы, например «Тарпан», завода «Авангард» г. Сарова, Мытищенского завода и другие, имеют габаритную длину (кузов плюс дышло) около 2900 мм, а колеса — от автомобиля «Жигули». При стандартной (согласно ГОСТ) длине гаража 5900 мм прицеп и наиболее распространенный автомобиль типа «Жигули» (габаритная длина всех марок этих автомобилей около 4130 мм) в нем не помещаются. Поэтому для размещения в гараже автомобиля и прицепа снимают с прицепа колеса и кладут его боковой стенкой кузова на пол, прислоняя к торцевой или к одной из боковых стенок гаража. Но такой способ хранения трудоемок и неудобен, так как одному человеку прицеп в такое положение не поставить, да и не вернуть в нормальное. Каждый раз нужно закреплять колеса к фланцам осей прицепа, приподнимая его или опирая на что-то, а после использования прицепа и возврата его в гараж — опять демонтировать колеса. Кроме больших затрат времени при этой работе можно получить травмы или ушибы.
Выход из положения, позволяющий более оперативно и безопасно устанавливать прицеп в гараж, а затем сцеплять его с автомобилем, следующий: нужно у задней стенки гаража выкопать внутрь гаража на длину примерно 700 мм приямок глубиной около 400 мм и шириной более ширины кузова прицепа. Тогда ввезенный в гараж прицеп, будучи наклоненным путем подъема его дышла вверх, зайдет задней частью кузова в указанный приямок. Остается прикрепить дышло к поперечной деревянной балке (из кругляка или бруса) крыши, например, привязать конец дышла к вбитому в балку толстому гвоздю, что позволит теперь разместить в гараже и автомобиль (рис. 1). Конечно, стенки и дно приямка следует укрепить, в частности, выложить кирпичом на цементном растворе.
Рис. 1. Схема расположения прицепа и автомобиля в стандартном гараже при устройстве в нем приямка:
1 — прицеп; 2 — автомобиль; 3 — приямок; 4 — дышло, 5 — балка крыши, 6 — крепление к балке (веревка)
К сожалению, нередко места под индивидуальные гаражи или гаражные кооперативы выделяют в низменных местах с близким залеганием грунтовых вод или вообще на болотистых территориях, когда приямок в гараже делать нельзя. Кроме того, в гаражах при возможности строят и погреба, которые, как правило, располагаются около задней стенки гаража, так как от ворот делается под машиной еще и продольная смотровая яма. Поэтому зимой против приямка будет промерзать засыпка над погребом или надо на 400 мм увеличивать толщину засыпка, а погреб дополнительно заглублять на глубину приямка, что часто не позволяют грунтовые воды. Хорошо, если все это предусмотрено при строительстве гаража, а отсутствие грунтовых вод позволяет делать глубокий погреб. Но если прицеп приобретен после строительства погреба без учета последующего создания приямка, то возникают проблемы с размещением прицепа в гараже. В южных районах страны, где относительно теплые зимы, такой приямок решает проблему. Правда, следует признать, что находящаяся в приямке часть кузова будет ржаветь быстрее из-за повышенной здесь влажности воздуха.
Я приобрел в Нижегородской области прицеп уже после строительства гаража, и в нем нет погреба со смотровой ямой. Поэтому, подумав, я нашел более рациональный способ размещения в стандартном гараже и автомобиля и прицепа: приобрел два отрезка длиной по 1250 мм от толстого (диаметром около 400 мм) бревна из ели. Ошкурил их, стесал с двух сторон первоначально на плоскость, а затем — с одной стороны стесал на длине 800 мм на угол, как это показано на рис. 2,