а. Получилось как бы два узких деревянных пандуса с подъемом 20°. Снизу сделал в каждом из них пропилы на глубину 40 мм, сколол здесь древесину и скрепил оба пандуса двумя досками 3 толщиной 40 мм, прибив их гвоздями. Расстояние между центрами обоих пандусов равно расстоянию между серединами колес прицепа. У левых (рис. 2,а) краев пандусов прибил гвоздями по стопорному отрезку бруса 3 сечением 70х70 мм2. Можно вместо этих брусьев прибить к левому торцу пандусов по отрезку доски. Кроме того, прибил снизу к вырезу в каждом пандусе по доске 4, уперев их торцами в заднюю стенку гаража 5 для предохранения пандусов от сдвига этой стенке. Теперь все готово и можно вкатывать прицеп на пандусы до места стопорения колес 6 брусьями 3 на горизонтальной части пандусов (рис. 2,б).
Рис. 2.Устройство пандуса (а) и размещение панели прицепа (б):
1 — пандус; 2 — поперечная доска; 3 — стопорный брус; 4 — упорная доска; 5 — стена гаража; 6 — колесо; 7 — отбойная доска; 8 — клинок
Подняв вверх дышло и опустив низ задней части кузова в пространство между стенкой гаража и пандусами, привязываем дышло к балке крыши, то есть храним прицеп без демонтажа колес, как и в случае с приямком. В таком положении, кроме постоянной готовности прицепа к использованию, под ним образуется объем пространства для хранения гаражных принадлежностей. При надобности увеличить объем можно сверху пандусов прибить к горизонтальной их плоскости еще одну или две доски соответствующей толщины. Можно для предохранения от съезда колес с пандусов при закатывании на них прицепа прибить к их бокам отбойные доски 7 или верх этих досок сделать заподлицо с поверхностью пандуса, то есть увеличить ширину въездной поверхности. Но, по моему опыту, первоначальной ширины пандусов с учетом ширины колес достаточно, чтобы такие доски не прибивать. Для предохранения от загнивания целесообразно нижние деревянные поверхности промазать отработанным моторным маслом.
Скатывание и установка на пандусы проводится в таком порядке; выкатываете из гаража автомобиль, отвязываете от балки дышло и опускаете его вниз, затем при небольшом тяговом усилии за дышло прицеп легко скатывается с пандусов так, что его приходится придерживать. Поэтому указанный угол наклона пандусов в 20° оптимален для притормаживания прицепа одним человеком. При обратном закатывании прицепа на пандусы этот угол тоже оптимален. Однако надо прицепу в пределах длины гаража придать некоторое ускорение, держа прицеп за дышло, и далее он под усилием вкатывается на пандусы до упора колесами в брусья 3. Два человека вкатывают на пандусы прицеп без его разгона. Для повышения безопасности следует под колеса поставить клинья 8; я ставлю по отрезку от стального уголка 70х70 мм.
Более 10 лет я именно так содержу прицеп. Несколько моих знакомых тоже сделали в гаражах аналогичные пандусы. Причем по моему совету они изготовили их не из толстых бревен, а сшили гвоздями из досок разной длины, стесанных с одного конца под углом около 20°, и тоже считают такое размещение прицепов в гараже удобным.
Двое из них по моей подсказке для облегчения закатывания прицепа (у одного повреждена рука) на пандусы закрепили на задней стенке гаража по два блока, причем вращающиеся ролики изготовили из круглого дерева диаметром около 100 мм. Ролики вращаются на осях из отрезка стального прутка диаметром 12 мм, которые вставлены в отверстия П-образных державок, согнутых из стальной полосы толщиной 6 мм и шириной 80 мм (рис. 3).
Рис. 3.Схема закрепления на стене блоков и расположения капронового канатика с крюками на его концах:
1 — державка; 2 — ролик с кольцевым пазом; 3 — капроновый канатик; 4 — крюк; 5 — осевая труба; 6 — колесо прицепа (для упрощения схемы кузов и дышло не изображены)
На обоих концах оси имеют резьбу, с помощью гаек на ней они зафиксированы в державках. Для изготовления державок полосы нагревались докрасна паяльной лампой, быстро закреплялись в тисках и сгибались для придания им нужной формы за два приема нагрева. Каждая державка прикреплена через отверстие в ней к стенке длинным болтом диаметром 10-12 мм, проходящим насквозь через толщину 1/2 кирпича стенки гаража, где на резьбовую часть болта надет центральным отверстием отрезок из стальной пластины толщиной 10 мм и длиной около 150 мм, после чего навернута гайка с шайбой. Этот отрезок нужен для распределения тяглового усилия по большой площади стены. Для такого закрепления державок понадобилось согласие владельцев смежных гаражей, находящихся за торцовой разделительной стенкой. Через оба ролика проложен капроновый канатик диаметром 6–8 мм, к концам которого привязаны крючки из стального прутка диаметром 6 мм.
Для закатывания на пандусы прицепа приподнимаете его дышло вверх (можно опереть дышло на отрезок доски), набрасываете оба крюка на поперечную трубу прицепа, на концах которой расположены оси колес, опускаете дышло и подкатываете прицеп к пандусам, останавливая колеса у начала подъема пандусов по их осям. Затем начинаете тянуть руками за веревку, осторожно втягивая прицеп на пандусы и следя за положением на них колес. В данной ситуации полезно прибить отбойные доски к пандусам, о которых говорилось выше, для предохранения колес от съезда с них. Так как при двух блоках тяговое усилие требуется в 4 раза меньше, чем при закатывании прицепа за дышло, то он легко ввозится на плоские части пандусов до упорных брусьев. Далее фиксирование прицепа аналогично описанному ранее.
Здесь следует отметить еще два момента. Во-первых, естественно, надо предварительно отрегулировать требующуюся длину капронового канатика. Во-вторых, при втягивании прицепа на пандусы лучше удерживать дышло над поверхностью пола гаража, чтобы оно не тормозило движение вверх, а с другой стороны — не позволяло прицепу съезжать вниз при снятии тягового усилия с канатика. Можно предложить несколько решений. Очень просто оказалось положить на пол по центру дышла «брус» из сшитых гвоздями трех широких досок (одна на другую) толщиной 60 мм и длиной около 1300 мм. На поверхности верхней доски сделать по всей ее длине топором углубления (зарубки). При втягивании прицепа вверх конец дышла скользит по поверхности доски, будучи приподнимаемым канатиком. Если усилие с канатика снять, то конец дышла попадет в ближайшее углубление А так как прицеп конструктивно имеет бóльшую массу со стороны дышла, то она создает за счет силы тяжести усилие на брус, прижимая его к полу.
Силы трения бруса о бетонный, кирпичный или деревянный пол достаточно, чтобы он не сдвигался с места Поэтому по мере ввоза прицепа на пандусы можно полностью снимать тяговое усилие неоднократно и прицеп будет оставаться в промежуточном положении. После закатывания прицепа на пандус брус убирается.
Для этой же цели могут быть использованы и другие решения. В частности, блок может быть одинарным, брус можно сделать из отрезка бревна, он может быть скошен по всей длине, можно под конец дышла закреплять катящийся ролик (колесо) и т. д.
ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ
Ванная комната — декор и удобство
В.Н.Сарафанчиков
Декоративное оформление ванной комнаты в каждом конкретном случае индивидуально и определяется многими обстоятельствами, но в любом случае выбранное конструктивно-технологическое решение должно отвечать основным требованиям.
Во-первых, это соответствие декоративно-эстетическим требованиям как по дизайну помещения ванной комнаты, так и по отдельным элементам интерьера. То есть оформление ванной комнаты должно радовать глаз, а не вызывать чувство глухого раздражения и сожаления о напрасно затраченных денежных средствах, испорченных материалах и загубленном времени.
Во-вторых, соответствие аварийно-эксплуатационным требованиям. То есть элементы декоративного оформления оборудования ванны, раковины и детали конструкции, с которыми эти элементы связаны, не должны создавать помех при проведении срочных аварийно-ремонтных работ, когда счет времени идет буквально на секунды, а соседи снизу уже ломают вашу входную дверь в порыве нахлынувшего гнева и воды.
В-третьих, соответствие эргономическо-эксплуатационным требованиям. То есть вводимые элементы декоративного оформления (панели, решетки и прочее) не должны уменьшать ранее существовавшую зону пользования оборудованием или вносить какие-то дополнительные неудобства. Более того, желательно, чтобы уровень комфортности ванной комнаты, после проведения работ по ее декоративному оформлению, возрос.
В-четвертых, конструктивно-технологические требования. То есть реализация замысла декоративного оформления ванной комнаты должна достигаться при минимальных затратах на материалы и принадлежности и при использовании небольшого набора распространенных инструментов и простых технологических приемов.
Думаю, что всем вышеперечисленным условиям отвечает предлагаемый вариант (рис. 1).
Рис. 1
Общий план ванной комнаты и схема размещения оборудования в ней приведены на рис. 2.
Рис. 2
Двойным пунктиром обозначены вводимые декоративно-функциональные элементы: панель под ванной, панель под умывальником (она же откидная решетка под ноги); шкафчик для стиральных порошков, фасадная часть которого закрыта декоративной решеткой (верх его служит столиком для туалетных принадлежностей).
Из материалов потребуются:
— брус (доска) сечением не менее 40x100 мм;
— лист фанеры толщиной от 4 мм;
— десятка три реек штакетника сечением 20x45 мм;
— десятка три облицовочных кафельных плиток размером 150x150 мм (желательно такого же цвета и рисунка, что и на стенах ванной комнаты);
— 80–85 см полосы нержавеющего металла шириной 40–50 мм и толщиной 2,0–2,5 мм;