При недостатке меди растения плохо цветут, листья становятся пестрыми и вялыми. Ее недостаток проявляется на молодых частях растений.
При недостатке цинка листья становятся мелкими, ивообразными. Наблюдается межжилковый хлороз, поэтому листья приобретают крапчатый рисунок. Проявление недостатка цинка происходит на концах побегов текущего года.
Если растения испытывают дефицит того или иного микроэлемента, то надо внести его в виде микроудобрения или использовать органические удобрения. Кроме того, во многих комплексных удобрениях имеются микроэлементы. Отдельные их виды есть и в простых удобрениях, например в суперфосфате борном, молибденовом, марганизированным.
8. Органические удобрения
Вот мы и подошли к важной составляющей, необходимой для улучшения качества земли, а значит, для хорошего развития цветочных растений. Это органические удобрения .
Органические удобрения состоят главным образом из органических веществ, к которым относится навоз, перегной, птичий помет, компосты, зеленые удобрения. В органических удобрениях содержится азот, фосфор, калий, микроэлементы. Они обеспечивают сохранение и воспроизводство гумуса – важнейшего органического вещества почвы.
9. Внекорневая подкормка
Очень эффективной для питания растений является внекорневая подкормка, заключающаяся во внесении питательных веществ в растение через листья опрыскиванием растворами удобрений. Причем для микроудобрений некорневое внесение может быть основным. Лучшее время для опрыскивания – утро или вечер.
Приложение 3 Размножение растений
1. Проращивание семян
Некоторые семена растений высевают сразу, а другие требуют обязательного проращивания. Кроме того, у семян разных растений свои требования к теплу. Одни, как, например, настурция его очень любят, а другие, к примеру, анютины глазки, маргаритки рады прохладе. Большая часть семян прекрасно прорастает в темноте, но есть и такие, кому для этого необходим свет. Кроме того, семена для прорастания нуждаются во влаге. Вода, во-первых, способствует растворению питательных веществ, отложенных в клетках семян, для усвоения их проснувшимися зародышами, а во-вторых, размягчает твердую оболочку семян.
Для проращивания семена укладываем в мелкую посуду на влажную бумагу, тряпочку, вату или песок и покрываем пленкой для того, как вы правильно догадались, чтобы вода не испарилась и семена не погибли. Но и это еще не все. Дело в том, что некоторые семена имеют очень твердую и толстую оболочку и ее надо разрушить еще до проращивания. Этот процесс называется скарификацией . Она может производиться с помощью наждачной бумаги. Семена помещаем между двумя листами такой бумаги и растираем до тех пор, пока вскроется твердая оболочка. Можно также замочить их в горячей воде с температурой 80–85 °C и оставить в ней до остывания. При этом вода наливается чуть выше уровня семян. В этом случае после поглощения воды семена увеличатся, и для них откроется доступ воздуха.
Горшки выставляют в теплое, светлое место. Посуду с нетребовательными к теплу семенами можно ставить на окна в более прохладных комнатах. Чтобы уменьшить колебания температуры от солнца, поверх стекла кладем бумагу. И еще раз хочу предупредить: не доводите поверхность земли до сильного пересыхания, ведь часто бывает достаточно только один раз нарушить влажность земли и весь посев погибнет.
Но и это еще не все. Теперь надо запастись терпением: многие из нас хотят как можно скорее узнать – всходят ли семена? Не спешите, не раскапывайте в горшках поверхность земли, чтобы узнать, прорастают ли ваши посевы. В основном, семена дают всходы через 3–4 недели и даже раньше, но есть и такие, которые лежат в земле без движения несколько месяцев и даже больше года. О таких семенах мы поговорим позже, а на этот момент запомните: не надо отчаиваться, если пока нет всходов, потерпите, ведь, не дождавшись, вы можете выбросить хороший посадочный материал.
Часто всходы принимают вид «щетки» . Как будто следует радоваться, ведь какие густые, красивые всходы получились! Однако это далеко не так. Растения в этом случае быстро вытягиваются, потому что им не хватает света. Кроме того, от полива земля высыхает плохо, на семядолях и первых листочках сохраняется излишняя влага, а это способствует грибковым заболеваниям. Иногда только поэтому за несколько дней гибнут все всходы. В этом случае поступаем в зависимости от того, нужна ли вся рассада, например из-за ее ценности, редкости, или надо только небольшое количество, намного меньше, чем мы получили. В последнем случае просто прореживаем рассаду , выдергивая более слабые экземпляры.
Если же мы не хотим потерять часть растений, то быстро и аккуратнейшим образом пикируем . При благоприятных условиях сеянцы можно пикировать через 2–3 недели. Для этого надо смастерить пикировочный колышек. Делается он очень просто. Палочку с одного конца заостряем, а с другого срезаем плоско в виде лопатки. Пикирование заключается в следующем. Берем емкости с землей, куда будут пересаживаться сеянцы. Разрыхляем землю пикировочным колышком у основания сеянцев, выбираем сеянец и вкладываем в ямки, сделанные острием колышка в новой посуде. Сеянцы надо посадить так, чтобы семядоли прилегали плотно к земле, которую потом прижимаем лопаткообразным концом пикировочного колышка. Вот теперь растеньице сидит плотно. Корни длиннее 3 см и стержневые корни прищипываем наполовину или на одну треть. Чтобы рассада не вытягивалась и выросла здоровой, крепкой, ее после пикировки надо полить и притенить.
Сеянцы летников можно пикировать сразу в те горшки, в которых они будут расти.
Через 7–10 дней рассаду подкармливаем комбинированным удобрением из расчета 1 г удобрения на 1 л воды. Через 1–1,5 месяца высаживаем рассаду в открытый грунт. В этом случае в горшок сажаем только несколько семян. Землю берем питательную. Сеянцы, взошедшие из крупных семян, рассаживаем сразу по одному в землю, наиболее пригодную для этого растения. Углубление для посадки такого сеянца делается колышком или еще проще – указательным пальцем. Если корней много, то поступаем так: в горшок насыпаем немного земли, придерживая сеянец посредине горшка, и аккуратно заполняем его землей. После посадки землю вокруг сеянца слегка обжимаем.
2. Размножение луковицами
Некоторые растения размножаются луковицами или клубнями.
Луковица – это уменьшенная модель растения. Она состоит из донца и чешуй. Донце – это укороченный стебель, а чешуи – листья, в которых сосредоточен запас питательных веществ для будущего роста и развития растения. Луковицы могут вырастать в земле, в корневой системе растения и в пазухах листьев. Первые называются подземными, вторые – воздушными. Так у разных сортов лилий бывают и подземные, и воздушные луковицы, а у тюльпанов – только подземные.
Размножение черепитчатыми луковицами
Лилии можно размножать семенами, укоренением листьев, стеблевыми черенками, детками, луковицами и чешуями луковиц. Как мы уже определили, у лилий черепитчатые луковицы. Выращивание лилий из луковиц крайне приятное и не очень сложное занятие.
Учитывая, что большинство лилий хорошо цветет летом на балконе, сажаем ранней весной сильную, средней величины, плотно сложенную луковицу с хорошими корнями. Такие луковицы приживаются быстрее и лучше, чем пересушенные луковицы с обрезанными корнями. Горшки берем большие 16–20 см в диаметре. Землю лучше всего употреблять парниковую или такого состава: глинисто-дерновая, торф (песок), листовая, навозная земля (3:3:1:1). Дренаж должен быть очень хорошим. Неплохо промазать стенки горшка коровяком. В кислую почву добавляем известь-пушонку(500 г/м2). А теперь внимание! Самое главное в посадке! На водосточное отверстие кладем черепок, насыпаем земли около 4 см высотой, на этот слой ставим луковицу, корни равномерно распределяем по поверхности, добавляем землю в таком количестве, чтобы после легкой утрамбовки, луковица была до половины засыпана. Земли будет около половины горшка. Ее увлажняем водой (26°С), затеняем и ставим горшок на подоконник. Как только стебли перерастут край горшка, в него подсыпаем землю до полного прикрытия луковицы. Между землей и верхним краем горшка оставляем, как обычно, 1,5 см. Для того чтобы лилии хорошо цвели, их надо обильно поливать, удобрять и содержать на солнечной стороне балкона. Лучше на южной.
Подкармливаем один раз в 7–10 дней смесью коровяка (1:20) или птичьего помета. Из минеральных удобрений используем стандартный раствор для цветов, его еще называют цветочной смесью (15–20 г на литр воды). Поливаем водой, температура которой на 2–3°С выше температуры воздуха. Теперь ваши труды не пропадут даром, и вы все лето будете любоваться прекрасными цветами лилий.
У некоторых лилий в пазухах листьев образуются мелкие луковички, которые еще называют бульбами. Их тоже используем для размножения. Осенью их отделяем от растения и сажаем в плошки с лиственной землей, в которую добавляем значительное количество песка. Плошки храним в прохладном помещении. Весной луковички пересаживаем, а иногда и высаживаем на постоянное место. Глубина посадки – 2,5–4 см в зависимости от величины луковичек. Но «ничто не вечно под луной». После завершения цветения, как только стебли начнут отмирать, прекращаем полив, затем, как обычно у всех луковичных, вынимаем луковицу из горшка, срезаем стебель и храним луковицы в прохладном, темном месте, уложив на слой слегка влажного песка. Внимание! Луковицы лилий не переносят абсолютно сухого зимнего содержания.Размножение черепитчатыми луковицами при помощи их чешуек
Хорошо если луковиц много и их вполне достаточно для выращивания цветов. Но бывает, что их количества недостаточно. Тогда для размножения используем здоровые чешуйки луковиц . Делается это так: осенью здоровые чешуйки отделяем от луковицы, обрабатываем раствором марганцовки (0,3 г на литр воды), немного подсушиваем и помещаем в полиэтиленовый пакет, который наполняем смесью торфа и песка (1:1). Чтобы не забыть, какой сорт помещен в пакет и когда, готовим этикетку, на которой указывае