При фанеровании большой поверхности, на которую необходимо наклеить несколько листов фанеровки, эти листы предварительно стягивают Для этого листы фанеровки раскладывают так, как они будут клеиться, — лицевой стороной вверх. Кромки каждой смежной полосы сжимают, крепят гвоздиками к плоскости, на которой она лежит, и склеивают бумажной лентой шириной 25–30 мм. Для того чтобы происходило стягивание кромок, бумажную ленту перед наклеиванием увлажняют, а после наклеивания разглаживают. Чтобы фанеровка не раскалывалась, на концы листов по всей их ширине наклеивают поперечные полосы бумаги.
Наклеивание фанеровки столярным клеем производится в помещении с температурой воздуха 25–30 °C, при влажности древесины не более 12 % и шпона не более 5 %. Обе поверхности намазывают клеем, толщина клеевой пленки должна быть 0,1–0,15 мм. Затем дается небольшая выдержка (10–15 мин), и фанеровка накладывается на деталь Далее осуществляется так называемая притирка фанеровки (специальными притирочными молотками или утюгом).
Утюг должен быть слегка нагрет; хорошо пользоваться электрическим утюгом с терморегулятором или питая обычный утюг через ЛATP (лабораторный автотрансформатор). Температура утюга должна поддерживаться в интервале 60–70 °C.
Притирку производят движением притирочного молотка или утюга вдоль волокон от середины листа фанеровки к концам, нажимая на инструмент сначала слегка, затем постепенно увеличивая нажим.
Для фанерования профильных поверхностей (галтель и т. п.) фанеровку смачивают теплой водой, промазывают клеем (как и саму деталь), накладывают на деталь, закрепляют гвоздиками и прижимают мешком, наполовину заполненным горячим песком.
При фанеровании возможны дефекты. Основной из них — пузыри (или, как их называют, «чижи»), то есть отслаивание фанеровки. Они появляются вследствие применения жидкого клея или наложения слишком тонкого слоя клея. Такой дефект легко устраним. Фанеровку в этом месте увлажняют, надрезают вдоль волокон, под нее вводят клей, затем это место проглаживают горячим утюгом и запрессовывают. Клей под отслоившуюся фанеровку удобно вводить шприцем с иглой, имеющей отверстие 0,8–1 мм.
Разрывы вдоль волокон получаются из-за того, что слои фанеровки совпадают со слоями детали, которую фанеруют.
Вырывы фанеровки могут получиться вследствие выхода клея на верх фанеровки и приклеивания ее к прессу. Вырывы заделывают заплатами. Для этого подходящий кусок фанеровки накладывают на поврежденный участок, острым ножом вырезают заплату так, чтобы нож прорезал оба слоя фанеровки. Затем дефектную фанеровку по вырезу удаляют и на ее место вклеивают заплату.
Вмятины исправляются, если увлажнить поврежденное место горячей водой и прогладить его горячим утюгом. Если фанеровка при этом отклеится, ее надо подклеить так же, как и при устранении пузырей.
Клеевые пятна на фанеровке, выступившие сквозь поры или швы, уничтожаются, если смазать поверхность щавелевой кислотой, просушить в течение 2–3 ч и затем протереть мягкой тряпкой.
Наклеенную фанеровку можно обрабатывать после полного ее высыхания (двое суток). При первичном шлифовании поверхности вначале следует удалить все бумажные полоски, которыми стягивались листы и оклеивались кромки, во избежание растрескивания фанеровки.
Процесс фанерования значительно облегчается при использовании клея ПВА (поливинилацетатная эмульсия). Клей ПВА обладает повышенной склеивающей способностью и не требует процесса притирки. Приклеенная фанеровка прикатывается роликом так, чтобы выгнать из-под нее воздух. Края фанеровки прижимают рейками и т. п. до полного высыхания клея.
Прозрачная отделка древесины — основной вид высококачественной отделки. Она не закрывает цвета и рисунка (текстуры) древесины, а иногда и подчеркивает красоту изделия, исполненного из того или иного сорта древесины.
Процесс прозрачной отделки — кропотливая, точная и длительная по времени операция, но затраты в этом случае окупаются неповторимым внешним видом изделия.
Подготовка древесины начинается с зачистки поверхности (при монолитном изделии) специальным рубанком — шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.
После зачистки древесина должна быть ровной, гладкой, без задиров и свилеватостей.
Теперь можно приступить к шлифованию (для фанерованных деталей это первый процесс).
Шлифование производят шкуркой (начиная с № 10) вдоль слоя древесины. Начинают шлифовать новой шкуркой, а затем работают только затертой (старой) шкуркой, все время очищая (выбивая) ее от древесной пыли. Шкурку следует брать на тканевой основе. Необходимо отметить, что для шлифования древесины пригодны шкурки с зерном кремния, граната и стекла.
Шлифуют детали в несколько приемов, все время уменьшая зерно шкурки.
Для окончательного шлифования применяют такие материалы, как трепал, сланец, пемзу, хвощ, древесную шерсть и др.
Отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцевито-матовой на свету и шелковистой на ощупь.
Отшлифованную поверхность древесины смачивают водой (тампоном или губкой), причем излишки воды удаляют. Этот процесс необходим для удаления ворса. Затем деталь сушат 1,5–2 ч. Необходимо учесть, что крупнопористые породы дерева (дуб, бук и др.) необходимо смачивать несколько раз, а для поднятия ворса у хвойных пород древесины вместо воды можно употреблять ацетон.
Вообще древесину хвойных пород перед удалением ворса необходимо обессмолить, что делают специальными составами, протирая ими поверхность несколько раз (рецептура дана в массовых частях).
1-й рецепт:
вода — 4,
ацетон — 1.
Ацетон вливают в воду и тщательно размешивают.
2-й рецепт:
вода (45–60 °C) — 100.
сода кальцинированная — 5.
После обработки вышеуказанными составами поверхность древесины несколько раз промывают теплой водой.
После высыхания поднявшийся ворс удаляют шкуркой № 20–16. При высококачественной отделке древесины ворс удаляют дважды.
Если на поверхности древесины имеются цветные пятна и загрязнения, то ее отбеливают одним из составов (все в массовых частях).
1-й рецепт:
щавелевая кислота — 10,
вода (45–60 °C) — 100.
2-й рецепт:
вода (70–80 °C) — 100,
хлорная известь — 15,
сода кальцинированная — 3.
Отбеливание производят, нанося два-три раза один из составов на поверхность древесины. После обработки поверхность промывают теплой водой После снятия ворса древесину окрашивают. По достижении нужного цвета и тона поверхность детали сушат. Сухую окрашенную деталь полируют (приглаживают оставшийся ворс) шерстяной тканью, дубом, конским волосом, мелкими древесными стружками или щетиной. На этом кончают все подготовительные процессы и считают, что поверхность готова для отделки.
Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры.
Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами.
Шеллачные политуры представляют собой раствор шеллака в этиловом спирте. Политуру изготовляют, растворяя шеллак (3-10 %) в крепком (95 %) этиловом спирте. От сорта шеллака, светлый он или темный, зависит цвет шеллачной политуры. Политуру можно получить, разжижая светлый шеллачный лак.
Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую простиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.
Тщательно профильтрованную шеллачную политуру наливают в середину тампона, после чего делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас (при правильно налитом количестве политуры) даст тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне, и этот избыток необходимо удалить, протирая вспомогательную поверхность.
По мере выхода политуры из тампона (во время полирования) нажим на тампон нужно постепенно увеличить и, когда лас не будет заметен, добавить политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.
Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех операций: грунтования, первого, второго и третьего полирования. Грунтование производится более густой политурой (около 10 %). При грунтовании ход тампона представляет круговые движения (рис. 2,а) в спокойном темпе.
Рис. 2
Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой. По окончании любого из четырех процессов отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим и по возможности с края полируемой поверхности, чтобы избежать «сожженных» пятен — темных пятен от переизбытка политуры.
После окончания грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где нет пыли и температура не ниже 18–20 °C. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность была обращена книзу. Деталь сохнет 3–5 суток, затем ее шлифуют шкуркой № 6 или пемзовым порошком.
Первое и второе полирование производят более жидкой политурой (около 8 %). Ход тампона при первой и второй полировках показан на рис. 2,б. Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2–5 суток, после второго — 3–5 суток.