ают хохлатку кашмирскую (Corydalis caschmeriana). Это невысокое растение с сильнорассеченными листьями. Небесно-голубые цветки, длиной до 2 см собраны по 3–8 штук в кисти. Редкий вид с альпийских лугов Гималаев. Из других холодостойких видов хохлаток, с цветками голубых оттенков, выращивают хохлатку дымянколистную (С. fumariifolia), хохлатку Турчанинова (С. turtschaninovii), не забывают на островах и про нашу хохлатку крупноприцветниковую (С. bracteata), родом из Сибири. Для каменистых садов используют хохлатку Шангина (С. schanginii, подвид Ainii) с узкими, сиреневыми, длиной до 4 см цветками с темными отворотами и прямыми, острыми шпорцами. В природе вид встречается в песчаных и глинистых пустынях.
Из наиболее распространенных европейских видов, доступных нашим садоводам, можно назвать два и о них подробнее.
Хохлатка полая (Corydalis cava) — многолетнее растение с крупным шарообразным клубнем, постепенно сгнивающим снизу и изнутри и нарастающим сверху. Стебель высотой до 40 см с двумя дважды- или триждытройчатыми в верхней части листьями. Цветковая кисть на длинном цветоносе. Венчик цветка длиной до 2,5 см, темно-фиолетовый, фиолетово-розовый или белый. Цветет в конце апреля — мае, а семена созревают в конце мая — начале июня. В природе встречается в лесах разного состава, в том числе и в нечерноземной полосе средней России, часто — по оврагам. Семена распространяются муравьями.
Хохлатка плотная (Corydalis solida) — наиболее популярный в культуре вид, имеющий садовые формы. Это многолетнее растение с небольшим плотным клубнем до 1,5 см в диаметре. Стебель высотой 10–25 см с двумя черешковыми листьями с дважды- и триждытройчатыми пластинками. Венчики цветков длиной до 2 см, лавандово-пурпурные, собраны в сравнительно плотные (отсюда и видовое название), цилиндрической формы кисти. Цветет в апреле-мае, обильно в течение 20–25 дней. В природе растет в светлых лесах, на полянах и опушках, незадернованной почве и быстро исчезает по мере развития травяного покрова, особенно из корневищных трав. Это необходимо учесть при выращивании этого вида в саду. В заброшенных садах быстро дичает и распространяется самостоятельно благодаря «работе» муравьев, растаскивающих семена. Садовая форма «Beth Evans» имеет цветки светло-розовой окраски, у формы «G.P. Baker» — малиново-красные, у формы «Dieter Schacht» — с мягким палево-розовым оттенком.
Уход за хохлатками. Эти растения очень неприхотливы. Для посадки лесных видов выбирают свободные пространства под деревьями, которые создают необходимую тень для растений. Только в таких местах хохлатки будут полноценно развиваться и цвести. В тени деревьев летом остается достаточное количество влаги в почве, необходимое для сохранения клубеньков хохлатки в жаркое летнее время.
В природе, в широколиственных и смешанных лесах, где произрастают хохлатки, почва состоит из перепревшей листвы и частично — хвои. Это же требуют хохлатки и в саду. При посадке растений добавляют листовую землю, принесенную из леса или садовый компост, до 10 кг на квадратный метр. Предварительно почву перекапывают на штык лопаты. Клубеньки высаживают в конце августа — начале сентября. Позднее высаживать нежелательно, поскольку к середине сентября хранящиеся клубни начинают прорастать. Глубина посадки до 5–7 см, расстояние друг от друга 8-10 см.
Крупные клубни, особенно у центрально-азиатских видов, высаживают на глубину 10–15 см, на хорошо освещенные горки, возвышенные места. Для горных хохлаток, как нижнего яруса (хохлатка голостебельная, х. дарвазская, х. Ледебура, х. Попова), так и альпийских (хохлатка кашмирская), подходят более тяжелые почвы с хорошим дренажем.
Вскоре после цветения у основной массы видов хохлаток надземная часть отмирает. Чтобы места посадки клубней не заросли сорняками и не затаптывались, что хохлатки не переносят, их отмечают колышками и пропалывают. Если же осенью их необходимо пересадить, то клубни выкапывают, пока на растениях есть листья. Клубни сохраняют в ящиках или горшках, наполненных почвой или песком. Субстрат, где хранятся клубни, при пересыхании, опрыскивают водой.
На зиму хохлатки по возможности укрывают 10-сантиметровым слоем листвы. Если в саду хохлатка еще недостаточно размножена, то цветы для букетов лучше не срезать. Стебель у растений короткий и его срезают вместе с листьями, тем самым лишая клубень питания. Не накопив достаточного количества питательных веществ, такие клубни на следующий год не дадут цветков.
Размножение. Свежесобранные семена хохлатки высевают в грунт осенью. Для посева почву тщательно рыхлят. Расстояние в рядках 1–1,5 см, междурядье — 5–8 см. Через два года сеянцы выкапывают и пересаживают на постоянное место. Другой, упрощенный способ посева — непосредственно на постоянное место. В этом случае почву готовят летом и сразу же после созревания высевают семена. Молодые растения обязательно пропалывают и поливают в засушливые периоды.
Хохлатка на подоконнике. Потребуются клубни хохлатки, которая цвела весной. Для этого во время цветения отмечают растения с хорошо развитыми листьями и цветками, установив рядом пластмассовую или металлическую этикетку. В середине июня клубни выкапывают с комом земли. Клубни находятся в почве на глубине 10–15 см, поэтому используют лопату. Ком земли с клубнем высаживают в горшок, так чтобы клубень оказался на глубине 10 см под слоем земли. Почву для посадки берут с того же места, где росла хохлатка. Горшок прикапывают в затененном месте (у сарая, под кустами или деревьями), засыпая почвой на 1,5–2 см и сверху — сухой листвой, слоем 5 см. В засушливое время опрыскивают водой. С наступлением холодов горшок откапывают, оставляют зимовать только под снегом. Чтобы приурочить цветение хохлатки к началу марта, за 20 дней до намеченного срока необходимо откопать горшок из-под снега и перенести на 4–5 дней в прохладное помещение с температурой 3–7 градусов тепла и ежедневно поливать водой комнатной температуры. Затем горшок укрыть колпаком из темного материала и перенести в комнату на светлое место. Оптимальная температура в это время — 12–15 градусов. Почву регулярно увлажняют. Как только появятся цветочные стрелки, затенение убирают, и уже в течение нескольких дней цветки раскроются.
УМЕЛЬЦЫ — УМЕЛЬЦАМ
Бензиновая горелка
Е.В. Кубасов
Принцип работы предлагаемой к изготовлению горелки основан на получении достаточно высокотемпературного факела при сжигании предварительно подготовленных паров бензина в воздушной среде. Температура направленного факела, около 1200 °C, вполне достаточна для выполнения многих работ в условиях домашней мастерской: закалка и отпуск небольшого инструмента, художественная обработка поверхности дерева, расплавление небольших порций цветных металлов и т. п. Основное же предназначение этого устройства — пайка твердыми припоями. Хороша для филигранных и эмальерных работ.
В своей сущности горелка похожа на всем известную паяльную лампу небольших размеров. Однако главное отличие и преимущество горелки в том, что ее не надо разжигать довольно длительное время. При поджигании сразу получается пламя без копоти, обильно сопровождающей процесс разжигания паяльной лампы. Это обстоятельство позволяет выполнение работ в домашних условиях. Стоит, к сожалению, признать тот факт, что присутствие запаха бензина все же сопровождает работу этого устройства.
При эксплуатации горелка гораздо безопаснее паяльной лампы, представляющей собой в рабочем состоянии потенциальное взрывное устройство.
Принципиальная блок-схема всего устройства представлена на рис 1.
Рис. 1
Здесь: 1. Горелка. 2. Аэратор. 3. Ресивер. 4. Крестовина. 5. Компрессор.
При включении компрессора сжатый воздух подается через крестовину одновременно в аэратор, ресивер и в один из двух штуцеров горелки. Второй штуцер соединен шлангом с выходным патрубком аэратора. Сжатый воздух, проходя через толщу залитого в аэратор бензина, насыщается парами этого бензина, которые поступают в горелку. Таким образом через один штуцер подаются пары бензина, через второй — воздух. Непосредственно в горелке эти два потока смешиваются и поступают далее в форсунку. Регулировка количества и состава рабочей смеси выполняется двумя игольчатыми вентилями. Третий вентиль служит для регулировки формы факела.
Далее рассмотрим особенности конструкций всех элементов устройства.
Сборочный чертеж представлен на рис. 2.
Рис. 2
Деталировка — на рис. 3 и рис. 4.
Рис. 3
Рис. 4
На сборочном чертеже:
1. Корпус форсунки — 1 шт.
2. Трубка стальная диаметром 12 мм, толщина стенки 1 мм — 1 шт.
3. Винт М3х18 с гайкой — 4 шт.
4. Кронштейн — 1 шт.
5. Штуцер — 2 шт.
6. Трубка диаметром 6 мм, толщина стенки 1 мм — 1 шт.
7. Корпус вентиля регулировки — 1 шт.
8. Шайба уплотнительная фторопластовая 3x6 — 1шт.
9. Клапан игольчатый — 1 шт.
10. Гайка фасонная уплотнительная — 1 шт.
11. Втулка переходная — 1 шт.
12. Трубка соединительная диаметром 8 мм — 1 шт.
13. Хомутик крепежный — 2 шт.
14. Гайка М4 — 2 шт.
15. Шайба уплотнительная фторопластовая 4x8 — 2 шт.
16. Маховичок вентиля — 2 шт.
17. Гайка фасонная уплотнительная — 2 шт.
18. Клапан игольчатый — 2 шт.
19. Корпус вентиля двойного — 1 шт.
20. Форсунка — 1 шт.
21. Гайка М3 — 1 шт.
22. Маховичок вентиля формы факела — 1 шт.
23. Ручка -1 шт.