Если по какой-то причине якорь двигателя не набирает нормальные обороты или даже совсем не запускается, пусковой ток нагревает элемент R, и биметаллическая пластинка, на которой намотан нагревательный элемент, изгибается, размыкая контакты SA3 и разрывая цепь питания двигателя. Таким образом тепловое реле защищает двигатель компрессора от дальнейших неприятностей. Через несколько минут нагревательный элемент остынет, биметаллическая пластина вернется в первоначальное состояние, контакты SA3 замкнутся, и произойдет повторный запуск агрегата.
Если у вас стоит холодильник прежних лет выпуска и однажды вы замечаете, что вместо привычного рокотания холодильник издает довольно частые периодические пощелкивания и гудение, значит ваш холодильник просится в отставку. В настоящее время электрические схемы имеют элементы памяти.
После трехразовой попытки запуска, завершившейся неудачей, схема слежения отключает холодильник от сети.
Сняв пусковое реле с контактов компрессора и выяснив состояние обмоток, можно приступить к дальнейшей работе над своим приобретением.
Для доступа к внутренностям агрегата надо сделать два кольцевых пропила у каждого торца кожуха, где приварены крышки. Стенка цилиндра имеет толщину 5 мм. Пилить можно ножовкой по металлу. Работа, надо признать, трудоемкая. Если есть возможность, то эту работу лучше сделать на токарном станке. Ножовкой как ни старайся, рез всё равно получается неровный. Мое непреложное мнение таково, что любую работу надо выполнять с максимально возможным старанием и качеством. Сразу в нужном месте отпилить затруднительно, так как не видно, что там внутри. Поэтому доработка на токарном станке весьма желательна. Обрез со стороны компрессора выполняют по уровню его основания. Второй, со стороны двигателя, на расстоянии 110 мм от первого. На приведенных фотографиях (1 и 2) это видно. Соединительные трубки и провода обрезаем.
Фото 1
Фото 2
После вскрытия можно еще раз прозвонить обмотки. Вполне может быть, что были нарушены соединения с выходными штырьками. Желательно также убедиться в отсутствии пробоя обмоток на корпус. Из некоторого опыта могу сказать, что чаще всего бывает нарушена целостность пусковой обмотки. В статоре она расположена поверх рабочей. Горелую видно сразу. Можно или самому перемотать, или отдать в перемотку.
Засорившийся лепестковый клапан компрессора (что маловероятно) надо разобрать, промыть и вновь собрать, тщательно соблюдая месторасположение всех деталей.
В исходном состоянии внутренняя полость компрессора была залита маслом для смазки всех трущихся деталей. При разборке это масло выливается. Но совсем без смазки агрегат долго не наработает. При работе «всухую» подшипник скольжения рано или поздно заклинит. Поэтому принимаем меры к обеспечению смазки механизма. Имевшийся маслозаборник снимаем, открутив два винта. На его место устанавливаем масленку, изготовленную по чертежу (рис. 8).
Рис. 8
В качестве чашечки можно применить любую подходящую металлическую баночку, впаяв в ее дно медную трубку диаметром 6 мм. Как видно на фото, я применил дюралевый хвостовик от разъема с наружным диаметром 28 мм. Припаянный к верхнему концу трубки диск диаметром 18 мм зажат между гайкой и корпусом хвостовика. Нижний конец трубки впаян в среднее отверстие фланца, устанавливаемого на место снятого маслозаборника. В процессе работы в чашечку масленки надо периодически добавлять масло. Кстати, масло, вылитое из компрессора при разборке, можно собрать в бутылку и использовать для смазки. Только нужно проследить, чтобы грязь не попадала. Чтобы масло не «лилось рекой», сверху в трубку можно опустить фитиль из тряпочки. Поступаемого масла будет вполне достаточно для нормальной смазки механизмов. Пройдя через смазываемые узлы, масло стекает в нижнюю часть кожуха и затем за его пределы. При слишком обильной смазке под компрессором образуется лужа.
Для удобства установки фланца масленки в корпусе компрессора делают дополнительный вырез 45х12 мм напротив отверстия маслозаборника. После установки трубку можно согнуть ближе к корпусу, чтобы чашечка не торчала слишком далеко и приняла вертикальное положение.
На фотографиях 1 и 2 видно, что для удобства переноски сверху привинчена ручка, снизу четыре шпильки Мб, выполняющие роль ножек. Со стороны двигателя привернута пластина с установленными тумблерами и выводом сетевого шнура. На нагнетающую трубку (часть которой была обрезана при разборке) надевают шланг. Всасывающие трубки (на фото 1 внизу) остаются свободными. В данной конструкции их две, но бывает и одна.
При необходимости компрессор можно использовать в качестве вакуумного насоса, надев на всасывающие трубки шланги. Конечно, он не даст особо глубокого вакуума по сравнению со специальным вакуумным насосом, но какое-то разрежение воздуха получить можно.
Теперь о схемах подключения к сети 220 В и пусковых устройствах. Возможно несколько вариантов.
Вариант 1. Обе обмотки целы, пусковое реле в исправном состоянии. Вместо терморегулятора с контактами SA1 устанавливаем тумблер, монтируем в удобном месте пусковое реле и восстанавливаем соединения с двигателем согласно схемы (рис. 7). При установке пускового реле надо иметь в виду, что оно чувствительно к ориентации в пространстве, т. е. его надо устанавливать в таком же положении, как оно стояло в холодильнике.
Вариант 2. Обе обмотки целы, но реле неисправно, приобрести новое или не хочется, или нет возможности. В этом случае возможны два подварианта.
Первый: применяем контактор, например типа ПНВС10У2, с двумя кнопками и тремя контактами, два из которых остаются замкнутыми после нажатия и отпускания кнопки «пуск», а третий размыкается. Такие пусковые кнопки устанавливались раньше на стиральных машинах. Схема включения приведена на рис. 9. Этот подвариант удобен для включения, но имеет один конструктивный недостаток: пусковое устройство имеет довольно большие габариты и встраивание его в общую конструкцию проблематично.
Рис. 9
Подвариант второй виден на фотографии 2. На пластине установлены два тумблера, включенные по схеме (рис. 10). Один подключает к сети рабочую обмотку, второй — пусковую. Запуск компрессора выполняется одновременным включением обоих тумблеров, после чего тумблер пусковой обмотки незамедлительно отключаем. Тумблеры надо четко пометить, чтобы не путать их во время пуска. Недостаток этой схемы: надо быть внимательным при включении.
Рис. 10
Вариант 3. Рабочая обмотка цела, пусковая сгорела или не удается найти обрыв в ней. Перемотка неисправной пусковой обмотки по каким-либо причинам невозможна. И в этом случае возможна работа компрессора. Пусковую обмотку надо удалить во избежание наличия короткозамкнутых витков, которые неизбежно будут вызывать перегрев двигателя и падение мощности. Если есть уверенность, что замкнутых витков нет, то обмотку можно не удалять. Дальнейшие испытания покажут, есть КЗ или нет. Схема включения, приведенная на рис. 11, наиболее проста. Подав напряжение на рабочую обмотку, энергичным движением крутанем якорь двигателя за балансировочную накладку. Двигатель заработает. При недостаточно сильном толчке якорь будет вращаться медленными толчками и с сильным гудением. Выключаем и делаем вторую попытку. При определенном навыке запуск происходит без проблем. Этот вариант, конечно, далек от идеала, но работать можно.
Рис. 11
Рассмотренная горелка вполне безопасна в эксплуатации. Но бензин есть бензин и соблюдение элементарных правил пожарной безопасности будет совсем не лишним. Тем более, что дело имеем с открытым огнем. Все составные части установки должны быть смонтированы вполне надежно, без всяких времянок и «живулек», соединительные шланги без повреждений, все соединения без утечек. Аэратор устанавливают так, чтобы исключить его случайное падение. На рабочем месте не должны находиться легковоспламеняемые предметы. Рядом под рукой желательна кошма для накрывания случайного непредусмотренного возгорания. В этих делах лучше перестраховаться, чем недооценить опасность.
Концентрация паров бензина несколько зависит от его уровня в банке. Чем полнее банка, тем концентрация выше. Наполнять надо на 2/3 объема (фото 3).
Фото 3
Когда уровень выше, то в шланг начинают попадать капельки бензина, что нежелательно. Неплохо под выходным штуцером установить отсекающий экран. Это может быть деталь в виде небольшого конуса, защищающая выход от попадания капель.
Из опыта установлено, что низкооктановый бензин дает более устойчивое пламя факела. Лучше залить А-76, чем Ли-95.
Длина шланга, соединяющего аэратор с горелкой не должна быть чрезмерной. Оптимальная длина — 1–1,2 метра. Такой длины вполне хватает для свободных манипуляций с горелкой. В слишком длинных шлангах, особенно в очень холодных, часть паров бензина успевает осесть на стенках в виде конденсата, что приводит к уменьшению концентрации паров.
Перед началом работы оба подводящих вентиля должны быть закрыты, вентиль регулировки формы факела открыт. Включив компрессор, приоткрываем вентиль подачи паров бензина и поджигаем их. Теперь можно еще больше открыть вентиль подачи паров, чтобы получился факел длиной 100–120 мм. При закрытом вентиле подачи воздуха факел будет желтого цвета. Это говорит о слишком обогащенной смеси, то есть кислорода не хватает для полного сжигания паров бензина. Этот режим дает самое «вонючее» и коптящее пламя. Температура горения такого факела недостаточна для работ. Осторожно приоткрывая вентиль подачи воздуха, увидим, как факел начинает синеть и гудеть. Регулируя поочередно оба вентиля, добиваемся ровного гудящего синего факела нужной мощности. Закрыв полностью вентиль регулировки формы факела, получим тонкое пламя, так как вся горючая смесь поступает по внутренней трубке к центральному отверстию форсунки. Этот режим показан на фото 4. Открывая вентиль, мы перераспределяем поток смеси, направляя часть его на периферийные отверстия форсунки. Факел становится большего диаметра.