Несмотря на огромные пустыни, в Иране богатая флора и фауна. В лесах на склонах Эльбурса растут буки, дубы, другие лиственные и хвойные деревья. Для хребта Загрос характерны дубовые леса. Но везде вам встретятся дикие фруктовые деревья: миндаль, груша, гранат, орех. На сухом центральном плато растут фисташковые деревья — гордость Ирана. Пустыни окружают заросли тамариска и других солеустойчивых кустарников.
В стране обитает масса млекопитающих, птиц (323 вида, из них 200 — перелетные), рептилий и насекомых. Волки, лисы, медведи, горные козы, рыжие горные овцы и кролики чувствуют себя на иранских просторах достаточно привольно. Но немало животных находятся и под угрозой вымирания: среди них каспийский тигр, каспийский тюлень, пустынный онагр, несколько видов оленей и газелей, а также рысь. Именно поэтому в Иране создают специальные заповедники для защиты редких зверей.
Разнообразие климатических условий в стране поражает. За один день можно насладиться солнечным пляжем где-нибудь на побережье Персидского залива, а после прокатиться на горных лыжах в районе Эльбурса. Зимой на большей части территории страны достаточно холодно, а летом чрезвычайно жарко. В некоторых районах жители не считают летнюю температуру +50 °C чем-то экстремальным. Осадки выпадают более-менее регулярно только на севере и западе страны (в самых холодных районах Ирана). Так что лучше всего приезжать сюда весной или осенью, когда не слишком холодно и не слишком жарко.
В Бушер, город на берегу Персидского залива, на юге Ирана, мы вылетали из заснеженного Тегерана в середине февраля. Зрелище фантастическое — в Москве в это время года холодно, сухой снег, здесь же температура выше нуля, и потому мокрый снег причудливо украшает ветви деревьев и ластится к крышам домов… В существование тепла и пальм верится смутно, а в существование Персидского залива с Бушером не верится вообще.
Но всего через час полета мы перепрыгнули в лето и даже не заметили. Плюс десять (это в семь утра-то зимой!), пальмы и море. Таксист подрулил к одной из достопримечательностей, скрытой в зарослях пальм. Не запечатлеть такое на фото было невозможно! И мы, как дети, носились от одной пальмы к другой. Бехруз только посмеивался. Деликатность не позволила ему напомнить, что пару дней назад мы смеялись над тем, как он увлеченно лепит снежки, будто школьник.
Через пару часов Бушер остался позади. Впереди Шираз! Стоило чуть удалиться от моря — и нас встречают пальмовые рощи, перемежающиеся мандариновыми садами. Горы и пальмы — волшебное зрелище. Становится жарко, но мы не замечаем этого, радуясь солнцу и зелени, — мы получили-таки наше личное маленькое лето в начале февраля!
А после Боразджана начинается горная дорога. С туннелями, крутыми поворотами, резкими остановками и нависшими над головой горными пиками. В Казерун мы заехали, чтобы осмотреть барельефы эпохи Сасанидов с древними надписями. А уж оттуда отправились в соседний Шапур — водитель издали показал нам знаменитую пещеру с огромной фигурой древнего царя (подъем наверх занимает около двух часов, и кое-где приходится взбираться на гору ползком), после чего мы бодро отправились осматривать развалины.
Стоило покинуть Шапур — и погода резко испортилась. В горах нас настиг дождь. Мы поднялись чуть выше — и повалил снег. Прощай, лето! Очень скоро разыгралась настоящая снежная буря. Поскольку иранские горные дороги отличаются еще и весьма интенсивным движением, честь и хвала нашему таксисту, который довез-таки нас до Шираза. Мы считали километры — осталось всего 80, а снег идет! 60 километров — он не прекращается! 50 километров… Да что ж такое, неужели мандарины в феврале мне суждено рвать только под снегом?! Уф! Снег, наконец, отстал от нас! Правда, теплее от этого не стало — втаскивая вещи в гостиницу, мы стучали зубами от холода. Замерзать в Ширазе было очень смешно, но факт остается фактом: в городе роз и соловьев зима снова вступила в свои права.
Краткая климатическая справка позволит вам определиться, когда в какой район стоит ехать.
Необходимо помнить и о стихийных бедствиях — землетрясениях и засухе. Иран расположен сразу над несколькими разломами в земной коре, и его горные области сейсмоактивны: за год здесь регистрируется бесчисленное множество слабых толчков. Периодически случаются и крупные землетрясения, с большим количеством человеческих жертв и разрушений. Особенно уязвимы в этом смысле восточная и западная части побережья Каспийского моря.
Так, в течение XVIII века Тебриз (крупнейший город на северо-западе Ирана) был дважды стерт с лица земли. Во второй половине XX века произошло несколько катастрофических землетрясений, в которых погибли тысячи людей. За последние двадцать лет в стране зарегистрировано в общей сложности 1000 значительных землетрясений. Самое разрушительное из них произошло в зоне разлома на пересечении хребтов Эльбурс и Загрос в июне 1990 года, погубив 40 000 человек. Примерно таким же было число жертв землетрясения, случившегося в декабре 2003 года в районе крупного города Бам. От него сильно пострадал старейший памятник архитектуры — огромная глиняная крепость Бам эпохи Сефевидов. Самое серьезное из землетрясений последних лет имело место в Курдистане в 2017 году: число жертв исчислялось сотнями, кров потеряли 70 000 человек.
По подсчетам экспертов, жителям Ирана следует быть готовыми к тому, что землетрясения силой как минимум 7 баллов по шкале Рихтера будут случаться в их стране каждые пять лет. Особенно небезопасен в этом смысле Тегеран: по мере бешеного роста иранской столицы большая часть зданий строится в спешке, без всякого расчета на подземные толчки, а город при этом переполнен жителями.
Регулярно случаются в стране и засухи. Одна из самых серьезных за последние тридцать лет пришлась на 1999–2000 годы: почти половина населения страны испытывала недостаток в чистой питьевой воде. Высыхали озера и лагуны, полностью пересохла запруда Шахид-Парса (там находилось 11 млн м³ воды). Когда озеро Бахтеган (50 000 га) в южном Иране съежилось до размеров грязной лужи, погибли тысячи молодых фламинго. Пакистанские власти рассказывали, что их границу в надежде найти воду переходили «нелегальные эмигранты» — крокодилы и дикие кабаны. В следующий раз столь же сильное бедствие пришлось на 2017–2018 годы: хуже всего дело обстояло в бассейне реки Заянде-Руд (протекающей через город Исфахан), а также в провинциях Фарс, Хормозган, Систан, Белуджистан, Бушер.
Глава 3. Тегеран — современный мегаполис
Город — единство непохожих.
Над ночным Тегераном уйма огней. Самолет плавно заходит на посадку. Иностранцу местного аэропорта не миновать — ведь Тегеран служит основным транспортным узлом страны. Кроме того, это индустриальный, образовательный, медицинский, экономический и политический центр. Население столицы Ирана — примерно 13 млн человек (считая пригороды), и масштабы города впечатляют.
Небоскребы и многоэтажки мелькают за окном такси. Появились они здесь сравнительно недавно. До этого в Иране строились лишь небольшие трех-пятиэтажные дома с огромными окнами. Постепенно мегаполис расползался вширь, и сегодня, чтобы попасть из пункта А в пункт Б на машине, приходится тратить от одного до трех (с пробками — порой и до четырех) часов. Сегодняшний Тегеран — это сверхсовременные жилые комплексы, высотные офисные здания, торговые центры — иранская столица старательно копирует западных собратьев, не теряя при этом характерного восточного шарма.
Тегеран расположен на высоте 1200 м над уровнем моря, фактически — на горных склонах. Здесь не говорят «пойдите направо (налево)», предпочитая более понятное: «поднимитесь вверх по улице (спуститесь вниз)». Северная, «верхняя» часть города традиционно считается богатым районом. Там расположены пятизвездочные отели, дорогие рестораны и бутики. Счастливчики с севера ездят на дорогих автомобилях, а девушки следуют последним веяниям моды, щеголяя на высоких каблуках и в коротких, приталенных манто. Южные («нижние») районы беднее, грязнее и куда менее дружелюбны. Концентрация черных одежд на квадратный метр тут гораздо выше, а гостиницы куда дешевле.
Как и все крупные города, Тегеран особенно интересен бизнесменам. А вот отдохнуть здесь в качестве туриста сложнее: большую часть года город, расположенный в чаше гор, погружен в смог, а количество вредных веществ в воздухе зашкаливает. И все же…
Тегеран был объявлен столицей лишь в 1789 году (на тот момент он представлял собой пыльный городок неподалеку от древнего Рея, где проживало не более 15 000 человек), в правление династии Каджаров. В ХХ веке город принялись активно модернизировать, что вызвало феноменальный рост населения. Древними археологическми памятниками город похвастаться не может, зато музеев и шахских дворцов, строившихся в XIX–XX вв., здесь великое множество.
Куда отправиться для начала? Ну, конечно, на площадь Азади (Свободы) со знаменитой башней-аркой — это своего рода символ Тегерана. Ранее внутри нее и под землей располагался торговый центр с ресторанами и барами. Построили сооружение в 1971 г., во время празднеств в честь 2500-й годовщины Персидской империи.
Площадь Свободы названа так, разумеется, в честь Исламской революции, но иначе как «площадью шаха» ее не называют. Любой перс непременно расскажет местную легенду о том, как некогда шах сделал мертвую петлю на своем маленьком истребителе, пролетев между опорами башни. Это не совсем соответствует действительности, но зато как красиво звучит! К башне Азади мы попали аккурат к очередной годовщине Исламской революции — весь город украшен флагами и бесконечными гирляндами праздничной иллюминации. Персы обожают световые эффекты: даже для обычного фонтана обязательна подсветка. Что уж говорить про башню Азади, преображенную разноцветными переливающимися фонариками и лучами прожекторов. Здесь также часто устраивают световые шоу.