Село Романово на карте Петербурга, 1916 г.
«Очевидно, полноценными улицами они не являлись, – от мечает купчинский краевед Денис Шаляпин. – Скорее всего, они представляли собой грунтовые проселочные дороги. Весьма вероятно, что большинство из них вообще существовало только на карте. На основе карты 1913 г. выпускались и советские карты 1923 – 1925 – 1927 гг. Соответственно, улицы на них показаны аналогично. На карте 1933 г. уже значительно меньше улиц. Самую реалистичную картину дает топографическая карта 1939 г. Здесь, не считая Куракиной дороги, показаны только две основные улицы. Одна идет от излучины Черной речки на восток до современной Будапештской улицы, другая – по трассе нынешней Будапештской улицы на север».
В 1922 г. Романово вошло в городскую черту и стало частью Володарского района. Переименование села из Романово в Рылеево, произошедшее в середине 1920-х гг., носило, естественно, политический характер: фамилию русских самодержцев заменили на фамилию одного из декабристов – борцов против царского самодержавия.
В середине 1930-х гг. переименовали и находившийся севернее поселок Николаевский. По всей видимости, также пугала ассоциация с последним императором.
В 1929 г. земли в селе Романово выделили профсоюзам врачей и учителей. Образовавшиеся огородные товарищества стали первыми в Ленинграде и просуществовали до конца 1970-х гг.
В 1930 г. местность перешла к Московскому району, а в апреле 1936 г., после образования Фрунзенского района, село Рылеево вошло в его состав.
Во время блокады поселок Рылеево оказался в непосредственной близости от линии фронта и подвергался обстрелам и бомбежкам. Здесь находились воинские части и танковая ремонтная мастерская, проходили подготовку солдаты перед отправкой на фронт.
Основные постройки села Рылеева, судя по всему, находились на пересечении нынешних Южного шоссе и Софийской улицы, на месте современной Гамбургской площади и на Байкальской улице, проходившей на запад от излучины Черной речки (на месте домов № 27-31 по ул. Турку и здания администрации Фрунзенского района). На предвоенной и послевоенной картах в Рылееве указано 16 дворов. Ниже по течению Черной речки находились угодья организованного в начале 1930-х гг. колхоза (совхоза). Разные источники по-разному упоминают его название: колхоз имени Тельмана, совхоз «Ударник» треста пригородных совхозов Московского района. Главные совхозные постройки находились на Пензенской и Очаковской улицах. Последняя повторяла трассу современной Будапештской улицы и, переходя в Байкальскую улицу, вела в Рылеево.
Село Рылеево на карте Ленинграда, 1933 г.
«Свое существование село Рылеево и совхоз (тогда он именовался отделением „Ударник“ совхоза Ленсоветовский) прекратили в начале 1960-х гг. с началом массового жилищного строительства, – отмечает краевед Денис Шаляпин. – До конца 1970-х гг. можно было видеть остатки совхозных теплиц, располагавшихся вдоль улицы Фучика, в районе больницы скорой помощи».
От совхоза остался яблоневый сад. Это неофициальное, народное название сквера, расположенного вдоль Белградской улицы от улицы Турку и ограничиваемого домами № 16, № 20, корп. 1 по Белградской улице и недавно построенным домом № 26, корп. 9. Плодовые деревья принадлежали прежде совхозу «Ударник».
В конце 1960-х гг. территорию облагородили: сделали дорожки, установили скамейки. Затем более двадцати лет парком никто серьезно не занимался. Несмотря на это, яблоневый сад пользовался большой популярностью в любое время года…
Яблоневый сад, сохранившийся от совхоза «Ударник». Фото Дениса Шаляпина, май 2007 г.
Сохранилось от совхоза и несколько трехэтажных домов, построенных в 1950-х гг. Они находились тогда на Алмазной и Пензенской улицах – ныне это корпуса 3, 4, 5 и 6 дома № 2 по улице Турку. Что же касается села Рылеево, то от него не осталось ничего. «Пожалуй, единственное косвенное напоминание об этом селе – это дот, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны и находившийся у Байкальской улицы, – констатирует Денис Шаляпин. – Топоним „Рылеево“ практически исчез – его поглотил топоним „Купчино“».
С
Самстрой
Одна из достопримечательностей современной Гражданки, точнее, ее «фешенебельной» части, – район малоэтажных домов у пересечения проспектов Науки и Гражданского, рядом со станцией метро «Академическая». В народе эти дома, возведенные на рубеже 1950 – 1960-х гг. методом «народной стройки», называют «самстроем», поскольку их возводили сами будущие жители – то есть «сами строили». (См. фото на следующей странице.)
Любопытно, что «самстроевские» дома возводились не в чистом поле, а как бы на задворках Русской Гражданки, чуть далее, почти без перерыва, перетекавшей в деревню Ручьи. Да и сами дома «самстроя» имели нумерацию по Русской Гражданке. Кроме того, между жителями «самстроя» и местными жителями завязывались различные, чаще всего экономически взаимовыгодные, отношения: многие «самстроевцы» покупали у обитателей Русской Гражданки свежее парное молоко.
Жители «самстроя» с иронией называли себя именем «Самара» – производное от слов «сами работали».
Сахалин
Так жители Невской заставы называли одно из самых запущенных мест в селе Смоленском за Невской заставой. Ныне это район проспекта Елизарова и улицы Ткачей, а также проспекта Обуховской Обороны между объединением «Невский завод» (бывшим Семянниковским) и улицей Крупской (бывшей Московской).
Места здесь считались трущобными и крайне неблагополучными – грязные улицы, подтопленные дома, антисанитария. Здесь над заболоченными местами, над ямами, заполненными водой, строились дома на сваях, в которые приходилось взбираться по хлипким подмосткам. Ямы постепенно заполнялись мусором или шлаками, а также сухими отходами производства заводов и конюшен.
«На пустырях села Смоленского недавно с американской поспешностью вырос громадный поселок, названный „Сахалином“, – говорилось в августе 1904 г. в „Петербургском листке“. – Нравы здесь действительно „сахалинские“. Разнузданная фабричная молодежь и бездомно-вороватые обитатели тамошних „постоялок“ постоянно держат мирных обывателей, как говорится, „в осадном положении“.
По вечерам опасно ходить по улицам. Ночные сторожевые дозорщики исполняют свои обязанности крайне небрежно… „Постоялки“ – сущее зло для мирных „сахалинцев“. Они возбуждали, но безуспешно, ходатайство об их закрытии. Пора бы на эти вертепы обратить серьезное внимание».
Сахарный двор
Так в XVIII – XIX вв. называли район между Сампсониевским проспектом и набережной Большой Невки, где зарождалась петербургская сахарная промышленность. Еще в 1718 г. на Выборгской стороне московский промышленник Павел Вестов построил первый Сахарный двор. На этом предприятии работали всего два мастера, четыре подмастерья и восемь наемных работников.
Вид на «самстрой» со стороны новостроек на углу улицы Софьи Ковалевской и проспекта Науки. От улицы Софьи Ковалевской «самстрой» отделен ручьем – притоком Муринского ручья. Во время дальнейшей застройки района эту протоку засыпали. Фото О.Н. Чурьяковского. 1965 – 1966 гг.
Сахарная традиция этого места продолжалась и позже. В 1850 г. здесь возвел корпуса сахаро-рафинадного завода Матвей Егорович Карр, в 1862 г. это предприятие купил другой известный столичный сахарозаводчик – Леопольд Георг Кениг. Он – «русский немец» из Петербурга, в России его звали Львом Егоровичем. Перед тем как продать свой завод Кенигу, Карр из последних сил упорно конкурировал с ним и был одним из последних его соперников-«рафинеров» в Петербурге.
В руках Кенига завод вырос до огромных размеров и создал себе незыблемую репутацию на рынке умелой постановкой дела и доброкачественностью выпускаемых продуктов. Фирма Кенига не раз участвовала в престижных всероссийских и мировых выставках, где получала серебряные и золотые медали, а в 1897 г. на Художественно-промышленной выставке в Стокгольме королем Швеции и Норвегии Оскаром II ей было пожаловано звание Поставщика Его Величества…
До сих пор о сахарозаводческой истории этого места напоминает название Сахарного переулка, который проходит между Большим Сампсониевским проспектом и Оренбургской улицей.
«Северная долина»
Так называется новый городской район на севере Петербурга рядом с промзоной «Парнас» и одноименной станцией метро. С западной стороны его границей являются Шуваловский парк и поселок Торфяное; с северной стороны – садоводство «Климовец»; с восточной – проспект Энгельса. Сегодня «Северную долину» можно увидеть пока только на картах, проектных эскизах и чертежах. Однако же пройдет всего несколько лет – и он станет реальностью. Будем надеяться, что этому проекту повезет больше, нежели подобным проектам вековой давности – «Царскому городку», «Новому Петербургу» и другим…
Значительную часть территории, отведенной под строительство «Северной долины», еще с 1920-х гг. занимали торфоразработки. В те годы добыча торфа активно велась во многих местах Ленинградской области. Вопрос об использовании торфа для нужд города не раз ставился еще до революции в связи с постоянным «вздорожанием» цен на дрова. «Некоторые города разрешили уже дровяной кризис легко и просто путем утилизации торфяных болот, – говорилось в одной из газет, – их примеру должен последовать и Петербург. Он может заготовить огромное количество „черных дров“».
Как отмечалось в путеводителе Н.Х. Виленской и В.Н. Клычина «На лыжах по окрестностям Ленинграда», изданном в 1930 г., Шуваловские торфяные разработки принадлежали Ленгосторфу. «На производстве „Шувалово“ занято 269 человек. Но зимой всякая жизнь здесь замирает, так как на торфоразработках работы производятся только летом, когда к этим местам стягивается несколько сот рабочих. Часть их работает по прокладке осушительных канав, другая – при машинах, которые ставятся на болоте для добычи, резки и спрессовки торфа. Среди сезонников много женщин. Единственная работа, которую туристу интересно наблюдать и зимой, – это перевозка, а главное погрузка сухого торфа, превращенного просушкой в ценное топливо из черной, грязной, добытой из болота массы. Аккуратные кубики горючего материала погружаются (частично при помощи машин) в небольшие, имеющие специаль