Такая роспись держится на коже около месяца.
Традиционные мотивы рисунка сильно различаются от страны к стране. В Индии рисунки довольно сложные и большие (у невесты, например, они покрывают руки от ладоней до предплечий и ноги от ступней до колен, создавая впечатление перчаток и чулок). В основном изображаются религиозные мотивы и знаки плодородия. Считается, что чем насыщенней и замысловатее узор на коже невесты, тем счастливее будет жизнь у молодожёнов. В отличие от неё, остальным женщинам на свадьбе наносят небольшой рисунок на руки. Также по традиции раскрашивают себе руки танцовщицы классических танцев.
В Индии мехенди используется практически на всех торжествах и праздниках, является частью многих религиозных обрядов.
Самые простые «повседневные» мехенди — окрашивание концов пальцев рук и ног, сосков, пробора в оранжевые и красно-оранжевые тона.
И женщины, и мужчины Индии следят за ногтями. Исторически красить их принято исключительно в красные тона.
Также индийцы любят разные ароматы. Изысканными ароматами обладают как уходовая, так и декоративная косметика. Благовонным дымом замужние женщины и храмовые танцовщицы регулярно окуривали свои причёски: волосы активно впитывают и долго удерживают ароматы. Чаще всего использовали сандал, но могло быть и что-то другое, например кокосовый орех, корица или гвоздика. Для ароматизации волос использовали и используют по сей день благовонные масла. Помимо ароматов, они придают причёскам блеск (это считается привлекательным) и активно питают волосы. При использовании масел для волос их обязательно втирают в кожу головы с помощью массажа.
Китай
В Древнем Китае женщины с самого детства обучались правилам нанесения косметики, умению пользоваться румянами, белилами, тушью. Даже детям было принято красить щёчки красной краской в виде яблочка, чтобы они выглядели радостными и здоровыми.
С каждой сменой правления императора изменялись и стандарты красоты в обществе. Например, при династиях Суй и Тан (618–907 годы) женщина должна была выглядеть максимально естественной, изящной и здоровой, а не прятать своё лицо под белой пудрой из риса, как это было принято во времена династии Хань.
Декоративная косметика существовала и использовалась в Китае с древних времён, однако наибольшего распространения она достигла именно в период царствования династии Тан. Именно тогда появились подобия косметичек, которые представляли собой небольшие коробочки с зеркальцем, пудрой и помадой. И женщины носили их с собой.
Нанесение макияжа проходило в несколько этапов. Сперва на лицо накладывалась основа из пудры, затем наносились румяна и светло-жёлтый порошок на лоб. Такое сочетание оттенков должно было говорить о здоровье женщины. Для большего контраста брови окрашивали в синеваточёрный цвет, на губы наносили помаду, придавая им определённую форму. Обязательным атрибутом были ямочки на щеках: их рисовали вручную или делали акцент на уже имеющихся. Финальным штрихом был орнамент на лбу.
В конце правления династии Тан женщины перестали использовать пудру и красили губы исключительно в чёрный цвет. Этим женской красоте придавался более драматичный акцент. Согласно китайским верованиям, если глаза — это зеркало души, то губы — отражение характера и темперамента человека. Губы могли делать разных форм в разные времена, но всегда губы должны были быть яркими и блестящими, хорошо увлажнёнными. Этому способствовал бальзам для губ, который появился в древнейшие времена и до VI века н. э. был пастообразным. В период с 589 до 618 года н. э. его начали делать твёрдым и в форме цилиндра, так что он стал напоминать современную помаду. Бальзам для губ обладал также прекрасным ароматом, и если до этого в него добавляли агератум (растения семейства Астровые) и гвоздику, то в Средние века активно стали применять искусственные ароматизаторы.
Самыми популярными были кремы для кожи на основе животных жиров с добавлением чайного и розового масел и настоев из обладающих антибактериальными свойствами растений. Активно применялся и массаж, причём имелись разные виды. Один применялся сразу же после снятия макияжа и состоял в специальных растирающих движениях ароматизированным шёлковым лоскутком, это расслабляло кожу, усиливало в ней кровоток и отчасти стимулировало регенерацию клеток. Ароматные масла смягчали кожу, а заодно придавали ей приятный запах.
По китайским понятиям о красоте лицо женщине следовало густо покрывать пудрой из рисового крахмала (он лучше муки держится на коже), брови и ресницы подкрашивать копотью или тушью. Брови делали полукругом. Щеки и губы китаянки красили оттенком «спелой вишни». Губам придавали характерную форму кружочка. Зубы покрывали золотистой блестящей смесью.
Подобный макияж не просто «украшал» лицо, но и скрывал его мимику, ведь согласно китайскому этикету лицо человека, прежде всего женщины, должно было оставаться бесстрастным и недвижимым.
«Взрослый» макияж китаянка начинала носить, лишь став невестой, а самый сложный декор лица был у замужних женщин и наложниц.
В Китае во времена правления династии Шан-Инь (1600–1027 годы до н. э.) совершенно отдельно от Европы были созданы свинцовые белила. Они привели в восторг придворных дам и применялись хотя и реже пудры из риса, но все-таки очень часто.
Традиционный макияж позволял закрашивать пигментные пятна, но женщины Дальнего Востока предпочитали запудривать их пудрой из жемчуга, изобретение которой датируется примерно 320 годом. Вначале она применялась в традиционной китайской медицине, а позже в косметологии. Известный врач и фармаколог Ли Шичжэнь (1518–1593 годы) в своём 52-томном труде «Бэнь-цао ганму» среди 12 тысяч рецептов отметил жемчуг именно как превосходное косметологическое средство. По его мнению, жемчужная пудра не только борется с различными видами гиперпигментации кожи, но и стимулирует её омоложение и способствует заживлению ран. В XIX веке, когда в Европе была мода на всё китайское, жемчужная пудра стала применяться и в Европе в качестве отбеливающего средства. Но это увлечение быстро сошло на нет, так как препараты с жемчужной пудрой не могли соперничать с имевшимися на рынке средствами с тяжёлыми металлами по своей эффективности.
Мужчины в Китае тоже применяли уходовую косметику, а из декоративной использовали чёрную тушь, чтобы сделать красивую дугообразную форму бровей. Особую форму окрашивания бровей практиковали военные, чтобы устрашать противника. Нередко перед боем они расписывали тушью всё лицо, придавая ему вид маски, изображающей жестокого духа. Пользовались популярностью наклеенные или нарисованные усы.
Признаком красоты и аристократичности и у женщин, и у мужчин считались ногти. Не случайно Древний Китай признан родиной лака для ногтей. Он изготавливался на основе желатина, воска и яичного белка. 600 лет назад китаянки красили ногти золотой или серебряной краской, во времена династии Мин (1368–1644 годы) — уже чёрной или красной, а ещё позднее стали надевать на пальцы золотые или серебряные наконечники в форме длинных ногтей.
В эксклюзивный императорский лак, рецепт которого держался в строгой тайне, помимо этих ингредиентов добавляли сок плодовых деревьев. Сохранились описания ритуального маникюра императора, сопровождавшегося песнями и танцами наложниц. Ногти Сына Неба обрабатывала особая привилегированная наложница, наносившая лак при помощи палочек из священного нефрита. Никому в Китае не разрешалось под страхом жестокого наказания отращивать ногти длиннее императорских.
У аристократов в доме были особые слуги — мастера маникюра. Уход за руками начинался с распаривания ногтей в молоке, потом их укутывали в плотные шёлковые футлярчики, что укрепляло ногтевые пластины и помогало бороться с их расслаиванием. После ногтям придавалась ровная форма с заострёнными концами, кутикула отодвигалась. Специальными палочками наносили лак. Самые модные представители знати порой осмеливались носить на ногтях рисунки. Длинные ухоженные ногти считались признаком мудрости и близости к Небу. По этой причине простолюдинам отращивать и красить ногти строго запрещалось.
Япония
Идеал красоты древней Японии разительно отличался от нынешних стандартов. Женщины очень активно пользовались косметикой. С самого детства в числе прочих необходимых знатной даме знаний девочкам преподавали правила нанесения макияжа, обучали умению пользоваться белилами, румянами, тушью. Японские красавицы густо белили кожу, замазывая все дефекты на лице и груди, лоб по краю волос обводили тушью, брови сбривали и вместо них рисовали короткие толстые чёрные чёрточки. Примерно с 12–14 лет, после прохождения особого обряда, девушкам начинали чернить зубы.
Во второй половине VI века румяна, пудра, и другие виды косметики были завезены в Японию из Китая и Корейского полуострова. И если до того идеалом поведения были сдержанность, скромность, стремление к простоте, то VIII–XIII века (период Хэйан) можно назвать временем умиротворения и роскоши.
Каноны красоты времён династии Хэйан предполагают идеально мягкие и круглые лица мучнисто-белого цвета. А зубы должны были быть чёрными как смоль. Это традиция называется охагуро, в переводе с японского «чёрные зубы». Сперва японцы использовали сок специальных трав и плодов, а в середине VIII века стали применять специальную смесь, содержащую железо. В её состав входит раствор железа в уксусной кислоте, отличающийся тёмно-коричневым оттенком, в который добавлен краситель из чернильных орешков сумаха, обладающий специфическим ароматом. В растворе содержится много танинов. Главный компонент — ацетат железа, который как раз и окрашивает зубы в чёрный цвет, образуя защитную плёнку, предотвращающую порчу зубов и укрепляющую их эмаль. Чтобы приготовить раствор для охагуро, раскалённые ржавые железные стержни помещали в смесь воды и японкой водки саке, где они выдерживались 7 дней. Затем в эту жидкость добавляли орехи сумаха. Чернить зубы следовало ежедневно. Но стоило это недёшево, и только знатные дамы могли позволить себе повторять его регулярно, а простолюдинки выполняли охагуро исключительно по праздникам.