В Древнем Китае женщины также хотели отбелить кожу для красоты. Считается, что там пудра для лица возникла в период Чуньцю (770–476 годы до н. э.), это была рисовая пудра. Другой вариант содержал свинец. Был и жемчужный порошок, который улучшал внешний вид лица, а также использовался в качестве лекарства для лечения глазных заболеваний, акне и туберкулёза.
Порошки на основе свинца использовались знатью в Европе на протяжении и Средних веков, и эпохи Возрождения.
Людовик XIV во второй половине XVII века ввёл моду на пудреные парики, и так оставалось до Великой французской революции. В конце XVIII века отказ от пудры был одним из знаков нового мышления. Лучшей пудрой для париков считалась рисовая.
В викторианскую эпоху в моду вошла естественная красота. Однако же эталоном считалась хрупкая и бледная до синевы внешность. Для поддержания такого цвета кожи использовались порошки, полученные из оксидов цинка.
Позже наиболее гигиеничной, для поглощения пота и придания белизны, считалась пудра из рисового крахмала с различными отдушками (фиалковый корень, гвоздика, душистая акация). Могли добавлять минеральные соли (мел, гипс, свинцовые белила, висмут).
В России промышленное производство пудры началось в 1843 году в Москве на фабрике Альфонса Ралле. Пудра для лица изготавливалась из высококачественного сорта крахмала с примесью талька и душистых масел, ещё её слегка подсинивали.
Сейчас пудра может быть порошкообразной, жидкой или спрессованной компактной. В её состав входят тальк, окись цинка, двуокись титана, каолин.
Широко распространены пудры белого, розового, желтоватого (рашель), желтовато-розового цветов, а также цвета загара и персика. Для окрашивания пудры применяют красители неорганические (сиена, железоокисные пигменты жёлтый и красный и другое), органические (эозин, лак красный, краски косметические), минерального и синтетического происхождения. Чтобы пудра имела приятный запах, в неё добавляют отдушку.
Румяна
Известно, что древние египтяне активно пользовались румянами. На древнеегипетских пиктограммах изображены мужчины и женщины с накрашенными губами и щеками. Тогда смешивали жир с красной охрой. В Древней Греции для этих же целей использовали измельчённую шелковицу, сок красной свёклы, измельчённую клубнику или красный амарант для создания пасты. Были варианты с корнем растения паэдерия или морскими водорослями. Однако затем появился и ядовитый краситель — пигмент вермильон. Его же использовали и для окраски губ. Вообще пигмент вермильон — это измельчённая в порошок киноварь (сульфид ртути). В Древнем Риме применяли красный свинец и киноварь.
Румяна в Древнем Китае, как полагают, появились ещё во времена династии Шан (1554–1046 годы до н. э.). Их делали из экстракта сока листьев красных и синих цветов. Румяна часто смешивались с пудрой.
На Руси румяниться тоже любили. Английский дипломат Джильс Флетчер в конце XVI века писал о жительницах Москвы: «Женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждый может заметить».
Немецкий путешественник Адам Олеарий, путешествовавший по Московии в 1633–1639 годах, писал: «женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провёл по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску».
В Средние века в Европе о румянах почти забыли, их «возрождение» связывают во Франции с Екатериной Медичи, привившей моду на красные щеки и вообще макияж. В Англии примерно в то же время активно пользовалась румянами королева Елизавета.
Для производства румян простые женщины пользовались подручными средствами, такими, как ежевика и свёкла, в то время как Королевское медицинское общество Франции изготавливало румяна из коровьего костного мозга, растёртого огурца, воска и очищенного спиртом кармина. Вначале румяна упаковывались в картонные кульки, затем стали храниться в баночках.
Особый пик популярности румян приходится на период стиля рококо — XVIII век. В честь законодательницы мод при французском дворе времён короля Людовика XV маркизы де Помпадур даже был назван один из оттенков розового цвета — «розовый Помпадур».
Революция в производстве румян произошла в 60—70-х годах XVIII века, когда медики стали активно писать, что состав дорогих румян вреден для здоровья, поскольку основным ингредиентом была киноварь, то есть ртуть. В качестве альтернативы был предложен сафлор красильный (дикий шафран). За период с 1779 по 1788 год было изобретено 34 рецепта румян.
В XIX веке под влиянием строгой английской моды румяна практически не использовались в высшем обществе. Щёки красили лишь актрисы и певицы.
Но при этом в XIX веке румяна начали выпускать во множестве вариантов: в виде жидких настоек, воскоподобных помад, в виде пудры. Упаковками для румян служили бутылки, банки, книжки со страницами-блоттерами (бумажная полоска-тестер) и даже лоскутки ткани.
Румяна сегодня — это порошок из талька, к которому добавляют красители. В качестве красителей могут использовать кармин, сафлор красильный, синтетические красители.
Также в состав румян может входить розовая вода (водный раствор компонентов эфирного масла розы), ланолин (воск, который получают при вываривании шерсти овец), оксид цинка (отвечает за плотность покрытия, меньше всего его в сухих румянах). В кремовых и жидких румянах содержатся двуокись титана, воски, сложные эфиры, минеральные масла, вода. Могут добавлять в румяна перламутр и витамины.
Лаки для ногтей и волос
По одной из версий лак для ногтей был изобретён в Китае около 3000 лет до н. э. Во времена китайской династии Мин (1368–1644 годы) в моду вошли длинные ногти у высшего сословия. Женщины отращивали ногти для демонстрации того, что они не занимаются ручным трудом.
Возможно, что в Древнем Египте листья червеницы использовались для изготовления пасты для окрашивания рук, подошв ног, а также ногтей и волос. Некоторые исследователи отмечают, что ногти на руках и ногах древнеегипетских статуй иногда бывают окрашены в красный цвет.
Известно использование «полировки для ногтей» в Древнем Риме (около 100 года до н. э.), состоящей из жира и крови животных.
Первую в мире несмываемую водонерастворимую формулу лака для ногтей изобрёл в 1934 году Чарльз Ревлон, основатель одноимённой компании. Структура лака была нестабильна, покрытие отшелушивалось уже через два-три дня. В качестве жидкости для снятия лака использовался обычный ацетон.
Современный лак содержит четыре основных ингредиента: полимеры, растворители, пластификаторы, пигменты.
Что касается лака для волос, то он появился в середине XX века. После Второй мировой войны мир сильно изменился. Многие женщины вышли на работу во время войны и после неё не захотели уже сидеть дома. У них теперь не было времени на долгую ежедневную укладку волос. Необходимо было что-то новое и быстродействующее.
Первый лак для волос представлял собой этиловый спирт с различными смолами, что, конечно, сохраняло причёску на достаточно долгий срок, но были и побочные эффекты: зуд кожи головы, сухость волос. Компании-производители эксперимонтировали с составами, делая лак более безопасным: добавляли масла деревьев, животные жиры, экстракты лечебных трав, смолы. Позже в лак для волос стали добавлять парфюм для придания волосам приятного запаха.
Аромамасла и благовония
Первые документальные свидетельства об ароматических веществах датируются приблизительно III тысячелетием до н. э. Глиняные баночки для благовоний археологи нашли при раскопках древнейших цивилизаций Мохенджо-Даро и Хараппа в долине Инда.
Этому немало способствовало богатство флоры в тех местах. Там много эфирно-масличных растений. Из цветов, трав, кустарников и деревьев местные жители умели добывать ароматические масла и делать другие парфюмерные продукты, в том числе и сандаловую пудру.
Древние египтяне были вынуждены закупать благовония за пределами страны. Они добывали их в Пунте — крошечном государстве, расположенном на побережье Аденского залива, где-то посреди современной Эфиопии. Начиная с Древнего царства (2500 год до н. э.) египетские армии неоднократно вторгались в Пунт, охотясь главным образом за миррой и золотом. Грамм мирры обходился покупателям в равное количество золотого песка, поэтому за неё стоило устроить войну. Мирра — это желтовато-бурые куски смолы дерева коммифора.
Получали мирру, аккуратно надрезая стволы деревьев, собирая затем смолу в ёмкости. У неё ещё и остро-пряный горький вкус, благодаря чему кулинары древности частенько использовали её как пряность.
Из Пунта развозились по всему Ближнему Востоку и Средиземноморью нард, алоэ, шафран, мускус, смирна, ладан.
К середине I тысячелетия до н. э. центр мирового производства благовоний переместился в Аравию. Античные географы не зря называли Аравию «страной благовоний». Здесь были обширные плантации деревьев, снабжавших ароматическими смолами полмира. На экспорте благовоний выросли крупные торговые империи, ставшие государствами: Хадрамаут, Катабан, Саба. Они держали в своих руках большую часть рынка душистых веществ, диктуя цены и объёмы поставок. С ними считались могущественные правители Азии, Африки и Европы.
Сабейское царство контролировало вывоз мирры через так называемую «дорогу благовоний», проходившую через Аравийский полуостров, а Катабан — вывоз ладана через порты Персидского залива.
Другие страны Азии предлагали к продаже мускус, амбру и нард. Мускус получали от животных различных видов: в Азии от овцебыков и кабарг, в Африке — от виверровых. Мускус — сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами некоторых животных или получаемое из некоторых растений. Больше всего ценился чёрный зернистый мускус кабарги, он отлично фиксировал запахи самых изысканных благовоний, а вот для любителей необычн