Конечно, она курила, но самые легкие папиросы и всегда с мундштуком. Она умела танцевать не совсем скромные танцы, но делала это лишь в исключительных случаях. Барьеры брала очень редко, и то только на лошадях, в которых была уверена. Чтобы не отставать от века, она читала, конечно, все сенсационные новинки, но особых стараний раздобыть их не прилагала. На аэроплане летала, но не дальше Парижа. Она прекрасно управляла автомобилем и любила быструю езду, но никогда не подвергала себя опасности и обычно щадила пешеходов. Ее здоровью можно было позавидовать, и она втихомолку заботилась о нем. Ложась спать, засыпала через десять минут; спала днем, если не имела возможности выспаться ночью. Она интересовалась одним из передовых театров и иногда выступала на сцене.
В двадцатые годы было покончено с чуть громоздкой элегантностью «Прекрасной эпохи». На смену пришел культ молодости и экстравагантность. Пышные формы стали не модными — ведь мальчишеский облик не предполагает присутствия признаков пола. Стриженая головка, узкие бедра и плоская грудь — мечта каждой женщины в 20-е годы. Чтобы убрать грудь, живот и бедра, применялись различные диеты, массажи и спортивные занятия. Новое эластичное нижнее белье делало фигуру плоской. В обиход вошла одежда в мужском стиле: галстуки, пиджаки, шляпы, кашне и смокинги. Даже обувь стала похожа на мужские закрытые полуботинки. Все чаще стали проникать в женский гардероб брюки, пока в качестве одежды для дома (пижама) и отдыха (часть пляжного ансамбля).
Многое определила и демографическая ситуация тех лет. Мужчины погибли на фронте, и их соотношение сженщинами составляло пропорцию один к трем, что не оставляло никаких иллюзий по поводу мечты об идеале женской судьбы в качестве преданной жены и матери. Это стало не последней причиной появления образа «женщины-вамп». Он отражал ситуацию соревнования, борьбы за мужчину. Ох, сколько косметики надо было, чтобы создать этот образ! Макияж в 20-е годы был очень броским: подведенные черным карандашом глаза и ярко-красный рот с четко очерченным контуром. В 1921 году Элизабет Арден создала водостойкую тушь для ресниц — это было крупное достижение. Румян и пудры не жалели. Ярко красили ногти. Выщипывали брови, превращая их в тонкую дугу. Шутили:…модно «одетое» лицо и обнаженное тело. Звезды Голливуда стали эталонами стиля и красоты. Покрой вечерних нарядов определялся танцевальной модой, а на повседневную одежду явно влиял спорт.
Английский костюм.
«А-ля гарсон». Обращает на себя внимание наличие мужского галстука в женском костюме. 1920
Новый образ складывался постепенно. Жизнь корректировала те стереотипы, которым поначалу хотели следовать кутюрье со своими представлениями о женственности. Дома моды, привыкшие к образу прекрасной дамы, а не деловой женщины, все еще предлагали носить длинные юбки. Но подол уже не опускался ниже щиколотки. Очень скоро платье стало длиной до икр, затем чуть прикрывало колени, а к 1927 году поднялось выше колен. Силуэт был мешковатым, а на бедрах платье подвязывали поясом или шарфом так, чтобы верхняя часть ниспадала на заниженную талию в виде блузона.
Страница модного журнала «Искусство одеваться», 1928 г. Справа — вариант дорожного костюма в стиле «гарсон»: шаровары в клетку, кожаная тужурка и облегающая голову шапочка. Все модели — с плоской грудью.
Вскоре платье превратилось в простую рубашечку на тонких бретельках. К бретельке на плече прикалывали крупный цветок. Шею украшали очень длинные нитки бус. Подол юбки мог быть геометрической формы — с острыми уголками. Примечательно, что вечернее платье также оставалось коротким, но торжественность ситуации подчеркивалась прозрачными тканями с отделкой бахромой и стеклярусом. Такая легкая конструкция и отделка, как уже было сказано, соответствовали пластике и ритму модных танцев — шимми и чарльстону. Нарядные туфли имели устойчивый каблук и перепонку, чтобы случайно не слететь с ноги во время танцевального марафона. Декольте доходило почти до талии и могло быть как сзади, так и спереди. Открытые ноги и голая спина — символ сексуальности 20-х годов.
Реклама корсета-пояса из журнала «Искусство одеваться», 1928
В аксессуарах главным была не стоимость, а необычность, эффектность. Это могли быть боа (остатки «прежней роскоши») из страусовых перьев, веер, длинный мундштук. Костюм могли дополнять развевающиеся шали и шлейфы.
Если платье стало легким, то мода на пальто была несколько другой. Объемное, похожее на японское кимоно, пальто как бы драпировалось вокруг тела и запахивалось, застегиваемое на единственную большую пуговицу, или запах просто удерживался одной рукой. Модное пальто имело пышный шалевый воротник и широкие манжеты. И то и другое — из меха с длинным ворсом. На голове носили маленькие, тесно охватывающие голову шляпки.
Пижама — новая одежда для смелых женщин.
Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)
Длинная нитка жемчуга на шее характерна для моды 20-х.
Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)
Реклама жемчуга из журнала «Искусство одеваться», 1928
Технические достижения и всеобщее увлечение техникой привели к появлению культовых элементов одежды, заимствованных из профессиональных костюмов авиаторов и шоферов, — краги, кожаные куртки и пальто, очки и др. Это было супермодно. Итальянка Эльза Скиапарелли после перелета Чарлза Линдберга через Атлантику (1927) показала серию моделей, которые легли в основу стиля пилот.
Пальто, 1920-е. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)
Страница журнала «Искусство одеваться», 1928.
В центре — костюм для езды на автомобиле: шлем и защитные очки
Платье и военная униформа на открытках 20-х годов. Бельгия, 1921
Женщина-вамп. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)
Женщина-вамп.
А. Дейнека. У витрины шляпного магазина. 1927.
(«Прожектор», № 12, 1927)
Карикатура А. Дейнеки на моду 20-х годов.
Художник точно передал костюмы.
(«Прожектор», № 8,1928)
Ритмичный, спортивный образ жизни привел к необходимости создания удобной, функциональной спортивной одежды для активного отдыха. Дом высокой моды «Жан Пату» создавал в 20-е годы образцы спортивного стиля: костюмы для тенниса, купальники и т. п. В целом спортивный стиль привел к демократизации одежды. Принц Уэльский, которому подражали студенты престижных английских учебных заведений, стал законодателем новой мужской моды, когда на смену строгим пиджакам пришли трикотажные джемпера, пуловеры, кардиганы (их надевали с рубашкой и галстуком). Классические брюки уступили место мягким широким фланелевым брюкам и брюкам-гольф. Вместо котелка и цилиндра теперь носят мягкие шляпы и кепи, а вместо фрака в ряде случаев позволительно надеть смокинг. В неофициальной обстановке можно надеть рубашку без пиджака.
Мода для богатых. Стиль ар-деко
Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха, но не вправе одеваться иначе.
Дамы высшего света носили платья от кутюр[32]. В 20-е годы массово открылись Дома высокой моды, носящие имена модельеров и ставшие ведущими на протяжении всего XX века. Среди них Дом Шанель (1921 г.), «Люсьен Лелонг» (1923 г.), «Марсель Роша» (1924 г.) и др. Большинство кутюрье создавали модели, отличавшиеся декоративностью, с обилием вышивки и украшений. Этот стиль остался в истории под названием ар-деко как символ поколения «золотых двадцатых» и его надежд на прогресс, благополучие и процветание, хотя просуществовал он значительно дольше. Например, в США — вплоть до начала 40-х годов. В то время можно было встретить и другие обозначавшие этот стиль названия: «зигзаг», «джазовый модерн», «стиль звезд». Индустрия развлечений использовала внешние эффекты ар-деко в архитектуре и интерьерах многочисленных увеселительных мест — ресторанов, казино, кинотеатров. Декорировали поверхности стен и мебели, диванные подушки, посуду и, конечно, женские платья. Обувь также декорировали, расписывали и вышивали.
Внутри ар-деко существовали различные веяния, «микростили», но основу каждого составляло главное зерно — сочетание новизны и экзотики. Кто-то увлекался в те годы китайским стилем (картины на шелке, китайские зонтики в костюме модниц, китайские декоративные собачки, интерьер в китайском стиле), кто-то испанским или латиноамериканским (кружевные мантильи, манильские шали), а кто-то африканским.
Дом на Саут сквер, в Вестминстере, где поселились молодые Монты два года назад после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать «эмансипированным» …Флер решила, что в доме будут только три стиля: китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона, и не дешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль — вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места…Свет, падавший через окна с двух противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флер часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как «подобрать» гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом.
Наиболее массовым было увлечение древнеегипетскими мотивами. «Египтомания» пошла после после раскопок могилы фараона Тутанхамона, где были найдены украшения, предметы одежды и быта с орнаментальными мотивами. Пик увлечения Древним Египтом пришелся на 1923–1924 годы. «Геометрические женские стрижки, напоминавшие египетские парики, платья удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши и серьги в египетском стиле стали такими же приметами моды 1920-х годов, как и спортивные свитера, открытые купальники и короткие юбки»