Марлон Брандо
Англию тоже не миновали модные молодежные веяния. «Тедди бойз», или «теды» представляли стихийную уличную моду, рожденную в 50-х годах в рабочей среде как протест против неравноправного положения в обществе. Рабочие парни оделись в костюмы, несоответствующие их социальному статусу, — длинные пиджаки из твида с бархатными лацканами и брюки-«дудочки» с ботинками на микропорке. Вместо галстуков были бабочки или шнурки. Прическа — взбитый набриолиненный кок. «Теды» представляли собой группировку с консервативными маскулинными ценностями, которую некоторые исследователи считают основоположниками интернационального, транскультурного феномена[70].
В рассматриваемые нами 60-е годы тенденции развития молодежной протестной моды усилились и окрепли. Последователями «тедди-бойз» и байкеров стали «моды» (сокращенное от «модернисты») и рокеры (увлекающиеся рок-музыкой).
«Моды» появились в Лондоне и были приверженцами «хорошего вкуса», увлекались американским джазом, любили французские кинофильмы, носили элегантные костюмы с белыми сорочками из нейлона и узкими галстуками. Довершали костюм длинные узконосые ботинки. Поскольку эта одежда не соответствовала их социальному положению, они, в большинстве своем, могли себе позволить иметь лишь один такой костюм и носили его в свободное от работы время. Стриглись «моды» стильно, по образцу группы «Битлз» на заре карьеры. Кстати, «Битлз» в начале 60-х сменили свои кожаные куртки и футболки на костюм «модов» в редакции П. Кардена: узкие жакеты без воротника и белые сорочки с высокими воротничками и элегантными галстуками. Это был так называемый «неоэдвардианский стиль», появившийся в коллекции Кардена 1959 года. Имидж модов не соответствовал канонам «агрессивной маскулинности» и, таким образом, противостоял традиционным представлениям о мужественности.
Тедди бойз (Teddy boys)
Рокеры культивируют «мужское начало и патриотизм». От байкеров их отличают музыкальные пристрастия и некоторые новые атрибуты костюма: кожаные штаны, обилие металла — кулоны, цепочки, заклепки, нашивки и надписи на куртках.
Моды и рокеры — антиподы, а потому враги. Известны случаи их столкновений, например в 1964 году в Брайтоне. Еще одними врагами «модов» стали скинхеды — «бритоголовые», субкультура английских рабочих районов. Скинхеды по своим физическим (мускулы, физическая сила), поведенческим (стадность, высокая соревновательность) и психологическим (любовь к риску, отсутствие заботы о собственной безопасности, склонность к девиантности) свойствам — исключительно мужская агрессивная консолидация. Своим поведением они вызывали у окружающих страх и враждебность. В противовес модам скинхеды подчеркивают свою социальную принадлежность и носят докерские курточки — «донки», из грубой шерсти с кожаной кокеткой, простые брюки из грубой ткани, тяжелые ботинки. Их стрижки почти наголо — нарочито немодны. Скинхеды ненавидели модов за то, что те, по их мнению, предали свой социальный слой. В 70-х движение скинхедов распространилось и в других странах. Их одеждой стали коричневые фашистские рубахи, куртки «пилот» («бомберы»), тесные черные вязаные шапочки. Также скинхеды 70-х носят армейские ботинки на шнурках, черные джинсы с тяжелыми пряжками на ремнях. Пряжка — оружие в драке. Джинсы подвернуты, чтобы видны были ботинки. Особенно активными скины были в районах, где проживали иммигранты из Азии и Африки, которые становились их жертвами. В свою очередь противники африканцы имеют свою субкультуру — «растафара», носят афропрически с ямайскими косичками, африканские амулеты, вязаные свитера, кроссовки, береты цвета национального флага с добавлением черного, как символа черного континента.
Большое влияние на моду конца 60-х и 70-х годов оказало движение «хиппи». Оно, зародилось в США, в Калифорнии, в 60-х годах и вскоре распространилось в Европе. Считается, что хиппи эволюционировали из битников. В самом деле, они тоже протестовали, но их протест был лишен агрессии. Хиппи называют себя «детьми цветов» и проповедуют ненасилие (пацифизм), уход от действительности и от благ цивилизации. Они аполитичны, отказываются от несения таких общественных обязанностей, как служба в армии[71], принципиально отказываются от какой бы то ни было постоянной работы (работать надо не за деньги, а для удовольствия), отрицают семью, но большое значение придают межличностным отношениям, любви к ближнему. Проповедуется мягкость, кротость и естественность в общении: «живите как дети». Среди наиболее ярких особенностей субкультуры хиппи — употребление наркотиков, сексуальные эксперименты[72], коммуны-[73], фестивали, путешествия (по стране и за рубежом, обычно автостопом). «Make love, not war» («Занимайтесь любовью, а не войной») — один из самых известных лозунгов хиппи. В идеологии хиппи причудливо преломились различные восточные религии, прежде всего дзен-буддизм, верования индейцев.
Хиппи на рок-фестиваде
Хиппи считали, что моду не могут определять избранные кутюрье, ибо она индивидуальна. Это способ самовыражения личности. Разностильная, намеренно небрежная одежда хиппи включала элементы костюмов самых разных стран, народов и времен — так, они подчеркивали свое пребывание вне официальной культуры. Они носят овчинные тулупы с джинсами, юбки с оборками сочетают с майками, надевают кафтаны, куртки из тяжелого бархата, индийские торбы с бахромой, изделия из африканских тканей, экзотические бусы и длинные шарфы. Многие ходят босиком или в лёгких кожаных сандалиях на ремешках. Самые фанатичные из хиппи ярко красили волосы и разрисовывали лицо и тело замысловатыми цветочными узорами. Мини-моде и материалам из синтетики хиппи противопоставили длинную одежду из натуральных материалов. Она преимущественно «из бабушкиного сундука», в заплатках и дырках. Особенно ценится самодельная одежда с ручной вышивкой и аппликацией, с самодельными украшениями. Одним из девизов хиппи было стирание веками устоявшихся различий между мужской и женской одеждой, они культивировали бесполость костюма как символ равенства мужчины и женщины; и те и другие носили длинные волосы и считали это проявлением естественности. Высший пик движения пришелся на 1967–1968 год. Мода хиппи была настолько популярна, что существовали даже «альтернативные» магазины, продававшие этническую одежду из натуральных тканей с «эффектом поношенности». Бизнес использовал идеи хиппи для получения прибыли: спрос рождал предложение и работали законы экономики.
Со второй половины 70-х на моду оказывает влияние новая молодежная субкультура — панки[74] с их протестом и шокирующим костюмом. Мир привыкает к молодежным протестам и реагирует на них спокойно, если они не несут в себе явной агрессии и призывов к нацизму. Панки провозглашают лозунг «секс и насилие» и ведут себя эпатажно. Их костюмы тоже в стиле «унисекс», но, в отличие от хиппи, эти одежды несут в себе мужское, агрессивное начало. Для костюма панков характерен черный цвет, они предпочитают черную кожаную одежду, эклектичное сочетание военной формы second hand и металлических побрякушек — цепей от унитаза, гильз, булавок, рыболовных крючков, лезвий бритвы и др. Панки прославились своими прическами, из которых самым знаменитым стал панковский гребень. Панки обожают пирсинг и прокалывают не только уши, но и другие части тела — носы, щеки, губы, брови, пупки. Они раскрашивают лица в ужасающие публику черно-белые цвета: черные губы и тени у глаз контрастируют с набеленными лбом и щеками. Среди кутюрье создательницей и пропагандистом панк-стиля считается Вивьен Вествуд.
Одеваться для хиппи — значит тщательно подбирать всевозможные предметы, пригодные, с его точки зрения, для украшения тела. Это настоящая деятельность, продуманная и целенаправленная. Однако цель ее — сделать себя не «социально приемлемым», а «красивым». Причем принято одеваться и переодеваться в любое время дня, опять-таки в зависимости от прихоти; это никого не смущает и считается личным делом каждого. Кейвэн наблюдала, как девушка хиппи долго играла на рояле, сидя в мужском нижнем белье, затем внезапно замерла в созерцательной позе, поднялась, вышла в другую комнату и вернулась в юбке с индейским орнаментом и блузке неопределенного происхождения, после чего вновь уселась за инструмент и продолжала играть.
В 70-е годы развивался молодежный стиль «глэм», в котором направление «унисекс» проявилось в использовании женских элементов в мужском костюме (вышивки, блестки, боа, крашенные длинные волосы, яркие цвета и блестящие ткани). Глэм отразил альтернативную эстетику набиравшего силу гомосексуального движения.
Надо сказать, что, возникнув на волне протеста против общества потребления, молодежные субкультуры не только не отказались от потребления как такового, но и породили новый виток производства товаров, которые пользовались спросом исключительно у молодежи. Например, в 1967 году 60 % модной одежды приобретали девушки в возрасте 17–20 лет[75]. Молодые педприниматели хорошо богатели, занимаясь клубами, дискотеками, андеграундом, наркотиками и музыкальной индустрией.
Панки
Обилие и разнообразие молодежных стилей, возникших самостоятельно, дало новые идеи дизайнерам одежды, и с 1965 года производители модных товаров стали активно работать на молодежь, все реже делая стилевые различия по признаку пола, поскольку образ жизни, интересы, увлечения, активность и занятия юношей и девушек мало отличались, фиксируя на практике выравнивание гендерного статуса представителей молодого поколения.