Революция шестидесятых — супермини
Соблазн и женственностъ неизбежны — ведь это оборотная сторона пола, смысла, власти…
Знаковое событие 60-х — создание мини-юбки. Первую коллекцию «мини» показала в 1962 году англичанка Мэри Квант. Считается, что она всего лишь «подобрала» эту идею на улицах Лондона в районах Сохо и Челси, которые были центром молодежной культуры[76]. М. Квант отталкивалась «от противного», отрицая безукоризненную элегантность и «хороший вкус» вместе с «ханжеской моралью» буржуазного общества. Она смело ломала устоявшиеся обычаи, утверждала, что «хороший вкус — это смерть, вульгарность — жизнь», и нашла отклик у молодежи: эта мода стала массовой. Ее модели отличала простота конструкций, удобство в движении и смелые цветовые сочетания. Они были рассчитаны на динамичных, и независимых людей, не мялись, легко стирались и чистились, потому что в большинстве своем были из синтетических тканей — Мэри Квант экспериментировала с новыми материалами и технологиями. Например, она первая стала шить короткие плащи, куртки и обувь из поливинилхлорида и предлагать цветные синтетические колготки. Ее туники из синтетической кожи были сварены по швам.
Длина первых моделей мини была чуть выше колена, а затем (между 1965 и 1970 годами) резко уменьшилась, превратившись вультрамини. Бытовала шутка, что на такую юбку материала идет гораздо меньше, чем на носовой платок Викторианской эпохи. Если юбка ультрамини была надета с поясом, то уместно звучал вопрос: «Что здесь является поясом?» К «мини-затруднению» приводила ситуация случайно уроненной вещи — платка, пуговицы, автобусного билета. Чтобы ее поднять, нагнуться было нельзя, можно было только присесть. Но это никого не смущало, лишь повергло в шок старшее поколение.
Длина первых моделей «мини» была чуть выше колена и стремительно укорачивалась каждый сезон, утверждая тип «женщины-девочки»
Комбинированные миниплатья (Niggli, 1968)
Принадлежащая М. Квант компания «Джинджер групп» занялась оптовой продажей недорогой одежды по всему миру. Она предлагала узкие платья ярких цветов, тонкие свитера в рубчик, трикотажные топы и ремни. Новый стиль получил название «стиль Лондон», но иногда его называли «стиль Лолиты», по имени героини романа Владимира Набокова.
Рекламная поездка новой коллекции Мэри Квант в Америку в 1965 году была успешной. Это стало понятно через год, когда мини надела Жаклин Кеннеди — супруга президента США. А в 1965-м манекещицы в ультрамини настолько поразили публику, что при их виде остановился транспорт в центре Нью-Йорка.
Мини-юбка быстро вышла за пределы молодежной моды. Ее носили все женщины, независимо от возраста и фигуры. Это имело политическую и социальную подоплеку — протест против традиционной роли домохозяйки и производительницы детей, который выразился в появлении модного образа женщины-подростка. Мини-мода — символ раскрепощенности современной женщины. Вот это была революция! Казалось, что женщины получили настоящую свободу.
Новый образ воплотила манекенщица Твигги, которую пригласил для рекламы «стиля Лондон» менеджер Ж. Вильнев. Ее подлинное имя — Лесли Хорнби. Она стала настоящим идолом целого поколения, эта «девочка-веточка» с огромными глазами и инфантильным выражением лица, которой очень шли геометрические стрижки и мини-юбки. Твигги в гольфах и туфлях на низком каблучке с успехом демонстрировала почти детские платьица и сарафанчики с завышенной талией «бэби-долл». В 1966 году она была названа «лицом года». Популярность Твигги не уступала славе рок-или поп-звезды, хотя подиум она оставила в возрасте всего 19 лет. Кроме Лесли Хорнби идеальный образ 60-х представляли и другие модели: «Креветка» Шримп (Джин Шримптон), Пенелопа Три, Верушка (графиня фон Ленсдорф) и др. Все — в стиле подростка. Таким образом, тоненькая загорелая фигурка девочки-мальчика сменила элегантную даму 50-х. Такой образ меньше всего ассоциировался с образом женщины-матери и домашней хозяйки, и это отражало пульс времени.
Новый стиль принес с собой новые прически. Женщины охотно красят волосы. Тон задают манекенщицы. Вначале в моду вошел начес и высокое сооружение на голове под названием «бабетта», как у Бриджит Бардо в фильме «Бабетта идет на войну». А вскоре мир был покорен универсальной геометрической стрижкой, которую создал в Лондоне Видал Сассун. Уход за такой прической был предельно прост — требовалось лишь регулярно мыть голову и раз в месяц посещать парикмахера. Лаки для волос и бигуди стали практически не нужны. «Wash and до», что в переводе с английского означает «Мой и иди» — такой девиз воплотил В. Сассун в парикмахерском искусстве и в довершение создал одноименный шампунь. Его прически выглядели стильно в любой ситуации и при любой погоде. Поскольку мужчины тоже носили в эти годы длинные волосы, требующие ухода и укладки, прически стали практически универсальными для обоих полов.
Пальто от Пьера Кардена, (Niggli, 1967)
Короткая юбка-шестиклинка с трикотажным жакетом и свитером-водолазкой
Хит 60-х — женские сапоги. Их носят в любое время года, зимой и летом — с пальто, платьем, жакетом. Сочетание супер-мини и длинных сапог придумал Карден и воплотила Бриджит Бардо. Модные туфли — черные «лодочки» на устойчивом низком каблуке, с квадратным или закругленным носом и пряжкой из металла.
Бижутерия 60-х — крупные массивные украшения из пластика, которые по популярности обошли подлинные драгоценности.
В макияже — акцент на глаза. Все подводят стрелки. И еще модны веснушки.
Спорт и космос — источник вдохновения высокой моды 60-х, устремленной в будущее.
Прически 60–70 гг.
Стрижки «сассун» («сэссун»), особая техника стрижки позволяет прическе выглядеть пышной и мягкой и сохранять четкие очертания. После стрижки волосы укладывают феном
«Космический стиль» вдохновлял его создателя, французского кутюрье Андре Куррежа. В качестве универсальной основы он часто использовал трикотажные комбинезоны. Курреж принципиально работал с новыми материалами — винилом и синтетическими тканями в белой (белые сапожки из винила и головные уборы, напоминающие скафандр), черной и серебристой цветовой гамме. Иногда включался оранжевый цвет и оттенки желтого, розового и зеленого. Изюминка была в подчеркнутой простоте конструкции, лаконичности формы (вертикальные конструктивные линии, подчеркнутые рельефной строчкой или кантом), без использования декора[77] (могли быть детали контрастного цвета). Каждая его модель — это законченный ансамбль одежды, включающий головной убор, обувь, перчатки, очки. Модели Куррежа созданы для женщин, которые имеют свой бизнес, водят машину, хотят молодо выглядеть. Андре Курреж как бренд — это костюмы в духе конструктивизма, мини-платье силуэта трапеция без акцентированной талии, комбинезон с шортами, двубортный жакет с брюками, модели с открытым животом, с графическими черно-белыми полосами или клетками, цветные парики, необычные головные уборы в виде шлемов.
Она работала манекенщицей в крупном доме моделей, не очень преуспевала в жизни и с восторгом поселилась у Жиля два года назад, в тот вечер, когда его особенно мучили воспоминания о Марии и он уже больше не мог выносить одиночества. Элоиза была то брюнеткой, то блондинкой, то рыжеволосой, меняя цвет волос каждые три месяца по соображениям фотогеничности, чего Жиль никак не мог взять в толк. Глаза у нее были очень красивые, ярко-синие, прекрасная фигура и неизменно хорошее настроение.
«Космические» предложения Пьера Кардена были коммерчески успешными благодаря способности их автора прежде всего учитывать вкусы потребителя. Он охотно работал с кожей, трикотажем, новыми материалами и технологиями. Он придумал универсальную модель — короткий «космический» сарафан с огромными проймами-[78], который мог быть сшит из любого материала (кожи, трикотажа, синтетики) и носить его можно было как самостоятельно, так и со свитером-водолазкой. Карден также создал свои варианты костюмов с мини-юбками, кожаных курток на молнии, комбинезонов и др. Мужчинам Карден предложил альтернативу классического делового костюма — костюмы ярких цветов, «космический стиль». Для свободного времени предлагались комбинезоны из кожи или винила в сочетании с кожаными куртками на молнии и с яркой декоративной полосой.
Короткие шубки из гладкошерстного меха с капюшоном «балаклава»
В конце 70-х вошли в моду объемные формы (модели от М. Визард, У. Альбини, Д. Версаче) Объемные модели комфортны в движении и предназначены активным и динамичным женщинам. Справа женская одежда в мужском стиле
Авангардным дизайнером 60-х был Пако Рабанн, работавший с металлом и пленочными материалами в космическом же стиле[79]. Адресатом его моделей была инопланетянка — женщина с Марса. Для коллекций прет-а-порте, конечно, он создавал более «жизненные» модели.
В начале 60-х П. Рабанн показал маленькие шубки из ярких цветных мехов, инкрустированные металлическими пластинами и кольцами. Меховые жакеты и пальто имели компактные спортивные формы. Поэтому в моду вошли меха с коротким ворсом, которые могли подчеркнуть облегающий силуэт — норка, морской котик и калан. Из них легко было выкраивать модные детали — карманы, хлястики, капюшоны. В конце десятилетия появились афганские дубленки с обязательной вышивкой гладью. Они были оторочены лохматым мехом монгольской ламы, и в них чувствовалось влияние культуры хиппи.
Ив Сен-Лоран создал классический стиль, который остается вне моды. 1978