Облегающее платье в стиле «секси» Ж.-П. Готье, 1987
Асимметрия.
Ж.-П. Готье, 2004
Коллекции «от кутюр» впервые созданы Готье в 90-х: вечерние платья связаны на спицах или переделаны из джинсов, длинные юбки из меха лисы, бархатные пальто, инкрустированные кружевом, свадебные одежды, ну и конечно же, его любимые платья-корсеты и тельняшки — уже почти классика мировой моды. Корсетный стиль от Готье оценила популярная певица Мадонна, заказавшая ему сценические костюмы.
Карл Лагерфельд, возглавивший дом Шанель, представляет направление «неоклассика». Он «играл» в стиле «Шанель», находя комические сочетания узнаваемых элементов, искажая пропорции. Известно, что Шанель не признавала короткие юбки, Лагерфельд делает коллецию мини. Традиционная для Шанель блузка с бантом у Лагерфельда предстает в виде болеро или длинного труакара. Классическая стеганая сумка от Шанель существует в неоклассическом преломлении в виде крошечного кошелька или, наоборот, в намеренно увеличенных формах. Но он четко сохраняет характерные атрибуты стиля Великой Мадемуазель: канты, металлические пуговицы, цепочки и др. В эпоху господства мнимализма Лагерфельд все-таки старается придать простым формам особый шик за счет используемых дорогих классических материалов из натуральных волокон. И декларирует, что «истинная роскошь — в подкладке».
Основное направление моды сегодня печально для женщин, так как большинство модельеров представляет женщину в виде врага мужского пола. Она забинтована, порезана, украшена иглами, она ходит на уродливых каблуках, носит бесформенную или по-смешному деформированную одежду. Создается впечатление, что мужчины — создатели моды сговорились и хотят полностью ликвидировать себе конкуренцию на земле.
На миланских показах мужчины всегда — красивые самцы, хорошо сложенные, в элегантных костюмах. Женщины же обычно выглядят заморышами, они производят впечатление больных и часто заразных созданий. Это не может быть иначе, потому что большинство создателей моды — лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Изначальная нелюбовь к женскому полу не может у них проявиться в излишнем стремлении к женской элегантности.
Уверенно продолжает работу Джорджио Армани. Его «фирменный стиль» — классические костюмы для обоих полов, символизирующие уверенно-небрежное поведение в деловом мире, которое фактически утверждает свободу как жизненную философию. Введя в женскую моду мужской; костюм, Армани предполагал, что блузки под ним не будет, и оставлял больше места для того, что скрывается под одеждой, — в 80-х годах кружевное нижнее белье опять вошло в моду. Армани представил на рынке свою линию белья «Armani Underwear» нового дизайна для обоих полов. В отличие от шикарных кружев Версаче, оно было двольно аскетичным.
Итальянец Франко Москино[109] считал себя художником на службе у моды и создавал качественную престижную одежду. Этот художник запомнился своим выдающимся чувством юмора. Он обращал свою иронию в сторону так называемых «жертв моды» и пытался развенчать культ торговой марки. Москино позволял себе делать пародии даже на стиль Шанель, и удачные пародии, надо сказать. Он предлагает твидовые костюмы мужчинам, а к женским моделям пришивает «веселенькие» пуговицы со смеющейся пластмассовой мордашкой. Его аксессуары сюрреалистичны, особенно забавны пуговицы в виде ложек, вилок и ножей или воротники из плюшевых игрушек. На его показах разрешалось бросать помидорами в модели, не пришедшиеся по вкусу публике, при этом на подиуме могла красоваться надпись: «Курение и показ мод вредны для здоровья». Модели Москино имели классический силуэт, но всегда дополнялись неожиданными и смешными деталями, аксессуарами, рисунками. Характерные надписи на одежде Москино: «Дорогой жакет», «Выброшенные на ветер деньги», «Меня можно надеть, но нельзя снять» и т. п. Этот дизайнер фонтанирует идеями. Подобно тому как когда-то у Э. Скиапарелли появились шляпы-чернильницы, у Москино возникает идея шляпы самолета, шляпы — свадебного торта или вешалки. Сумки и пояса с золотыми объемными буквами МОСКИНО принесли ему славу, так как стали живой рекламой. Свой лейбл он размещал на самых видных и неожиданных местах. В число его знаменитых клиенток входили принцесса Диана, Джоанн Коллинз, Каролина, принцесса Монако и др.
Фирменный стиль Армани утверждает свободу как жизненную философию
Джанни Версаче[110] работал в самых различных стилях — от античности и ренессанса до барроко и футуризма, экспериментируя с прошлым. Его любимые сочетания: желтый, красный и лиловый. Он создавал как изобилующие красками и узорами модели, так и вневременные элегантные платья и костюмы. Но какое бы из направлений ни развивал Версаче, все его модели — независимо, женской ли, мужской ли одежды, отличал подчеркнутый эротизм. Нижнее белье Версаче делает в особенно роскошном сексуальном стиле.
Во многом создали моду 90-х итальянцы Доменико Дольче и Стефано Габбана. Встретившись в начале 80-х, меньше, чем за 10 лет они сумели сделать успешным свой бизнес в модной индустрии. Не согласившись с модой 80-х с подкладными плечами, «панцирем» деловых костюмов, по их мнению, заковывавших тело и лишенных сексуальности, они предложили взамен приталенные платья, обтягивающие грудь. Они смело смешивают стили и эпохи, создают эклектичные модели, становятся любимцами звезд, не сходят со страниц прессы. Кружева в духе эпохи бидермайер, лоскутная техника в стиле хиппи, прозрачные ткани и драгоценная парча, трикотаж грубой домашней вязки с застежками на липучке, вязаные шали, корсеты и бюстье, леопардовые пятна на черном и полоски-зебра на белом, рясы с сотнями метров мантии — все это Дольче и Габбана. Бесформенным и бесполым лохмотьям стиля гранж они пытаются противопоставить стиль lady-like с чинными костюмчиками, туфлями-лодочками и крошечными сумочками в стиле Грейс Келли.
В 1980–2000-е годы громко заявляет о себе мода Дальнего Востока. Появляется целая плеяда японских дизайнеров одежды (Йодзи Ямамото, Иссеи Мияке, Реи Кавакубо, Юнья Ватанабе) с двумя принципиальными идеями — аскетизм и деконструкция. Одежда японских кутюрье отличается мешковатостью, они сознательно закутывают тело, вызывая недоумение европейцев: зачем вкладывать столько денег в фитнес, если красивое тело скрыто под одеждой? Действительно, например, в известной коллекции Реи Кавакубо «Ком де гарсон» (Как мальчики) геометрические платья из многослойных тканей полностью драпируют женское тело и явно идут вразрез с господствующей модой. Но нельзя не признать, что дизайнер сделала прорыв, создав одежду для женщины, которая стремится к личной и финансовой независимости[111]. Эту моду, несмотря на обилие критики, оценили интеллектуалы и деятели искусств.
Американец Кельвин Кляйн достиг в 80-е годы положения гиганта модной индустрии. Во многих коллекциях он разрабатывал классический американский спортивный стиль. Кляйн был среди тех модельеров, которые предлагали женскую версию мужского костюма — брючный костюм из тканей в тонкую полосу в гангстерском стиле с блузой-рубашкой или блузой-манишкой как для фрака, костюм-тройку из белого льна, платья-футболки, «влитые» джинсы и т. п. Эстетике Кляйна свойственна сексуальность, в том числе и оттенки гомосексуальной культуры. С середины 90-х годов в его творчестве заметно влияние японского авангарда.
Аскетизм и деконструкция в моделях И. Ямамото, И. Мияке и Ю. Ватанабе
Нельзя не упомянуть также о таком модельере, как американка Донна Каран. Ее всегда вдохновлял образ сильной женщины, для которой Каран предложила «семь вещей» для любого времени суток. Основа гардероба — боди, которое носят с брюками или юбкой, с жакетом или без. Топы без швов, юбки-саронг, облегающие костюмы в духе 40-х годов Каран предлагает как составляющие части гардероба, которые можно комбинировать. Про созданные ею модели говорили, что они обладают «высокомерной сексуальностью» и являются «боевым костюмом для сражения за кресло шефа». Свое alter ego Донна Каран воплощает в коллекции-мечте о женщине-президенте.
Ральф Лорен (США) во главу любой коллекции, будь то классика, кантри-стиль или модели в стиле бесполой небрежности, ставит социальный статус и культ семейной жизни. Для его рекламной кампании 80-х годов фотограф Брюс Вебер сделал серию фотографий на тему нескольких поколений семьи, наслаждающейся свободным временем в своей усадьбе.
Р. Лорен делает ставку на социальный статус и культ семейной жизни
Все смешалось в мужской и женской моде.
Одежда все больше становится гендерно-нейтральной
1 — прозрачная рубашка с «кровавыми» пятнами на оголенном мужском торсе — изыски миланских дизайнеров;
2 — пиджак и галстук в женском костюме от Лагерфельда, 2003;
3 — женский образ 2003, (взгляд Ральфа Лорена)
4 — оголенные плечи в коллекции Удо Эдлинга, 2003;
5 — откровенный унисекс от Себастьяна Муньера, 2003
6 — «милитари» в исполнении учащихся лицея трикотажного дизайна № 325, Москва
7 — женский костюм-тройка в мужском стиле от Альберто Биани, 2003;
Дамы обнажат окончательно череп и, освоив вполне укладку шпал, игру в футбол и ведение боевых операций в рядах войск особого назначения, возьмут последний мужской бастион — управление государством. Фаллоцентрический мир рухнет, а выбравшийся из-под его обломков мужчина побреет в поперечную полосочку бровь, заняв освобожденную женщиной нишу, стрельнет кокетливо глазом и начнет обнажаться. На его теле будут строить рекламу. Его тело будет в XXI веке вдохновлять художников, заводить посетителей стрип-шоу и порностраниц. Он, мужчина, станет главной фигурой подиума, «жерди» женского рода не будут вызывать у публики никаких реакций, кроме аллергических, в результате чего кутюрье переключатся на маленьких, полненьких и пожилых.