Джеффри Бина приобрели иной силуэт и линии с закругленными швами и отделкой из контрастных тканей. Они привлекли к нему новую аудиторию. Всегда новаторски работавший с материалами Бин начал разрабатывать модели для мужчин. Комфорт был в приоритете; дизайнер даже предвидел допустимость мужских вечерних свитеров, которые следовало носить с его фирменными брюками из серой фланели.
Красное платье с заниженной талией от Оскара де ла Ренты. Этому дизайнеру отдавали предпочтение богатые клиентки по всему миру, особенно если речь шла о туалетах для вечера или торжественного случая.
Джеймс Галанос, «хранитель огня от-кутюр в Америке»[123], испытал возрождение интереса к его престижному лейблу, большей частью потому, что он был любимым дизайнером Нэнси Рейган. Она надевала платья от Галаноса по многим важным поводам, включая бал в честь инаугурации президента. У Галаноса была преданная клиентура среди женщин из экономической элиты США. Его платья с изысканными деталями были воплощением изобретательного, но сдержанного шика. Он отдавал предпочтение неустаревающему стилю, а не трендам, и его стандарты конструирования одежды были, пожалуй, самыми высокими в стране.
Виктор Коста (Victor Costa, род. в 1935 году) был «королем подделок», так как он делал очень точные копии платьев от-кутюр. Он предлагал образы от Унгаро или от Лакруа светским дамам без особых средств и знаменитостям, которым требовалось множество платьев для вечеринок. Родившийся в Хьюстоне Коста учился в институте Пратта и в школе Синдиката высокой моды в Париже, где его одноклассниками были Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд. Коста начал свою карьеру со свадебных платьев в конце 1950-х — начале 1960-х годов. К концу 1960-х он специализировался на парижских копиях и в 1975 году создал собственный лейбл. В течение процветающих и полных надежд 1980-х годов его платья пользовались огромной популярностью. Спад экономики ближе к концу десятилетия пошел на пользу его бизнесу, так как многим светским женщинам пришлось потуже затянуть пояса и заменить прежние парижские покупки на творения Косты. Его работы часто использовали художники по костюмам в американских мыльных операх для вечернего показа. Холли Хантер появилась в черно-белом платье от Косты в фильме «Теленовости». В 1988 году Newsweek заметил: «Виктор Коста… официально моден. Предлагая низкие цены в мире высокой моды, этот любезный техасец нашел путь в гардеробы самых хорошо одетых женщин». В числе его клиенток были Ивана Трамп и Бетси Блумингдейл.
Кельвин Кляйн в начале десятилетия находился на переднем крае американской моды. Не изменяя своему вкусу и комфортному стилю, он продолжал осовременивать великие традиции американской повседневной одежды с элегантностью и характерным для него сдержанным шиком. «У Кляйна необыкновенный дар предвидеть, что людям захочется носить», — объявила пишущая о моде Бернардин Моррис в 1980 году[124]. Он получил премию Совета модных дизайнеров Америки (CFDA) в 1981 и 1983 годах. Джинсы от Кельвина Кляйна прочно вошли в поп-культуру, после того как Брук Шилдс, его модель, спросила в телевизионной рекламе: «Знаешь, что находится между мной и моими „кельвинами“? Ничего». Возрастал успех его линий мужской одежды, и в 1982 году он начал выпускать мужское белье с провокационной рекламой фотографа Брюса Уэбера. Дизайнерское нижнее белье было новинкой, шагом вперед в этой категории одежды. Кляйн вышел на рынок ароматов и создал такие бестселлеры, как Obsession (1985), Obsession for Men (1986), Eternity (1988) и Eternity for Men (1989).
Ральф Лорен продолжал развивать свою аристократическую тему, добавив к ней мотивы Дикого Запада и прерий, а также викторианский стиль. Максимально соответствовавшая царившему в 1980-е годы духу престижа и статуса, «его одежда подпитывала фантазии о принадлежности к клубам, советам директоров, семейным кланам и тем самым к бывшей аристократии»[125]. Он черпал вдохновение в спорте, его рубашки поло для мужчин и женщин по-прежнему пользовались успехом. Логотип Лорена — игрок в поло — был вышит на сорочках, галстуках, шарфах и на широком спектре других аксессуаров, а также украшал мужской одеколон Polo, дебютировавший в 1978 году. Его бизнес существенно вырос, и в 1981 году Лорен открыл магазин в Лондоне. В 1984 году он перенес флагманский магазин в бывший особняк Райнлендера на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Новый магазин заметно подчеркнул ориентированность Лорена на элитный стиль жизни. Товары продавали в помещении, украшенном восточными коврами, написанными маслом полотнами с изображением всадников и обтянутой кожей мебелью. Расширение ассортимента товаров продолжалось и было значительным. Лорен основал Ralph Loren Home в 1983 году и предложил лейбл бюджетной мужской одежды Chaps.
Ральф Лорен вдохнул новую жизнь в американскую классику, в данном случае соединив трикотаж с узором и фланель с клеткой Буффало.
Коллекция Перри Эллиса на весну 1983 года включала простые хлопковые платья с вырезом лодочка в традициях Клэр Маккарделл и Энн Фогерти.
Два вечерних ансамбля от Билла Бласса из осенней коллекции 1984 года. Сочетание кашемировых свитеров и юбок из тафты демонстрирует увлеченность дизайнера комфортом и роскошью.
Донна Каран продвигала изысканные предметы одежды для работающих женщин. Ансамбль из осенней коллекции 1985 года содержит ключевые элементы ее стиля: сильную линию плеч, запа́х и использование черного цвета.
Перри Эллис родился в Виргинии, учился в William & Mary, потом изучал основы ретейла в университете Нью-Йорка. Эллис начал свою карьеру в универмагах как байер и мерчандайзер в 1960-х годах. Запустив собственные лейблы Portfolio в 1976-м и Perry Ellis International в 1978 году, он мгновенно привлек внимание, вызвав примерно такие комментарии: «Перри Эллис, похоже, станет одним из имен, с которыми придется считаться в 1980-х»[126]. Ему сопутствовал успех в производстве как мужской, так и женской одежды, и он расширил бизнес, включив в него аксессуары и домашнюю утварь. Одежда от Эллиса была раскованной и сексуальной. Он брал традиционные стили и придавал им оригинальность и зачастую игривость. В его дизайнах часто присутствовали пышные юбки и широкие пояса или свободные силуэты с заниженной талией. Особенно славился он своими свитерами, зачастую длинными и мешковатыми, а также короткими болеро, часто с необычным сочетанием цветов и разнообразными текстурными стежками. В 1984 году были выпущены его джинсы Perry Ellis America совместно с Levi Strauss, а его нижнее белье конкурировало с продукцией Кельвина Кляйна с помощью столь же эротичной рекламы. С 1979 по 1984 год Эллис получил восемь премий Coty и премию CFDA в 1983-м. Его преждевременная смерть в 1986 году потрясла индустрию моды.
Донна Каран (Donna Karan, род. в 1948 году) ушла от Анны Кляйн в 1984 году и основала собственную линию женской одежды. В следующем году она показала свою первую коллекцию и мгновенно получила высокую оценку за актуальные изысканные дизайны. Она предлагала одежду для карьеры с отчетливым городским колоритом и продвигала черный как модный цвет. Каран считала боди стильным и практичным предметом гардероба. Она верила в «правильные базовые вещи» и их универсальность. Модельер говорила, что использует собственные потребности в одежде как основу гардероба своих клиенток. К постоянным ключевым моделям в ее коллекциях относились черные узкие юбки и облегающие черные свитера, акцентированные яркими цветными жакетами. Роскошные пальто, часто в сочетании с эффектными шляпами, были еще одной ее специализацией. Она часто использовала запа́х, показывая свободные топы с широкими рукавами и юбки-саронги. К концу десятилетия Каран запустила бюджетную линию DKNY и считалась «королевой Седьмой авеню».
Новый талант Стивен Спроуз (Stephen Sprouse, 1953–2004) недолго стажировался у Билла Бласса и несколько лет проработал на Халстона. Впервые он добился признания своими нарядами для Дебби Харри из группы Blondie. Он быстро взлетел к вершинам успеха, появился на обложке Vogue в 1982 году и получил премию Coty в 1983-м. Модернистская эстетика Спроуза с намеками на андрогинность и деталями в духе панков привлекала клиентуру из мира искусств. В 1985 году он закрыл свой бизнес, но в 1987 году открыл его снова и предложил три линии одежды в разных ценовых категориях. Несмотря на известность, пришедшую к нему вместе с такими дизайнами, как камуфляжные мини-платья и оранжевые джинсы с блестками, в 1988 году Спроуз вновь закрыл свой бизнес.
Уроженка Нью-Йорка Норма Камали (Norma Kamali, род. в 1945 году) окончила Технологический институт моды. К 1978 году она создавала модели для собственного бутика OMO (On My Own), а к 1980-му у нее было лицензионное соглашение с Jones Apparel, крупной фирмой с Седьмой авеню. Среди ее дизайнов были как длинные пальто, так и откровенные купальники. Камали была особенно хорошо известна одеждой из спандекса, подходившей для тренировок или использовавшейся как нижний слой в ансамбле. Флис для свитшотов стал еще одной ее фирменной тканью. Камали шила из него туники, трико до колен и блузоны, а также платья с подложенными плечами. Кроме того, она создавала одежду для детей. Камали запустила линию ароматов в 1985 году и линию товаров для дома OMO Home в 1988-м. Она стала обладательницей премии Coty в 1981, 1982 и 1983 годах, и премии CFDA в 1982 и 1985-м. Камали была отмечена Американским институтом архитекторов за дизайн здания своего магазина на Западной 56 улице.
Сандра Гарратт (Sandra Garratt, род. в 1954) выросла в Калифорнии, в Малибу-Вэлли. Отучившись в Институте дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе (FIDM — LA), она работала в Нью-Йорке в индустрии моды. Гарратт переехала в Даллас и начала создавать «модульную» одежду, которая быстро стала известна на региональном уровне под лейблом Units. В 1989 году она дебютировала с линией Multiples, в которую вошли сочетающиеся между собой вещи одного размера из трикотажного поликоттона. Их можно было носить по-разному, так как каждый предмет одежды в коллекции трансформировался. К примеру, труба из ткани могла быть платьем без бретелей, длинной юбкой или, если ее закатать на талии, юбкой короткой. «Это не просто стиль, это концепт»