[127]. Потрясающая упаковка, интересная выкладка в магазине, продавцы, обученные демонстрировать универсальность одежды, все это способствовало тому, что линейка Multiples стала выражением появляющейся эстетики техно-поп. Гарратт начала выпускать детскую одежду, бутики Multiples появились в универмагах США, Европы, Австралии и в Японии.
Известная использованием флиса для свитшотов Норма Камали привнесла в свои модные коллекции влияние одежды для занятий спортом. Фото © Steve Landis 1981
Multiples от Сандры Гарратт предлагал универсальную, простую, но эффектную одежду из джерси, которую можно было носить в разных сочетаниях.
Австралийский дизайнер Кэти Пай использовала новаторскую работу с тканью, чтобы передать свой вдохновленный живописью стиль, как в этом платье с аппликациями 1981 года.
Дизайнеры: Австралия
Австралийская культура достигла более широкого мирового признания благодаря кинорежиссерам Питеру Уэйру и Джорджу Миллеру, а также таким актерам, как Мел Гибсон, Рэйчел Уорд и Джуди Дэвис. На выставке «Австралийские образы» в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке в 1984 году были представлены работы современных австралийских художников. Контркультура в Сиднее принимала панк и новую волну, а почтенная Художественная галерея Нового Южного Уэльса в 1980 году открыла выставку «Художественная одежда», в которой приняли участие восемь авангардных австралийских модельеров. Они представили работы, выходившие за рамки мейнстрима. В числе участников выставки была и дизайнер Кэти Пай (Kathie Pye, род. в 1952 году).
Окончив художественную школу, Пай открыла свой первый бутик Duzzn’t Madder в Сиднее в 1976 году, продавая в высшей степени концептуальную одежду. В 1979 году она основала Kathie Pye Studio, занялась дизайном сценических костюмов и поставила художественную пьесу-перформанс, получившую широкую известность. Одежда Пай была явным выражением постпанковской эстетики, соединяя миры перформанса и моды. У нее были разнообразные источники вдохновения, от уличной городской моды до азиатского традиционного платья. Ее творения зачастую являлись политическим заявлением. На выставке 1980 года она представила сексуальные и религиозные образы, вызвавшие противоречивую реакцию, но в том же году одна из ее моделей получила широкое распространение в розничной торговле. В 1982 году она удостоилась гранта Совета Австралии по искусствам и отправилась в путешествие по Европе и Индии. Вернувшись в Сидней, Пай поставила мультимедийное представление The Ascension: частично модный показ, частично театральный спектакль. В ее коллекции просматривалось влияние Вивьен Вествуд и исторических артефактов, собранных во время путешествия. За этим последовала коллекция Desperados с элементами примитивных культур и апокалиптическими веяниями, заслужившая сравнение с фильмом «Безумный Макс». В интервью 1983 года Пай заявила: «То, что вы называете модой, я называю продуктом. То, что я называю модой, это искусство»[128]. Хотя она позиционировала себя вне мейнстрима моды, индустрия ее приняла. В 1984 году Пай получила премию «Новая волна» австралийской индустрии моды, а в 1985 году ее же премию «Печать». В число ее клиенток входила модель Пенелопа Три.
Авангардный сиднейский бутик Flamingo Park получил заметное признание, когда принцесса Диана надела трикотажный пуловер с коалами «Blinky Bill» из этого бутика в 1982 году. Это был свадебный подарок от дочери премьер-министра Нового Южного Уэльса, и вскоре рисунок Blinky Di уже был доступен как узор для вязания в журнале The Australian Women’s Weekly. Одежду в стиле нарочито грубого образа жителя австралийской глубинки, сыгранного Полом Хоганом в фильмах о Крокодиле Данди, можно было приобрести у лейбла R. M. Williams, основанного в 1932 году Реджинальдом Мюрреем Уильямсом. Country Road, основанная в 1975 году как компания по производству женских рубашек, быстро доросла до лейбла мирового уровня. К 1988 году благодаря магазинам в США этот вариант австралийского стиля одежды для свободного времени оценила широкая аудитория.
Костюм Харрисона Форда в роли Индианы Джонса в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), созданный Деборой Нэдулмэн Лэндис, взяли на вооружение многие дизайнеры и лейблы, включая Армани и Эндрю Марка.
Прически и косметика
Прически были часто связаны с музыкальными исполнителями и другими знаменитостями. Контраст между дневной и вечерней прической был важен, и его часто добивались, укладывая одну и ту же стрижку по-разному. Днем женщина могла укладывать волосы гладко, в стиле принцессы Дианы, а для вечера уложить их с помощью мусса острыми торчащими прядями, как у Пэт Бенатар. Многие женщины носили волосы гладко зачесанными назад, удерживая их на месте бантом у основания шеи, повязкой для волос, скатанным в жгут шарфом или банданой. Мелирование акцентировало фигурные ступенчатые стрижки. Этому стилю отдавали предпочтение консервативные яппи. Популярной была и химическая завивка. Как прямые, так и волнистые волосы часто носили длиной до подбородка или до плеч с боковым пробором. Французские косы пользовались популярностью, их часто заканчивали низким конским хвостом с крупным бантом. К стилям контркультуры относились частично выбритые волосы и дреды.
В моде было накрашенное лицо, при этом образы для дня и вечера отличались. Глаза подчеркивали тенями и тушью. Для вечера преобладал вариант «смоки айс». Актуальны были густые брови, как у Брук Шилдс и принцессы Монако Каролины. Скулы подчеркивали с помощью румян. Внимание снова вернулось к губам, и в моде была губная помада от розовато-лиловой до насыщенно красной.
Женщины все чаще пользовались солярием. Пластическая хирургия стала более популярной, но ее по-прежнему не обсуждали открыто как модную процедуру. В мейнстриме стал более распространенным многократный пирсинг уха.
Мужская одежда
В 1980-х годах мужской одежде уделялось большое внимание, и многие ведущие дизайнеры создавали и женские, и мужские успешные коллекции. Как утверждал Vogue в 1983 году, «модная мысль в настоящий момент лавирует между мужскими и женскими коллекциями»[129]. Европейская элегантность характеризовала мужскую одежду от Сен-Лорана, Валентино и Ферре. Монтана, Byblos и Москино предлагали более смелые стили, часто с гипертрофированным силуэтом и ярких цветов. Традиционные образы были реабилитированы как часть идеологии «одежды для успеха». Особенно влиятельными были стили 1920–1930-х годов, воскрешенные в фильмах. Они принимали множество форм. Мужчины носили щегольские жилеты, свитера, накинутые на плечи, галстуки вместо ремней, шоферские кепки и пыльники. Популярными были сельские твиды и блейзеры с гербами. В моду вернулась крепированная ткань в полоску для летних костюмов. Еще один тренд оживил стиль 1950-х годов, и мужчины носили пиджаки с шалевыми воротниками из переливчатой ткани в комплекте с узкими брюками, узкими галстуками и сорочками с абстрактным принтом.
Различия между итальянским и англо-американским пошивом все еще существовали. Итальянский стиль предполагал более широкие плечи и свободные брюки, его постоянно описывали как «элегантный, но комфортный». Британский стиль ассоциировался с деловой одеждой и отдыхом аристократов. Но высокая мода часто размывала границы, так как каждый дизайнер отражал собственную эстетику. Итальянцы, особенно Армани и Версаче, славились неброскими дымчатыми тонами и приятными на ощупь тканями, используя легкую шерсть, лен и даже шелк. Более структурированные костюмы, зачастую с экстремально широкими плечами от старинной итальянской компании Ermenegildo Zegna и почтенного немецкого лейбла Hugo Boss, были особенно престижными. Лондонский дизайнер Пол Смит осовременил английскую классику, часто показывая ансамбли, в которых сочетались изысканные цвета и креативные узоры, и добивался художественного, почти богемного эффекта. Американский дизайнер Александр Джулиан сосредоточился на яркой интерпретации студенческого стиля. К другим влиятельным именам относились Даниэль Эштер и Нино Черрути. Marithé + François Girbaud успешно производили джинсы и одежду в стиле кэжуал. Средства массовой информации представляли различные ролевые модели для мужчин. Известный своими сшитыми на заказ костюмами и узкими галстуками певец Брайан Ферри олицетворял суровую элегантность. Фотографии прыгуна с шестом, олимпийца Тома Хинтнауса в нижнем белье от Кельвина Кляйна стали новым стандартом скульптурной мужской красоты. Харизматичный лыжник-олимпиец Альберто Томба демонстрировал безупречный вкус на горных склонах и в обычной жизни.
Смелый силуэт в сочетании с изысканными нейтральными цветами был типичен для мужской одежды от престижного лейбла Hugo Boss.
Провокационные рекламные кампании Кельвина Кляйна включали огромный билборд на Таймс-сквер в Нью-Йорке, откровенно придавая сексуальный оттенок продвижению мужской одежды.
Костюмы были доминирующим вариантом одежды для бизнеса и для вечера. В первые годы десятилетия пиджаки шились по фигуре, с естественной линией плеч и узкими лацканами. Но вскоре плечи расширились, достигая экстремальных размеров в работах некоторых дизайнеров. К середине десятилетия V-силуэт в мужской одежде шел рука об руку с женской модой. В обоих случаях подчеркнуто расширенная линия плеч сужалась к тонкой талии. Лацканы обычно были средней ширины, и многие пиджаки застегивались достаточно низко. Популярными были пиджаки на двух пуговицах, низко открывающие галстук или жилет. Мужчины носили как однобортные, так и двубортные пиджаки, костюмы из трех предметов снова вошли в моду. Выходная одежда повторяла силуэт деловых костюмов. Жилеты оказались в центре внимания моды. Иногда их шили из контрастной костюмной ткани, но были жилеты из шелка с фулярным рисунком, пикейные, трикотажные (связанные в резинку или косами). Брюки обычно были посажены по линии талии или даже чуть выше. Штанины делали широкими. У пояса закладывали складки, и они, включая встречные складки, были зачастую очень глубокими, даже на дениме. Подобные брюки выглядели мешковато, но к концу десятилетия их силуэт сузился.