узкий покрой одежды. Носили шерстяные пальто выше колен, многие из них имели пояс. Были популярны короткие тренчи традиционного бежевого цвета, но их шили и из многих других тканей с разным рисунком, включая клетку и поплин ярких цветов. Короткие атласные тренчи носили вечером. Несмотря на протесты борцов за права животных (включая поддержанную знаменитостями кампанию, организованную PETA), продолжалась реклама меховых и отделанных мехом жакетов и пальто. Силуэт меховых пальто часто напоминал гламурные творения 1920-х и 1930-х годов с широкими шалевыми воротниками и меховыми манжетами. Были популярны дубленки натурального коричневого цвета или окрашенные в другие цвета. В качестве повседневной одежды носили клетчатые куртки до бедер, а также пуховые куртки, часто ярких леденцовых цветов или с металлизированой выделкой.
В вечерней одежде особенно хорошо были видны полярные крайности моды. Бандажные платья от Джанни Версаче повлияли на легионы желавших повеселиться женщин, и они отправлялись на вечеринки в облегающих, похожих на бюстгальтер топах из сшитых полос, часто в сочетании с длинными пышными юбками. Лакруа предложил вечерние футболки из прозрачного шифона, украшенного золотыми блестками. Шэрон Стоун надела темно-серую водолазку от Gap с дизайнерской юбкой на вручение «Оскара» в 1996 году. Этот наряд из разряда «и так сойдет» широко освещали в прессе. Другие стили вечерней одежды напоминали облегающие образы 1930-х годов. Шелковые скроенные по косой платья Джона Гальяно широко копировали. Были популярны платья-комбинации из металлического кружева от Кельвина Кляйна, появилось множество их копий. Длинные, лаконичные платья из матового джерси, такие как модели Донны Каран и Тома Форда для Gucci, предлагали другой вечерний вариант и были еще одной отсылкой к 1970-м годам.
На этом красочном крепе изображены лягушки — интерпретация фигуративного принта 1990-х годов. Принты с различными эксцентричными мотивами были популярны у разных дизайнеров, от Джанни Версаче до Николь Миллер.
Аксессуары
На многих дизайнерских показах можно было увидеть потрясающие шляпы, и среди них — творения Филипа Триси и Стивена Джонса. Вивьен Вествуд показала шотландские береты с очень длинными фазаньими перьями, а Донна Каран — темные шляпы с высокой тульей, похожие на шляпу колдуньи. Особенно авангардно смотрелись вариации на тему цилиндра. К популярным стилям мейнстрима относились береты разнообразных фасонов и кепки мальчика-газетчика. Бейсболки были всюду. Их шили из различных материалов, в том числе из атласа с блестками и кожи.
Помимо обуви от топовых дизайнеров и именитых дорогих брендов популярны стали и другие лейблы, включая Manolo Blahnik и Jimmy Choo. В высокой моде превалировали изящные туфли с острым носом, хотя можно было увидеть и другие варианты шпилек, включая «Мэри Джейн» на высоких каблуках, туфли с Т-образыми ремешками и другие модели с перекрещивающимися на подъеме ремешками. Молодые женщины иногда выбирали более массивные модели, некоторые с квадратными носами и пряжками, похожие на туфли пилигрима. Вспомнили и об обуви на платформе с толстыми каблуками. Носили гладиаторские сандалии на высоких каблуках. Мюли с каблуками на любой вкус были очень популярны, это могли быть и повседневные сабо, и гламурные вечерние модели. Ближе к концу десятилетия у лодочек, мюли и сандалий появились средней высоты «кошачьи» каблуки и каблуки «Людовик». В моде были сапоги всех форм и моделей: грубые мотоциклетные, со шнуровкой в «бабушкином» стиле, элегантные ботильоны с острыми носами на тонких каблуках и даже сапоги-ботфорты. Кожа рептилий и замша пользовались популярностью. К повседневной обуви относились ботинки Dr. Martens и оксфорды с округлым носом. Можно было купить сандалии Birkenstock любого цвета и из любого материала, они все больше становились мейнстримом.
Мода уделяла много внимания чулочно-носочным изделиям. Выпускались колготки любых цветов и с различным рисунком, включая полоски, жгуты и кружево. Престижные европейские бренды Wolford и Fogal играли главную роль на рынке. Плотные колготки часто подбирали под цвет обуви. У колготок часто делали утягивающую верхнюю часть. Гольфы носили как часть ретрообраза.
Каждый сезон возносил в статус must-have ту или иную сумку. В список фаворитов моды входили сумки Birkin и Kelly от Hermès, «багет» от Fendi и многие модели от Vuitton. Дизайнеры зарабатывали на аксессуарах. Vogue назвал сумку «главной кормилицей моды»[135]. Некоторые из них были крошечными, такие как стеганые сумочки на цепочке от Chanel или фантазийные клатчи от Lulu Guinness, и поэтому требовали дополнительной сумки для покупок. Даже контейнеры с китайской едой навынос вдохновляли своей формой создателей маленьких сумок. Особенно модными были рюкзаки. Миниатюрные версии использовались как сумки, их часто шили из тонкой кожи или ткани. Более объемные и практичные рюкзаки дополняли непринужденный и в некотором смысле военизированный образ молодежной моды. Рюкзаки и сумки для покупок от Prada стали базовыми, их часто подделывали. В дизайне сумок начали учитывать наличие электронных гаджетов.
К модным украшениям относились длинные колье, бусы с мелкими бусинами и длинные подвески, которые иногда спускались почти до талии. Некоторые длинные колье носили в паре с коротким чокером или с медальоном. Популярными были и эффектные браслеты-манжеты. Пирсинг на теле подчеркивали украшениями. Шали из кашемировой шерсти (пашмины) считались необходимым аксессуаром, они были любых цветов, их носили и днем, и вечером.
Эксцентричный творческий почерк Мартина Маржела можно увидеть в этом раздвоенном носке модели «Таби», повторяющейся время от времени в коллекциях Дома Margiela.
Утягивающее и нижнее белье
Облегающая одежда требовала от потребителей приобретения современного утягивающего белья, которое к этому моменту стало достаточно легким и все чаще называлось «придающим форму». На этом рынке было несколько известных производителей, включая Nancy Ganz, чья модель Hip Slip была особенно популярной. Трусы-тонги стали более распространенными, их надевали под брюки с низкой посадкой. Компания Victoria’s Secret, долго считавшаяся заштатным брендом торговли по каталогу, провела ребрендинг, открыла магазины по всему миру и стала организовывать экстравагантные показы, которые транслировались по телевидению, охватывая многомиллионную аудиторию.
Бюстгальтер Wonderbra, пользовавшийся большим успехом в 1990-х, рекламировали провокационно и весело.
Дизайнеры: Франция
Для тех, кто наблюдал за модой, конец 1990-х превратился в игру «музыкальные стулья», так как новые дизайнеры — зачастую молодые — быстро перемещались между именитыми домами и собственными независимыми лейблами. В 1995 году Джона Гальяно нанял Бернар Арно из LVMH, чтобы омолодить Givenchy, и он стал первым британским дизайнером, возглавившим французский модный дом. Всего год спустя Гальяно перешел в Дом Dior, также принадлежащий LVMH, заняв место Джанфранко Ферре. В Givenchy место Гальяно занял еще один молодой британский дизайнер, двадцатисемилетний Александр Маккуин. Американский дизайнер Том Форд был нанят Gucci в 1990 году, а после приобретения Gucci Дома Yves Saint Laurent он создавал дизайны и для YSL, где заменил Альбера Эльбаза.
Тьерри Мюглер представил свою первую кутюрную коллекцию в 1992 году, соединив на подиуме творения высокой моды и прет-а-порте и настаивая на том, что между ними нет большой разницы. В том же году он представил аромат Angel и в течение этого десятилетия начал предлагать и мужскую одежду. Клод Монтана создавал дизайны для Lanvin с 1990 по 1992 год, а потом сосредоточился на собственном Доме до 1997 года. Аззедин Алайя был в центре внимания тех, кого привлекала облегающая одежда; его работы по-прежнему пользовались большим спросом, особенно платья из полос эластичного материала, облегавших тело и открывавших взгляду обнаженную кожу между ними. Смелые сочетания цветов и узоров характеризовали коллекции Эмануэля Унгаро. Он продолжал показывать коллекции высокой моды, прет-а-порте и представил несколько новых ароматов.
Мадонна в ансамбле в бельевом стиле от одного из своих любимых дизайнеров, Жан-Поля Готье, на Каннском кинофестивале в 1991 году.
Костюм Кристиана Лакруа для французской фигуристки Сурии Бонали, вдохновленный образами испанских тореро. New York Times назвала тренд на создание топовыми дизайнерами костюмов для фигуристов «вечерней одеждой от-кутюр на льду».
Жан-Поль Готье работал с несколькими темами, которые еще больше укрепили его репутацию ироничного и изобретательного дизайнера. В 1991 году он сосредоточился на растафарианском стиле. В 1994 году его вдохновила одежда евреев-хасидов. Его коллекция «Татуаж» того же года включала в себя одежду из ткани телесного цвета с принтом в виде татуировок. Влияние на модельера оказывали и этнические стили, особенно азиатский. Готье завораживало корсетное белье, и в результате появились поразительные платья, выглядевшие как корсеты с подвязками, а его костюмы для тура Мадонны Blond Ambition 1990 года с бюстгальтером конической формы повлияли на мировую моду.
Кристиан Лакруа начал десятилетие запуском аромата C’est la Vie и экспансией в производстве полного ассортимента аксессуаров. Его более демократическая линия «Bazar» появилась в 1995 году, как и коллекция товаров для дома. Любовь Лакруа к декоративности и яркому сочетанию цветов нашла отражение в фирменных деталях, таких как воланы и вышивка с драгоценными камнями. Лакруа создал эффектные костюмы фигуристки Сурии Бонали для зимней Олипиады 1992 года. Она выступала в них, соревнуясь с американкой Нэнси Кэрриган, которую одевала Вера Вонг, и пресса стала называть женское фигурное катание модным шоу на льду.
Благодаря Карлу Лагерфельду