ле своих показов то в костюме астронавта, то в костюме пирата с волосами, собранными в хвостик, то с голым торсом.
Популярная у стильной молодежи Стелла Маккартни продолжила женственный образ Chloé, предложив свою интерпретацию городской элегантности, как в этом платье 1998 года.
Дочь Пола и Линды Маккартни, Стелла Маккартни (Stella McCartney, род. в 1971 году) упоминала костюмы своих родителей в стиле 1970-х годов среди тем, оказавших влияние на ее ранние коллекции. Известность Маккартни в моде началась с дипломного показа в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, на котором Наоми Кэмпбелл, Ясмин Ле Бон и Кейт Мосс демонстрировали созданную ею одежду. Она совершенствовала свои навыки, стажируясь у Лакруа и Эдварда Секстона, портного с Сэвил-роу. С самого начала карьеры стиль Маккартни был отмечен причудливыми, но пригодными для носки сочетаниями, привлекавшими молодых покупателей. В 1996 году она показала блейзеры четких линий поверх легких, женственных камисолей со вставками из старинного кружева в некоторых из них. Назначение Маккартни в 1997 году главным дизайнером французского лейбла Chloé, где она сменила куда более именитого Карла Лагерфельда, наделало много шума. Но в качестве молодого дизайнера, умеющего создать молодежный модный стиль с романтическими деталями, она оказалась хорошим приобретением для марки с ее традициями «высокой богемы». Маккартни проработала там до 2001 года.
Хусейн Чалаян (Hussein Chalayan, род. в 1970 году) появился на модной сцене как интересный новый талант. Он родился на Кипре, в Никосии и окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в 1993 году, показав выдающуюся дипломную коллекцию под названием The Tangent Flows. В нее вошла одежда, которую он закопал в землю с кусками железа, чтобы покрыть ржавчиной поверхность тканей. В следующем году Чалаян запустил собственный лейбл и представил темы времени, движения и представлений о скромности в разных культурах средствами преимущественно минималистской эстетики. Примером может служить его одежда в стиле «авиапочта» из белого полиэтилена Tyvek с красными и белыми полосами (1994). Вариации на тему корсета простирались от хирургического корсета (весна/лето 1996 года) до красиво отполированного деревянного корсета из коллекции сезона осень/зима 1995-го, в котором изгибы древесины повторяли изгибы тела. Вдохновением для его заключительной коллекции этого десятилетия Echoform сезона осень/зима 1999 года послужили интерьеры самолета и автомобиля. В платье «Самолет», созданном из стеклопластика, были сегменты, открывавшиеся и закрывавшиеся с помощью электроники. После всего лишь пятилетней карьеры в моде в 1999 году Чалаян получил British Fashion Award как «Дизайнер года».
Известный своим экспериментальным подходом к материалам и техническим приемам Хусейн Чалаян представил деревянный корсет на Лондонской Неделе моды в 1995 году.
Дизайнеры: США
Несколько дизайнеров, добившихся известности в 1970-х и в 1980-х годах, продолжали доминировать в американской моде, и их бренды с помощью роста распространения и лицензирования стали доступными для огромного числа людей. Донна Каран, Кельвин Кляйн и Ральф Лорен занимали особо прочное положение с многочисленными линиями одежды в разных ценовых сегментах. Используя похожую стратегию, мегаретейлер The Gap после приобретения Banana Republic переделал ее в свою линию более высокого уровня и позднее открыл магазины Old Navy в качестве своего бюджетного бренда.
Донна Каран продолжала развивать свой успех, и ее бренд DKNY стал особенно заметным. Ее предложения ширились: в 1990 году появились джинсы DKNY, коллекция для мужчин Signature появилась в 1992-м, как и одноименный аромат. Каран создавала вещи, которые сама хотела носить: придающие привлекательность отдельные предметы одежды, зачастую черного цвета, которые хорошо сидели и были универсальными. Один из ее дизайнов — платье Cold Shoulders — с длинными рукавами и вырезами на плечах было бестселлером, который носили многие знаменитости, включая актрису Кэндис Берген и первую леди Хиллари Клинтон. Несмотря на публичное размещение акций в 1996 году, которое поначалу не имело успеха, дизайнер продолжала получать премии и признание индустрии моды, включая ее третью премию от Совета модельеров Америки (CFDA) в 1997 году.
Несколько аспектов бизнеса Кельвина Кляйна отражали важные тренды 1990-х годов: минимализм, облегающий крой и провокационная реклама. Несмотря на успех в предыдущем десятилетии, компания к 1992 году находилась в нестабильном финансовом положении, но в следующие несколько лет снова стала прибыльной. Частично это было связано с диверсификацией бизнеса. Первые линии для мужчин и женщин увековечили сдержанную палитру и мастерство пошива Кельвина Кляйна. Более бюджетная линия CK (джинсы, нижнее белье и товары для дома) была рассчитана на широкую публику. Линия парфюма расширялась, были выпущены ароматы Escape и унисексный cKone. После съемок юных моделей в рекламе CK Jeans 1995 года ее жестко критиковали за сексуальную эксплуатацию и даже порнографию, и компания убрала из обращения несколько фото. Реклама еще одного аромата от Кельвина Кляйна, cKbe, использовала полуодетых подростков, многие были с татуировками и пирсингом, что возмутило часть зрителей. Рэпер Marky Mark позировал для памятной серии рекламы нижнего белья от Кляйна, ухватив себя за промежность, использовав жест из хип-хоп культуры.
Для Ральфа Лорена этот период был отмечен экспансией, признанием в модной индустрии и финансовым успехом. Его растущий список брендов отражал интересы широкой клиентской базы с особым фокусом на спортивную и повседневную одежду. Лорен также запустил свой Purple Label, предлагая дорогую элегантную одежду и наряды для торжественных случаев. В 1991 году Лорен получил от CFDA «Пожизненную награду за достижения». Его разнообразные интерпретации стиля милитари, от декоративных вариантов офицерских курток XIX века до утилитарных комбинезонов на молнии, заслужили высокую оценку во время войны в Заливе. Успешное публичное размещение акций в 1997 году еще больше упрочило положение Лорена в модном бизнесе.
Том Форд (Tom Ford, род. в 1961 году) начал свою карьеру в Cathy Hardwick, недолго поработал на Chloé и Perry Ellis, а в 1990 году пришел в Gucci. В этот модный дом его пригласила креативный директор Доун Мелло, которой было поручено возродить бренд. Работая в Gucci, Форд воскресил сексуальные подтексты коллекций дома, часто отдавая предпочтение диско, но в минималистской эстетике, напоминавшей Халстона. Облегающие платья с металлическими акцентами предполагали изящную отсылку к традиционному для дома Gucci использованию деталей, связанных с верховой ездой. Откровенные вырезы и чувственные ткани напоминали годы славы бренда в конце 1960-х и в 1970-х. Благодаря Форду Дом Gucci восстановил свое положение востребованного роскошного бренда.
Марк Джейкобс (Marc Jacobs, род. в 1963 году) окончил Школу дизайна Парсонс в 1984 году и сразу после окончания начал создавать дизайны для линии свитеров нью-йоркского бутика Charivari. Он запустил собственный лейбл в 1986 году и всего год спустя получил премию Перри Эллиса «Новому таланту в моде» от CFDA. Джейкобс начал работать на бренд Perry Ellis в 1988 году и быстро дорос до поста главного дизайнера. Его противоречивая коллекция «гранж» 1992 года положила конец его работе с брендом, и он реанимировал собственный лейбл, представив коллекцию-возвращение в 1994 году. Джейкобс принял предложение о работе от Louis Vuitton, и этот контракт обеспечил средства для его собственного бизнеса. Его задачей в Louis Vuitton был запуск женской коллекции прет-а-порте. Решение принять молодого, ниспровергающего устоявшиеся представления дизайнера на работу в классическую компанию по производству изделий из кожи было сложным, но Джейкобс преуспел, и его работа получила признание и крупные премии за женскую одежду и аксессуары.
Том Форд представил минималистские платья из матового джерси в своей осенней коллекции 1996 года для Gucci, которые напомнили элегантные творения Халстона в 1970-х годах.
Еще один выпускник Парсонс Айзек Мизрахи (Isaac Mizrahi, род. в 1961 году) работал на разных дизайнеров, включая Перри Эллиса и Кельвина Кляйна, перед тем как открыть собственный бизнес в Сохо на Манхэттене в 1987 году в партнерстве с Сарой Хаддад-Чини, другом семьи. Первые линии одежды оказались успешными, и в 1990 году Мизрахи начал производить и мужскую одежду. В том же году он получил премию CFDA как «Дизайнер года» за женскую одежду. Его коллекции концентрировались на комфортабельных предметах одежды, которые отдавали дань повседневному американскому гардеробу середины века. Мизрахи очень быстро сделал карьеру. Он был в высшей степени заметен в 1990-х годах: широкая продажа одежды в Северной Америке и Азии, эпизодические появления на телевидении и даже документальный фильм о нем, снятый в 1995 году.
Несколько начинающих дизайнеров, работавших в Нью-Йорке, предложили яркую молодежную моду. Анна Суи (Anna Sui, род. примерно в 1960 году) родилась в Мичигане и училась в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. Она начала собственный бизнес в 1991 году и показала свою коллекцию на топ-моделях, которые прошлись по подиуму в обмен на наряды. Знаменитые модели привлекли внимание к показу, и яркими вариантами модной классики Суи заявила о себе как о дизайнере с оригинальным видением. Хотя в некоторых ее моделях заметно влияние эстетики гранжа и рейва, ее интерпретация была более оптимистической, с красочным ретронастроением. Суи прославилась стилем, где соединилось множество источников, включая мировые этнические традиции и популярную музыку, и в результате породившим платья и ансамбли во вкусе «клубных деток», которые ищут оригинальную одежду для вечера. В 1998 году Суи предложила покупателям косметику и парфюм. Родившаяся в Китае