Вивьен Там (Vivienne Tam, род. в 1957 году) ребенком переехала в Гонконг и там изучала моду. В 1981 году Там приехала в Нью-Йорк и в следующем году запустила собственный лейбл. Ее первое шоу для подиума было представлено в 1993 году на Нью-Йоркской неделе моды 7th on Sixth. Ее коллекция 1995 года «Mao», в которой изображения китайского лидера появились на платьях и костюмах, была встречена и одобрением, и критикой, а несколько творений попало в музейные коллекции. В бизнес Там входил также лейбл East Wind Code. Она работала консультантом в других отраслях промышленности, включая производство автомобилей, и активно участвовала в быстро растущем азиатском модном рынке, открыв несколько магазинов в Японии к концу десятилетия.
В эстетике Анны Суи задорно сочетались классический рок-н-ролл, Карнаби-стрит и гранж среди многих других влияний.
В 1990-х годах свадебные платья украшали витрины шоу-рума свадебного салона Веры Вонг в отеле «Карлайл» на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.
Тодд Олдхэм (Todd Oldham, род. в 1961 году) вырос в Техасе и создал первую модную коллекцию в 1981 году. Она продавалась в Neiman Marcus. После переезда в Нью-Йорк в 1988 году он запустил линию женской одежды из ярких нарядов с эксцентричными деталями. Пристрастие Олдхэма к притягивающим взгляд, почти сюрреалистическим эффектам обработки ткани, коротким юбкам и игривым деталям обеспечили ему молодую клиентуру. Ярый борец за права животных, Олдхэм отказался использовать в одежде компоненты животного происхождения и стал пионером в использовании синтетического материала, который выглядел и на ощупь был таким, как кожа. Синтия Роули (Cynthia Rowley, род. в 1958 году) открыла собственную модную компанию в 1988 году. Вдохновляясь винтажным стилем, включая дизайны Клэр Маккарделл, она написала руководство по стилю жизни и моде Swell в 1999 году. Родившийся в Нью-Йорке Кристиан Френсис Рот (Christian Francis Roth, род. в 1969 году) славился своими маленькими коллекциями с юмористическим дизайном, с вырезанными деталями и «обманками», такими как фальшивые воротник и манжеты. Он начал показывать свои творения в 1990 году, закрыл ателье индивидуального пошива в 1995-м и реорганизовал бизнес к концу десятилетия, чтобы производить одежду по более низким ценам.
Вера Вонг (Vera Wang, род. в 1949 году) выросла на Манхэттене, в Верхнем Ист-Сайде и в детстве участвовала в соревнованиях по фигурному катанию. После колледжа она работала модным редактором и стилистом в Vogue, затем в Ralph Lauren как дизайн-директор по аксессуарам и открыла свадебный салон Vera Wang bridal Salon в 1990 году. Салон работал по записи и предлагал дорогие свадебные платья от нескольких дизайнеров, включая собственную линию Вонг. Вскоре в салоне можно было приобрести коктейльные и вечерние платья. Вонг так объяснила свой подход к свадебным платьям: она «думала не о свадебных традициях, а о моде»[136]. Майкл Корс (Michael Kors, род. в 1959 году) расширил женскую линию, которую запустил в 1981 году, и включил в нее мужскую одежду с характерной для него сосредоточенностью на хорошо сидящих вещах из качественных материалов, которые продавались в бутиках внутри эксклюзивных универмагов. Французский лейбл Céline нанял Корса в качестве креативного директора, и его элегантная, превосходного качества повседневная одежда имела успех. Рэндольф Дьюк (Randolph Duke, род. примерно в 1955 году), сын бывшей танцовщицы из Лас-Вегаса, начал свою карьеру с дизайна купальников. В 1996 году его наняли для восстановления бренда Halston. В 1998 году в Лос-Анджелесе Дьюк дебютировал с линией вечерней одежды, которая обеспечила ему преданную клиентуру из числа знаменитостей. Памела Деннис (Pamela Dennis, род. в 1966 году) одевала знаменитостей и топ-моделей в узкие прямые вечерние платья, а ее модели «после пяти» можно было приобрести в универмагах и бутиках. Карьера Ричарда Тайлера (Richard Tyler, род. в 1946 году) привела дизайнера из австралийского Мельбурна в Лос-Анджелес, где его отлично сшитая одежда стала фаворитом у музыкантов. С 1993 по 1994 год он был главным дизайнером у Анны Кляйн, а вскоре после этого дизайн-директором в Byblos. Тайлер получил несколько премий за коллекции уровня от-кутюр, созданные в Калифорнии.
Дизайнеры: Италия
Вечный мастер сдержанности Джорджио Армани продолжал показывать обманчиво простую одежду, которая поддерживала «иллюзию невесомости» Армани, столь важную для его интернациональной клиентуры. Он также сохранял независимость бизнеса, отказавшись продать его LVMH. Армани добавил новые линии к своей уже впечатляющей империи: в 1991 году запустил линию A/X Armani Exchange, предлагавшую одежду стиля кэжуал по бюджетным ценам, за ней последовали аксессуары, часы и товары для дома. В 1995 году Армани предложил лыжные костюмы для мужчин и женщин, а в 1998 году открыл магазин в Пекине.
Джанни Версаче продолжал строить свою империю с несколькими лейблами и линиями распространения, с купальниками, денимом, нижним бельем, парфюмом и товарами для дома. В рекламе Версаче по-прежнему участвовали супермодели. Как правило, он использовал одну и ту же женщину и в печатной рекламе, и на подиуме. Его работу 1990-х годов критиковали за отношение к женщинам как к сексуальным объектам и одновременно превозносили за придание силы их сексуальности. Коллекция Версаче 1992 года с кожаными платьями с влиянием садомазохизма и гладиаторов вызвала наибольшие споры. К другим заметным творениям этого периода относятся короткие вечерние платья на основе нижнего белья и корсетов, кожаные жакеты, украшенные кнопками и трапунто, а также христианские образы, включая кресты и Деву Марию. На памятном платье, вдохновленном Энди Уорхолом, были вышитые бисером лица Мэрилин Монро и Джеймса Дина. В коллекции 1994 года Версаче показал широкие прорехи и разрезы, соединенные гигантскими английскими булавками.
Платье из этой коллекции актриса Элизабет Херли надела на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994), и шокирующий стиль привлек внимание одновременно и к Херли, и к Версаче. Его вечная любовь к античному миру проявилась в фирменной голове Медузы, а также в частом использовании меандра в его дизайнах. Он продолжал использовать металлическую сетку и экспериментировал с новыми материалами. Мужская одежда от Версаче включала броские сорочки с леопардовым принтом или с «индийскими огурцами», неоклассическими изображениями и даже с забавными узорами из изображений животных, например лягушек. В рекламе мужской одежды он часто использовал полуодетых моделей, затянутых в кожу, что-то вроде банды байкеров от-кутюр. Версаче продолжал создавать театральные костюмы и обеспечивал немало рок-звезд сценическими костюмами. Его творения были в гардеробе принцессы Дианы. Он опубликовал несколько иллюстрированных книг со своими работами, включая Vanitas, Signatures, Men Without Ties и Rock and Royalty, которые усилили его образ законодателя стиля. После убийства Версаче его сестра Донателла стала креативным директором компании. Крупная выставка-ретроспектива была организована в Музее искусств Метрополитен на следующий год после смерти дизайнера.
Доменико Дольче (Domenico Dolce, род. в 1958 году) и Стефано Габбана (Stefano Gabbana, род. в 1962 году), создававшие модели под маркой Dolce & Gabbana, запустили свой бренд в 1984 году, представив свою коллекцию на показах в Милане в секции «Новые таланты». Они расширили ассортимент лейбла, добавив трикотаж, нижнее белье и одежду для пляжа, а в 1990 году показали первую мужскую коллекцию. Их бюджетная линия D & G дебютировала в 1994 году. В течение нескольких лет дуэт также создавали дизайны для лейбла Complice. Их ранние коллекции называли кинематографическими, они часто опирались в одинаковой степени и на стайлинг, и на одежду: Линде Евангелисте и другим супермоделям делали такой макияж, чтобы они походили на итальянских кинозвезд 1950-х годов. Названия коллекций подсказывали, где дизайнеры черпали вдохновение, включая «Маленькую Италию» (осень/зима 1990) и «Сладкую жизнь» (весна/лето 1992 года). Их также вдохновляла Сицилия, они исследовали эротизм религии, подавление чувственности и соблазн, одновременно исходящие от черных платьев вдов. Dolce & Gabbana откровенно включали отсылки к ретро в своих коллекциях, создавая «костюм в стиле „зут“» для женщин и модели с корсетом в духе XIX века. Актриса Изабелла Росселини часто появлялась в их одежде, создавая физическую связь между прошлым и настоящим итальянского кинематографа. Дольче и Габбана были авторами сценических костюмов для мирового турне Мадонны 1993 года, и их эффектные наряды были популярны у музыкантов и эстрадных артистов. Сьюзен Сарандон надела их табачно-коричневое платье на вручение премии «Лучшая актриса года» за роль в фильме «Прогулка мертвого человека» в 1996 году. В том же году Брук Шилдс сказала: «Где-то между Бодлером и Брендой Старр эти два милых парня создали замечательное место, где можно хорошо провести время»[137].
Невероятно сексуальный, но при этом вполне комфортный ансамбль от Джанни Версаче олицетворяет его фирменный подход к моде. Яркие цвета, крупный меандр и узкие джинсы — всё это любимые элементы дизайна Версаче.
Смелая изысканность итальянской эстетики нашла свое выражение в этом брючном костюме от Dolce & Gabbana на модели Ясмин Гаури в Милане в 1992 году.
Prada, фирма по производству предметов роскоши, открылась в Милане в 1913 году. Она получила наибольшую известность в руках Миуччи Прада (Miuccia Prada, род. в 1949 году), внучки основателя фирмы Марио Прада. Она унаследовала семейный бизнес в 1978 году. В конце 1980-х годов Prada предложила покупателям простую сумку для покупок из черного нейлона и маленькие рюкзаки, добавив их к существующей линии изделий из тонкой кожи. Сумка Prada с узнаваемым треугольным логотипом стала интернациональным must-have-аксессуаром. В 1989 году Prada запустила женскую коллекцию прет-а-порте, за ней в 1993 году последовала мужская коллекция. В том же году появилась бюджетная линия Miu Miu. К концу десятилетия Prada пополнила ряды крупных международных модных корпораций. К этому моменту марка выпускала также