коллекции аксессуаров и очков и имела доли в других модных домах. С самого начала эстетика Миуччи Прада была вызывающей, даже шла вразрез превалировавшим вкусам, так как она экспериментировала с пропорциями и цветовыми сочетаниями. Ассоциация дизайнера с художниками была важна для бренда. В 1993 году Миучча и ее муж Патрицио Бертелли основали выставочное пространство для современного искусства в Милане, которое превратилось в Fondazione Prada. Сотрудничество Миуччи Прада с авангардными архитекторами при создании бутиков добавило бренду печать интеллектуальности.
Хотя штаб-квартира ее компании находилась в Гамбурге, большую часть десятилетия Жиль Зандер (Jil Sander, род. в 1943 году) показывала коллекции в Милане. Выпускница Университета прикладных наук Нижнего Рейна в Крефельде Зандер занималась модной журналистикой и начала свою карьеру в моде, открыв бутик в Гамбурге в 1968 году. Ее бизнес расширялся на протяжении 1970-х и 1980-х годов, и Зандер начала создавать коллекции, к которым добавила меха, косметику и аксессуары. Парижский бутик она открыла в 1993 году, и в том же году дебютировала ее линия мужской одежды. Зандер практиковала избирательный подход к моде, эстетику ее дизайна часто описывали как «чувственную строгость». Ее брючные костюмы особенно ценились за уникальное сочетание деталей мужской одежды и реалистичного, женственного кроя. Те же самые принципы использовались и в ее платьях без декора: «Миссис Зандер уделяет пристальное внимание ткани и крою. Это абсурдное замечание, если речь идет о модной коллекции: каждому дизайнеру следовало бы об этом заботиться… но многие этого не делают»[138].
Классика и авангард часто сочетались в работе Миуччи Прада, о чем говорит этот ансамбль 1998 года.
Дизайнеры: Бельгия
В 1986 году шесть молодых дизайнеров, все выпускники Королевской академии изящных искусств в Антверпене, появились на международной модной сцене с групповым показом на лондонском шоу британских дизайнеров. Выступая под коллективным именем «Антверпенская шестерка», Уолтер ван Бейрендонк, Дирк Биккембергс, Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк ван Саен и Марина Йи предложили впечатляющую и поразительно индивидуальную моду, благодаря которой Бельгия стала признанным источником авангардного дизайна. Как сказал Дрис ван Нотен: «Мы не хотим становиться маленьким Парижем. Мы хотим остаться в Антверпене»[139]. Хотя группу не объединяла какая-либо фирменная эстетика, для дизайнеров приоритетным был концепт, а не рыночная привлекательность. Они утверждали, что одежду следует воспринимать как искусство. Очевидной была эстетика деконструкции, и некоторые из шестерки признавали влияние на них Реи Кавакубо и других японских дизайнеров. В течение года после первого показа в Лондоне об антверпенских дизайнерах очень много писали в прессе, и их работы продавались в эксклюзивных магазинах.
Некоторым из членов первоначальной шестерки удалось сделать хорошую международную карьеру. Уолтер ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck, род. в 1957 году) создавал дизайны под собственным именем и линию W. & L. T. (Wild and Lethal Trash), а также работал для немецкой джинсовой компании Mustang. Для его работ были характерны яркие, часто флуоресцирующие цвета и намеренное преувеличение силуэта. У пиджака из желтого флуоресцирующего пластика из коллекции сезона весна/лето 1996 года были надувные «грудные мышцы». Коллекции ван Бейрендонка середины и конца 1990-х сочетали ретроотсылки к футуристическим стилям (молекулярные формы, снежинки модов и маргаритки хиппи) с эстетикой карамельных цветов субкультуры рейва и зарождающимся визуальным словарем компьютерной графики. Его коллекция на осень/зиму 1997 года носила удачное название «Аватар». Ван Бейрендонк также экспериментировал с тканями с голограммами, издающей звуки одеждой и текстилем с принтами, пропитанным ароматами.
После успеха лондонского показа Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester, род. в 1959 году), создавшая компанию под названием bvba 32 в Антверпене в 1985 году, предложила линию аксессуаров, а в 1992 году начала показывать свои работы в Париже. С самого начала карьеры Демельмейстер использовала качественный пошив и роскошные материалы, чтобы предложить элегантную версию деконструктивистской эстетики. Она отдавала предпочтение узкому, строгому силуэту с неожиданными элементами, такими как обтрепанные швы и асимметрия. Хотя некоторые ее коллекции поняла и приняла только ограниченная группа экспертов моды, другие аспекты эстетики Демельмейстер были более охотно освоены модой мейнстрима. Примером этого могут служить белые сорочки с очень длинными, прикрывавшими кисти рукавами, которые носили навыпуск. В 1996 году Демельмейстер запустила линию мужской одежды, а в 1999 году открыла флагманский магазин в Антверпене.
Дрис ван Нотен (Dries Van Noten, род. в 1959 году) открыл магазин в Антверпене в 1987 году и спустя четыре года впервые представил свои работы в Париже. Он быстро завоевал признание за коллекции как мужской, так и женской одежды. Творения ван Нотена отличались особым, интернациональным разнообразием выбранного текстиля. В дизайнах он использовал батик, вытканные «индийские огурцы», принты и вышивку в тот период, когда ставку часто делали на минимализм и нейтральный цвет. Важной в работах ван Нотена была и многослойность. В некоторых ансамблях жакет надевался поверх платья, под которым были брюки, и все вещи были тщательно продуманы, но сшиты из разных тканей. Из всех бельгийских дизайнеров, слава к которым пришла в начале 1990-х, ван Нотен был, пожалуй, самым понятным.
Хотя он и не был частью «Антверпенской шестерки», Мартин Маржела (Martin Margiela, род. в 1957 году) также окончил Королевскую академию. Несколько лет он работал на Готье и показал свою первую сольную коллекцию в 1988 году. Маржела часто включал в коллекции винтажные вещи, изменяя их или используя в многослойных ансамблях, чтобы дать им новую жизнь. Его эстетика деконструктивизма выражалась в не зашитых до конца швах и потрепанных сегментах ткани. Некоторые вещи были покрыты плесенью и ржавчиной. Маржела был известен тем, что всегда оставался за кулисами на показах и отказывался фотографироваться. В 1997 году его назначили директором женской линии в Hermès, и в индустрии моды это назначение удивило многих.
Раскованный образ от Дриса ван Нотена на подиуме в 1999 году предвосхищает образ «бохо», который будет доминировать в моде для молодых женщин в начале следующего десятилетия.
Подиумный образ 1998 года от Анн Демельмейстер включает в себя многие из элементов романтической деконструктивной эстетики дизайнера.
Ведущие актрисы сериала «Друзья» Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу были законодательницами стиля в прическах и моде, эквивалентом «Ангелов Чарли» 1990-х годов. Прическа Энистон, названная «Рэйчел» в честь ее персонажа, стала особенно популярной.
Прически и косметика
Многие прически пришли из кинематографа и с экранов телевизоров, включая ступенчатую «Рэйчел», которую носила Дженнифер Энистон в «Друзьях». Особенно популярны были гладкий боб и прямые стрижки длиной до подбородка или до плеч, часто с пробором в виде зигзага. Французские пучки, зачастую с обрамляющими лицо завитками, также были в моде. Многие чернокожие женщины начали носить очень короткие стрижки, иногда с участками выпрямленных волос. Женщины всех возрастов экспериментировали с окрашиванием волос, от легкого светлого мелирования до ярких, откровенно ненатуральных тонов, включая баклажановый и голубой. Мелирование широкими полосами с резким контрастом называлось «полосы скунса». Невероятно популярными были наращенные пряди. Некоторые знаменитости, включая модель Люси де ла Фалез, носили короткие стрижки, и их поклонницы тоже примерили «мальчишеский» образ.
Широкие брови еще оставались в моде, но все же их выщипывали чуть больше, чем в 1980-х, и придавали им форму. Макияж был сбалансированным, ни одна черта лица особо не подчеркивалась. Макияж глаз был утонченным и дымчатым. Цвета губной помады были зачастую очень насыщенными, и в течение нескольких сезонов были популярны коричневые тона и сливовый цвет. В середине десятилетия в моду вошла матовая губная помада. Ногти были важной составляющей красоты, в городах бюджетные маникюрные салоны росли как грибы, и маникюр стали считать необходимой процедурой ухода за собой. Хотя многие женщины не отказывали себе в удовольствии носить длинные ногти с ярким лаком, наиболее модный вариант можно было увидеть у Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво» — короткие ногти темного цвета. Черно-красный лак для ногтей от Chanel Vamp и его бюджетая реплика Vixen от Revlon входили в число самых популярных лаков этого десятилетия. Как и Турман, Патрисия Аркетт в фильме «Шоссе в никуда» (1977) популяризовала ногти темного цвета и прическу с челкой. Это были элементы стиля «плохая девчонка», на который повлияли фильмы нуар 1940-х годов, а также образ Бетти Пейдж, модели в стиле пин-ап 1950-х. Аромат-бестселлер White Diamonds актрисы Элизабет Тейлор дебютировал в 1991 году, став первым в серии духов ее парфюмерной компании, названных в честь драгоценных камней.
Мужская одежда
Мужская одежда вдохновлялась фантазиями дизайнеров и, как и женская мода, отражала влияния 1970-х, субкультур, кинематографа и телевидения. Да и сегментирована она была так же, поскольку у дизайнеров и брендов имелись предложения на любой вкус. Требования дресс-кодов продолжали ослабевать, и одной из главных тем этого периода был персональный стайлинг костюма. Престижные бренды, включая Armani, Ermenegildo Zegna и Valentino, сохраняли свое значение. Кельвин Кляйн и Донна Каран также пользовались признанием благодаря своему современному дизайну. Пол Смит предлагал креативные варианты классики, делая акцент на цвет и детали. Джозеф Аббуд представил непринужденную элегантность из роскошных тканей. Hugo Boss был главным именем в мужской одежде. В 1993 году компания запустила две дополнительные линии — трендовый бренд Hugo и линию премиум-класса Baldessarini, названную в честь ведущего дизайнера дома Вернера Балдессарини. Компания также получила известность как крупный спонсор выставок и с 1996 года начала вручать премию Hugo Boss в области современного искусства.