до краха фондовой биржи в 1929 году парижские кутюрье уже предлагали более длинные юбки.
Модели за пределами выставки моды в Холланд-Парке в Лондоне (1925) демонстрируют разную длину юбок, модных в это время.
На иллюстрации Жоржа Барбье 1921 года для роскошного модного издания La Gazette du Bon Ton показан вышитый стеклярусом узор из цветов вишни на платье от Густава Беера в стиле ар-деко с эффектными ниспадающими до пола полотнищами ткани.
Дом Калло прославился удивительными цветовыми сочетаниями и характерной вышивкой, которые ценила разборчивая клиентура. Яркий цветочный узор на этом платье примерно 1922–1925 годов также отражает эстетику, которую можно увидеть на роскошных шалях того времени.
В самом начале десятилетия в вечерних платьях часто делали эффектный акцент на бедрах, например, драпировки по бокам в виде панье или объемные буфы из ткани, расположенные асимметрично. Стильные платья были популярны для вечера, но к середине десятилетия многие вечерние платья превратились в простые футляры без рукавов с декоративными деталями на бедрах.
Руки оставались обнаженными, так как длинные перчатки носили редко. Декольте на вечерних платьях, зачастую круглые спереди и сзади, были более откровенными, чем в предыдущие годы. Использовались шифон-бархат с рельефным узором, атлас, креп, жоржет, обычно нейтральных тонов или цвета драгоценных камней, а также ламе и ткани с металлической нитью. Вечерние платья часто украшали стеклярусом или блестками. На платьях для танцев начали преобладать бахрома, кисточки, перья и другая свисающая отделка, чтобы соответствовать модным танцевальным па. Такие наряды были популяризованы благодаря экранным музыкальным номерам, например, танцу Джоан Кроуфорд в «Наших танцующих дочерях» (1928).
Дневные наряды для торжественных случаев обычно походили по силуэту на вечерние платья, но больше прикрывали тело. Рукава были округлыми, в виде лепестков или длинными и прозрачными, а поверх платьев без рукавов носили съемные отложные воротники из кружева или шифона. Некоторые платья этого периода размывают границы между нарядными дневными и относительно скромными вечерними туалетами. В зависимости от времени года и ситуации одно и то же платье можно было надеть во второй половине дня или вечером, сменив аксессуары.
Платья невесты и подружек невесты обычно шились в стилистике вечерних нарядов. Популярными были стильные платья, а также подол в форме носовых платков или с другой отделкой. У свадебных платьев часто были рукава из кружев или тюля, но носили и модели без рукавов. Тренов у платьев не было, их роль играли очень длинные вуали, появившиеся в 1910-х годах и остававшиеся модными. Теперь, при короткой юбке, вуаль осталась единственным элементом наряда, который волочился по земле. При дворе и на важных государственных мероприятиях некоторые представительницы старой аристократии и королевские особы, включая королеву Марию, продолжали носить длинные платья. И все же короткие платья стали нормой и там, но в сочетании с длинными вуалями или накидками, волочащимися по земле.
Модные дамы и джентльмен направляются на крикетный матч в 1928 году в дневной парадной одежде с тщательно подобранными к этой ситуации аксессуарами.
Консуэло Вандербильт, дочь Уильяма Киссама Вандербильта II, сфотографирована в свадебном платье перед ее бракосочетанием в 1926 году. В журнале Town and Country ее назвали «образцовой невестой», когда этот снимок, сделанный Эдвардом Стейхеном, появился на страницах этого издания 1 февраля 1926 года.
Верхняя одежда
В начале десятилетия для пальто был популярен бесформенный силуэт без пояса, позже он стал более четким. Пальто часто кроили из цельного куска ткани от плеча до подола, но были модели, отрезные по заниженной линии талии. У некоторых модных пальто имелись длинные лацканы или воротники-шарфы из того же материала. Пальто либо застегивались на низко расположенные пуговицы, либо завязывались поясом на уровне бедер. Тренчи тоже адаптировали под модный силуэт. Некоторые пальто были достаточно короткими, чтобы из-под них выглядывал край юбки. Пальто без пуговиц приходилось придерживать рукой, и они были весьма популярны, несмотря на их непрактичность. В гардеробе модной женщины свое место сохранили меховые пальто, популярными были модели из лисы, каракуля и экзотического меха. Модные короткие шубы дополняли огромными меховыми воротниками, обрамлявшими лицо. Женщины носили палантины, накидки и боа, а к концу десятилетия в моду вошли горжетки из одной или двух шкурок лисы. Пальто из ткани часто украшали меховыми воротниками, манжетами и оторочкой по подолу. Вечерняя верхняя одежда была роскошной. Фасоны кимоно и кокон оставались в моде, но стали короче, чтобы соответствовать новой длине юбок. Накидки и пелерины шили из панбархата и парчи и часто отделывали мехом. Распространены были и вечерние варианты пальто без застежки, как и узкие накидки, которые тоже придерживали рукой. Креповые шали с крупными вышитыми цветами и бахромой также были популярны для вечера. Хотя источником вдохновения для этих шалей служила Латинская Америка, они в большинстве случаев производились в Азии, и их часто называли китайскими или манильскими шалями.
Обувь, шляпки, аксессуары
Туфли с ремешками в виде буквы Т или с ремешком через подъем носили и днем, и вечером. Часто встречались сандалии. Для дня были популярны лодочки и оксфорды, зачастую с каблуками «Людовик». Двухцветная обувь из кожи или ткани была широко распространена. Каблуки стали местом для декора, например, из стразов в стиле ар-деко, перекликающихся с блеском платьев. В моду вошли «русские сапожки» до середины икры или до колена на низких каблуках, их даже носили с коктейльными платьями в качестве наряда «после лыж». Иногда надевали короткие сапожки с голенищем, собранным гармошкой. Резиновые боты считались стильными, их носили не только в дождь: молодые женщины надевали их, отдавая дань моде. Боты обычно носили не застегивая, и они шлепали при ходьбе.
Шляпка-клош в форме колокольчика, плотно облегавшая голову, была самым распространенным фасоном, и ее популярность основывалась на модных коротких стрижках. Такую шляпку носили, низко надвинув на лоб, иногда даже закрывая брови. Женские трикотажные головные уборы должны были сидеть на голове так же плотно. Тюрбаны носили и в 1920-х годах, особенно вечером, но их размер и форма повторяли теперь силуэт шляпы-клош. Шляпки украшали меньше, чем раньше, в качестве отделки часто использовали простые геометрические детали. Крупные перья уже вышли из моды, что нанесло серьезный удар по перьевой индустрии. Широкополые шляпы, которые считались нарядными, надевали днем для торжественных ситуаций и часто украшали цветами из ткани. В конце десятилетия в моду вошли береты, популярности которых способствовали актрисы Джанет Гейнор и Клара Боу. Повязки на голову и эгреты носили вечером, а черепаховые гребни с отделкой из искусственных камней украшали прически днем. Высокие «испанские» гребни вкалывали в шиньон женщины, еще не остригшие длинные волосы.
Популярными были маленькие сумочки, как на каркасе, так и мягкие, затягивающиеся на шнурок. Сумки-конверты из кожи или ткани обычно называли «клатчами». Сумочки часто декорировали геометрическими деталями или деталями в китайском или египетском стиле, а вечерние модели украшала вышивка стеклярусом. Так как женщины теперь открыто курили, сигаретницы и мундштуки стали важными аксессуарами, их часто украшали в стиле ар-деко. Веера из перьев продолжали использовать при дворе, их часто можно было увидеть с вечерними нарядами. Перчатки больше не носили вечером, а днем надевали короткие модели. Наручные часы становились все более распространенными.
Вечерние наряды дополняли длинные нити бус, которые визуально вытягивали силуэт. Иногда надевали несколько ниток сразу. Были популярны длинные серьги и серьги-гвоздики, а неразъемные браслеты обычно носили по несколько штук одновременно. Дневной ансамбль дополняли короткой ниткой бус и такими же серьгами, были популярны и маленькие броши. В дизайне ювелирных изделий чувствовалось сильное влияние кубизма и историзма.
Грации и нижнее белье
Хотя жесткие, моделирующие фигуру грации утратили былую популярность, тело все еще подвергали визуальной корректировке. Пышные дамы носили жесткие корсеты, чтобы визуально уменьшить формы. Грации закрывали грудь, но худенькие женщины, которые не нуждались в корсетах, чтобы фигура выглядела «мальчишеской» в соответствии с модой, обычно носили лифчики. Они не подчеркивали, а сглаживали грудь, но к концу десятилетия появились фасоны, придающие форму груди. Носили не только комбинации, но и соединенные вместе рубашку и трусики или рубашку и панталоны. Появились новые слова для обозначения нижнего белья: step-ins (комбинация, соединенная с трусиками), teddies (кружевная вариация купальника) и «panties» (трусики). Изящные женственные детали украшали нижнее белье.
Ночные сорочки и пеньюары были простыми, обычно пастельных цветов и с кружевными декоративными деталями. В пижамах продолжали спать, но они были популярны и как домашняя одежда. Большинство известных кутюрье включили пижамы в свой ассортимент, театр и кино прославляли пижаму. Гертруда Лоуренс стала сенсацией, появившись в пижаме от Molineux на сцене, а Мария Фальконетти носила пижаму в китайском стиле от Martial et Armand в «Холостячке». В 1928 году L’Officiel представил шикарные пляжные пижамы, которые носили в Венеции, заявив, что «неглиже вышло из интимной зоны спальни и будуара».
Чулки телесного цвета вошли в моду, когда к середине десятилетия юбки стали меньше закрывать ноги. Предпочтительнее были шелковые чулки, но вискоза тоже широко использовалась. Чулки обычно пристегивались к резинкам, прикрепленным к грации, но некоторые смелые молодые дамы закатывали чулки над коленом и носили их с эластичными подвязками. Самые дерзкие из флэпперов закатывал