Эдвард Молине мастерски создавал вечерние мерцающие платья-футляры, такие как это платье 1925 года. Динамизм ему придают длинные нити стекляруса, спускающиеся ниже подола.
Манекенщица Марион Морхаус в платье-футляре с перьями от Louiseboulanger на фото Эдварда Стейхена 1926 года.
Дом Люсьена Лелонга стал одним из важнейших в Париже, и его творения были на острие моды. С самого начала модели Лелонга были рассчитаны на активных современных женщин. С 1920 по 1921 год дом был известен как Lelong et Fried, но с 1922 года он работал как Lucien Lelong. В 1924 году Лелонг переехал в дом № 16 по улице Матиньон, что помогло повысить престиж дома. В элегантных интерьерах расположился растущий бизнес Лелонга, в котором работало около 3000 человек, включая команду дизайнеров под его руководством. В статье в журнале Vogue в 1925 году Лелонга называли «координатором коллекций дома… человеком, который опирается на свой вкус и тем самым создает художественное единство». Лелонг предлагал простые фасоны и неоднократно заявлял, что его вдохновляет только одна эпоха — его собственная. В дизайнах Лелонга акцент делался на прямой крой, мелкие складки и мягкие ткани. Он предпочитал эстетику кубизма с геометрическими принтами, трикотаж с графическими узорами для дня и наряды со стеклярусом в стиле ар-деко для вечера. Лелонг и его команда дизайнеров считали движение неотъемлемой частью современной моды, и к 1926 году дом прославился «кинетическим» дизайном. В 1927 году Лелонг еще более развил свою идею с помощью «киноптического» дизайна, сочетавшего кинетику и оптику. К примеру, он создавал складки, которые выглядели монохромными в покое, но раскрывались при ходьбе, открывая другой цвет внутри складок. Эффект усиливался благодаря небольшим изменениям в силуэте, так как Лелонг слегка сузил линию талии и добавил больше пышности юбкам.
В 1925 году французское правительство отправило Лелонга в Соединенные Штаты, чтобы проанализировать условия труда и методы производства, изучить роль женщин в американской индустрии моды. В 1926 году Лелонг запустил свою парфюмерную линию с тремя ароматами под названиями A, B и C, рассчитанными на разное настроение и разное время дня. Следующими двумя ароматами стали J (жасмин) и N (в честь Натальи Палей). Женитьба Лелонга на Палей, русской княжне в изгнании, в 1927 году упрочила его связи с высшим обществом. Известная своей красотой и стилем княжна Палей до свадьбы работала моделью в модном доме Лелонга и продолжала носить его творения и фотографироваться в них до их развода в 1937 году. Лелонг был награжден орденом Почетного легиона в 1926 году.
Родившийся в Ирландии Эдвард Молине (Edward Molyneux, 1891–1974) начал свою карьеру, рисуя наброски для Lucile, а позже работал дизайнером в парижском филиале этого модного дома. Во время Первой мировой войны Молине служил в британской армии, дослужился до чина капитана, был ранен и потерял зрение на один глаз. На протяжении всей последующей карьеры в мире моды его называли «капитан Молине». Он быстро разработал эстетику, элегантную, неброскую и рассчитанную на утонченных женщин. Модели Молине, нежные и элегантные, идеально подходили для духа послевоенных лет. Он сочетал сдержанность с идеальным вкусом, избегая скудной простоты, которую проповедовали другие. Его мерцающие платья для вечера вписывались в сверкающую ночную жизнь той эпохи. Хороший вкус Молине и особый шик его моделей привлекли в салон многих аристократок и королевских особ. После короткого брака он развелся и способствовал принятию идеи развода в обществе, создавая свадебные платья для второго брака разведенных женщин, часто в пастельных тонах.
Луиза Мелено (1878–1950) еще подростком начала работать в мастерской портнихи. Позднее она перешла в Дом Chéruit и стала там штатным дизайнером. Луиза вышла замуж за Луи Буланже (Boulanger), и в 1927 году они вместе открыли салон, а для названия соединили ее имя и фамилию — Louiseboulanger. Новый дом быстро добился успеха и заработал репутацию, опережая тренды. Ее использование цвета и тканей ценилось за элегантность и шик. Вечерние платья от Louiseboulanger были очень популярными, в них часто использовалась эффектная отделка. Луиза первой предложила неровный подол и создала платья с пышной юбкой, похожие на стильные платья. Вырезы часто оформляли шарфами, откинутыми назад, и драпированными капюшонами. Как и ее прежняя работодательница Мадлен Шеруи, мадам Буланже славилась своей красотой и поразительным чувством стиля.
Художница и модный дизайнер Соня Делоне применила эстетику орфического кубизма к своему новаторскому дизайну для купальных костюмов.
Соня Делоне (Sonia Delaunay, 1885–1979) была художницей, обратившей свои взоры на ткани и модный дизайн. Соня Терк, как ее тогда звали, родилась на Украине, переехала в Париж и вышла замуж за Робера Делоне в 1910 году. Вместе они исследовали цвет как самостоятельный объект в стиле, который они назвали «Симультанизм». В 1910-х годах Делоне создавала в этом стиле наряды для себя и мужа, а потом придумала разноцветное стеганое одеяло для сына, которое стало поворотным моментом в ее карьере. В годы войны она открыла бутик Casa Sonia в Мадриде, где она продавала мебель, аксессуары и одежду для взрослых и детей. Вернувшись в Париж в 1920 году, Делоне занялась дизайном для частных клиентов, а в 1923 году выполняла заказы на дизайн текстиля для производителя тканей. Простые, не приталенные модные силуэты стали прекрасным холстом для ее ярких художественных дизайнов с дисками, зигзагами и геометрическими формами. На выставке 1925 года Соня Делоне сотрудничала с меховщиком Жаком Эймом в рамках проекта «Симультанизм». Делоне придумывала полностью покрытые вышивкой пальто, накидки и другие предметы гардероба из шерсти и шелка с градуировкой тона, создавая эффект омбре. Ее творения привлекали клиенток с авангардным мышлением, включая Глорию Свенсон и Нэнси Кунард.
Вместе с мужем они изобрели тканевую выкройку. Это были куски ткани, на которых были напечатаны части платья. Их оставалось только вырезать и сшить. Соня была активной участницей парижского авангарда, в круг ее общения входили художники, поэты и композиторы. Дягилев привлек супругов Делоне для оформления балета «Клеопатра», спектакля труппы Русского балета. Они работали и над другими проектами, сотрудничали с писателем Тристаном Тцара, а также придумывали костюмы для фильмов.
Николь Грульт (Nicole Groult, 1887–1967), сестра Поля Пуаре, последовав его примеру, тоже открыла модный дом в 1910-х годах. Грульт была замужем за известным дизайнером мебели и вращалась в художественных кругах. К 1920 году ее бизнес уже состоялся, у нее была клиентура из числа знаменитостей, и ее творения продавались в США. Грульт придерживалась современной, но при этом изящной художественной эстетики, о ней часто и подробно писали модные журналы. Николь Грульт работала и как автор сценических костюмов.
Некоторые другие парижские дизайнеры, хотя и не столь известные, тоже заслуживают упоминания. Мадам Женни (Mme Jenny) в своем модном доме на Елисейских Полях предлагала большой ассортимент одежды, включая пальто, платья, нижнее белье и меха. Ее работы часто называли молодежными и оригинальными, о них достаточно много писали в прессе. Jane Régny (псевдоним французского модного дизайнера мадам Балузе Тийяр де Тиньи) начинала свою карьеру как теннисистка, а потом перешла от спорта к одежде. Она открыла свой модный дом в 1923 году на волне интереса к спортивной одежде. На гребне этого тренда тогда находились Шанель и Пату. Jane Régny специализировалась на спортивной одежде, трикотаже и свитерах, которые часто украшала графическими узорами в стиле ар-деко, а также создавала вечерние туалеты. Салон Myrbor под управлением Марии Куттоли предлагал художественные творения нескольких дизайнеров. Самой знаменитой из них была русская художница-авангардистка Наталья Гончарова (1881–1962), известная своими аппликациями и вышивками в стиле кубизма, фовизма и конструктивизма. Известная шляпница Сюзанна Тальбо (Suzanne Talbot) предлагала шляпки с этнической тематикой, включая творения, вдохновленные Африкой, Юго-Восточной Азией и Россией. Две сестры фотографа Георгия Гойнингена-Гюне открыли каждая свой швейный бизнес. Элен работала и во Франции, и в США под именем Helen de Huene. Более известной была Элизабет, творившая под именем Yteb, не совсем верной анаграммой ее уменьшительного имени Бетти. Ее дом предлагал богато украшенные декоративные элементы и вышивки на некоторых моделях, придуманных братом Элизабет.
Дизайнеры: США
Европейские дизайнеры уже открыли для себя важность американского рынка. В 1920-х годах горстка американских дизайнеров и ретейлеров начала развивать высокую моду в Нью-Йорке. Джесси Франклин Тернер (Jessie Franklin Turner, 1881–1956) начала свою карьеру дизайнера с работы на магазин Bonwit Teller и открыла собственный модный дом на Парк-авеню в 1922 году. Славу ей принесли роскошные вечерние наряды и чайные платья. В своем творчестве она часто опиралась на различные культурные источники, изучая коллекции нью-йоркских музеев в поисках вдохновения. Madame Francis, важная компания по пошиву одежды, располагалась на Западной 56-й улице. Ее владелица Френсис Спинголд (Francis Spingold, 1881–1976) также была автором колонки о моде и известным коллекционером предметов искусства.
Другие ньюйоркцы, некоторые из них недавние иммигранты, утверждали собственную модную эстетику. Родившаяся в Вене Генриетта Каненгайзер стала Хэтти Карнеги (Hattie Carnegie, 1889–1956). Она начала свою карьеру как шляпница и открыла магазин одежды в Нью-Йорке в 1923 году. Карнеги действовала как креативный директор, руководя группой талантливых дизайнеров, в которую входили некоторые большие таланты следующего поколения американских модельеров. Она никогда не училась портновскому делу, но была наделена великолепным вкусом. Карнеги держала бутик, рассчитанный на разборчивую клиентуру, и продавала в нем не только собственные творения, но и одежду, привезенную из Франции.