После отмены сухого закона шикарные нью-йоркские клубы, такие как «Эль Морокко», «21» и «Сторк-клуб», стали центрами ночной жизни, а в бальном зале гостиницы «Савой» и «Коттон-клубе» в Гарлеме пары танцевали под свинговые ритмы Дюка Эллингтона и Каунта Бейси. Лондонское общество делило свое время между походами в театры, ужинами в «Савой-гриль» и просмотрами фильмов в кинотеатре «Керзон Синема». В Париже международное «кофейное общество» покровительствовало таким клубам, как «Бёф сюр ле Туа». Круизные теплоходы предлагали сочетание роскошной обстановки с путешествиями в экзотические страны. Индия, Новая Зеландия и Южная Америка оказались в числе новых модных пунктов назначения, о которых красноречиво рассказывала реклама туристических компаний.
Публика приходила в восторг от дебютанток каждого сезона. Маргарет Уигхэм, дочь богатейшего производителя вискозы, стала лондонской «дебютанткой года» в 1930 году. У наследницы империи Woolworth Барбары Хаттон на ее первом балу в 1932 году играли четыре оркестра и пел популярнейший певец Руди Вэлли. Любимица прессы дебютантка Бренда Фрейзер появилась на обложке журнала Life в 1938 году и получила прозвище celebutante (знаменитая дебютантка). Дерзкий образ флэпперов остался позади, и даже дебютантки стремились к зрелой утонченности. Vogue в 1937 году рекомендовал: «Стремитесь выглядеть как светская женщина, уравновешенная и искушенная».
Уоллис Симпсон олицетворяла новый «интенсивный» шик как до, так и после свадьбы с Эдуардом, бывшим принцем Уэльским. Когда он стал королем Эдуардом VIII в январе 1936 года, он уже был известен своим смелым вкусом и образом жизни плейбоя. Вскоре он отрекся от престола в пользу младшего брата (который стал королем Георгом VI), чтобы жениться на миссис Симпсон, разведенной американке. Герцог и герцогиня Виндзорские, как они стали известны после своей свадьбы в июне 1937 года, были настоящими иконами стиля. На свадьбу герцогиня Виндзорская надела простое светло-голубое платье от Mainbocher, специально выкрашенное в этот цвет, чтобы соответствовать интерьеру свадебной часовни. Она была значимой клиенткой домов высокой моды и прославилась своим сдержанным, почти аскетичным стилем. Ее простые ансамбли от Mainbocher, Schiaparelli, Balenciaga и других кутюрье служили фоном для ее великолепной коллекции драгоценностей. В отличие от выдержанного стиля герцогини образ герцога был спортивным и раскованным, что повлияло на мужской гардероб в целом. Столкнувшись с вынужденным бездельем после отречения, Эдуард и Уоллис считали культивирование стиля своим призванием.
Эдуард, принц Уэльский (недолгое время король Эдуард VIII), и его жена, разведенная американка Уоллис Уорфилд Симпсон, на фото, сделанном в замке Балморал. В этом десятилетии они были законодателями мод для высшего общества.
Модные СМИ
Журналы предлагали уход в мир фантазии, и влиятельные модные редакторы, такие как Кармел Сноу, начавшая работать в Harper’s Bazaar в 1933 году, определяли позицию издания. Пресса настойчиво рекламировала роскошные товары и описывала фасоны, указывая точное назначение наряда, например «платье для бриджа» или «платье для ланча», поощряя приобретение обширного гардероба, чтобы помочь модной индустрии. Экстравагантные колонки Дианы Вриланд «Почему бы и нет?» для Harper’s Bazaar были типичным примером модного акцента на фантазию. Но журналы публиковали и советы по экономии средств, отражавшие текущую реальность. Некоторые породы собак рекламировали в качестве еще одного модного аксессуара. Знаменитости были повсюду, включая демонстрацию моделей одежды и рекламу товаров. Начали издаваться два новых модных журнала для мужчин Apparel Arts в 1931-м и Esquire в 1933 году.
Фотографии и иллюстрации делили между собой страницы крупнейших изданий. Поразительные снимки Эдварда Стейхена и Георгия Гойнингена-Гюне определили стандарты для модной фотографии. В июле 1932 года снимок купального костюма работы Стейхена стал первой цветной фотообложкой французского Vogue. Хорст П. Хорст начал фотографировать для Vogue в 1931 году. Появились и другие талантливые фотографы. Фотографии Джона Роулингса впервые были опубликованы в Vogue в 1936 году. Луиза Даль-Вульф, у которой была собственная студия в Нью-Йорке, начала работать на Harper’s Bazaar. Тони Фрисселл из Нью-Йорка присоединилась к команде Vogue в 1931 году. Мартин Мункачи, в 1920-х годах работавший на журнал Die Dame в Берлине, стал сотрудничать с Harper’s Bazaar в 1934 году, использовав в своих модных работах опыт спортивного фотографа. Родившийся в Германии Эрвин Блюменфельд начал свою карьеру как модный фотограф в Париже, а Джордж Платт Лайнс делал снимки для нескольких журналов. Дизайнер и фотограф Сесил Битон, начавший работать на Vogue в самом конце 1920-х годов, был известен еще и снимками британской королевской семьи.
Несмотря на развитие модной фотографии, талантливые иллюстраторы продолжали влиять на общее восприятие моды. Среди модных иллюстраторов самыми крупными звездами оставались Эрте в Harper’s Bazaar, а также Жорж Лепап и Эдуардо Гарсия Бенито в Vogue. Появившиеся новые таланты в рисунках делали акцент на жестикуляцию, а не на статичные позы персонажей, как в 1910-х и 1920-х. Самыми заметными среди них были Кристиан Берар, Марсель Вертес, Карл Эриксон (известный просто как Эрик) и Рене Грюо.
Модные технологии
Застежка-молния в 1930-х годах стала приобретать все более важное значение. Ее часто продвигали под разными брендовыми названиями, но в результате в английском языке прижилось слово zipper. Термин появился благодаря галошам от B. F. Goodrich, дебютировавшим в предыдущем десятилетии. Они застегивались на молнию и назывались zippers. Использовали молнию в женских грациях, облегающие лифы также требовали ее применения. Молния спереди позволяла детям самим застегивать на себе одежду. К концу десятилетия молнии на ширинках мужских брюк также получили широкое распространение. Обычно использовались цветные молнии в тон одежды, но некоторые дизайнеры подчеркивали их декоративный потенциал и вшивали молнии контрастных цветов.
Продолжалось развитие синтетических тканей. Район и ацетат были широко распространены и часто использовались как замена шелка, особенно в нижнем белье. В дорогом сегменте дизайнеры использовали новинки, например рубчатый район, который предпочитала Эльза Скьяпарелли. В тренде был и целлофан, придававший сверкание тканям, особенно в вечерних нарядах. Lastex, эластичная пряжа, был необходим для спортивной одежды, граций и чулочно-носочных изделий. Искусственная шерсть также была в ходу. Нейлон, самая важная текстильная новинка десятилетия, появился в 1939 году. Над ним работали начиная с середины 1920-х годов, и это прочное и легкое волокно от компании DuPont совершило революцию в чулочно-носочных изделиях.
Элементы женской моды
Неоклассические фасоны были преобладающим стилем в начале десятилетия. В вечерних платьях, белых или цвета слоновой кости, с силуэтом колонна, скроенных по косой, часто встречались греческие детали, такие как капюшоны или каскадные драпировки. Модные журналы сравнивали платья с греческой архитектурой, и фотографы снимали моделей рядом с античными колоннами и скульптурами. «Бельевой» стиль, характерный для начала XX века, оставил в наследство широкополые шляпы, блузки с оборками, юбки из клиньев и белые хлопковые платья. Журнал Vogue в 1932 году назвал этот образ «современной девушкой Гибсона». С течением времени появлялись и другие веяния, и в 1934 году Time отметил три доминирующих образа: средневековый, кринолин и ампир. Средневековый стиль был представлен удлиненными готическими линиями, расклешенными юбками, зубцами и фестонами по краю. Стиль кринолин отличался пышными юбками, зачастую из тюля, и романтическими деталями. Ампир предполагал завышенную линию талии и короткие рукава-буфы. Те, кто писал о моде, отмечали и другие исторические веяния, такие как драпировка-турнюр, характерная для середины десятилетия. К концу десятилетия преобладало влияние военной одежды, как исторической, так и современной.
Этнические влияния были сильными и разнообразными благодаря экзотическим путешествиям и Международной колониальной выставке в Париже в 1931 году. Китай, Индия и Юго-Восточная Азия имели огромное значение. Копировалась и мода Мексики и американского Юго-Запада. Американская наследница Миллисент Роджерс носила юбки с ярусами и бусы американских индейцев «цветки сквоша». Стиль мексиканской художницы Фриды Кало, жены Диего Риверы, тоже вдохновлял многих. Благодаря популярности туристических ферм-пансионатов на западе США появились образы девушек-ковбоев. Европейские фольклорные стили напоминали о себе крестьянскими блузами, передниками и другими деталями. Во второй половине десятилетия появились цыганские образы с пышными яркими полосатыми юбками, и Harper’s Bazaar язвительно заметил в 1937 году:
Кто-то встретил цыганку, кто-то подумал о цыганских полосках и забросил их к нам через Париж… Иначе как объяснить необузданное цыганское настроение во всех весенних коллекциях?
Если речь шла о косом крое, только Дом Vionnet мог соперничать с модным домом Augustabernard, продвигавшим неоклассический стиль. Иллюстрация Жоржа Лепапа.
На французской модной иллюстрации начала этого десятилетия заметны переходные элементы — двойная линия талии, модифицированная шляпа-клош, которые указывают на разделительную черту между концом 1920-х и началом 1930-х годов. Палантин из чернобурой лисы стал ключевым аксессуаром 1930-х годов.
Возрождение «девушки Гибсона» очевидно в этой модельной разработке для нью-йоркского модного дома André Studios в 1938 году.
Большой новостью стало снижение популярности черного цвета в начале десятилетия, заставившее Vogue заметить в июне 1931 года: «Судя по всему, белому цвету придется занять место, которое черный цвет оставил вакантным». Белый цвет часто носили вечером, днем по торжественным поводам и использовали его для городской одежды. Но черный все же продолжали носить, часто в сочетании с холодными пастельными тонами или насыщенными яркими цветами. Некоторые цвета можно было увидеть и в дневной, и в вечерней одежде, и популярными были изысканные оттенки с примесью серого. К модным принтам относились цветочный узор и горошек. Полоску и клетку кроили по косой, чтобы они образовывали диагонали.